Тюнинг авто под броневик

Какую антигравийную пленку клеить на свой автомобиль? Наш топ 7 бронепленок.

Привет друзья!
Сегодня поговорим о том какую пленку стоит клеить на своё авто. Будем говорить о полиуретане, так как винил не может считаться антигравийной пленкой. В этом посте я не буду рассказывать почему он не может таковым считаться, если интересно почитайте тут или тут.

На повестке дня — полиуретан. Пленки, которые мастера проверили в работе, а также оценили плюсы и минусы, о которых я сейчас вам кратко расскажу.

Stek
Полиуретановые пленки от этого производителя порадуют любителей стайлинга автомобиля. В прошлом году, помимо классического глянцевого и матового полиуретана, они выпустили: полиуретан с текстурой карбона, полиуретан в эффектом хамелеона, черный полиуретан.

Плюсы:
— Широкий выбор для стайлинга в полиуретане;
— Легко инсталлируется.

Avery Dennison
Основное отличие этой полиуретановой пленки, это защитный слой. Его трудно повредить из-за его мягкости, поцарапать еще труднее. Но если повреждение все таки появилось, то нагрев уже не поможет.

Плюсы:
— Top-coat более устойчив к царапинам;
— Усиленный гидрофобный эффект;
— Сильный клеевой слой.

Минусы
— Требует от оклейщика максимально точной и быстрой работы из-за супер цепкого клеевого слоя;
— Цена.

Hogomaku PRO — японский бренд полиуретановых пленок
Под этой маркой производятся два вида полиуретановых пленок: Hogomaku PRO+, Hogomaku ION. Hogomaku PRO+ имеет мягкий защитный слой, который наиболее эффектно смотриться на темных автомобилях. А у Hogomaku ION наоборот твердый top-coat, который надолго сохраняет свою прозрачность и не желтеет, такая пленка идеально подходит для белых машин.

Плюсы:
— Удобная в работе;
— Внешний вид автомобиля.

Spectroll
Доступная полиуретановая пленка с мягким защитным слоем, который быстро восстанавливается при легком нагреве. Производители доработали клеевой слой и теперь он достаточно цепкий для комфортной установки, и дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Плюсы:
— Привлекательный внешний вид автомобиля;
— Быстрое самовосстановление;
— Цена.

Минусы:
— Мягкий top-coat может не подойти для защиты белых авто, так как быстрее теряет прозрачность.

Premium Shield
Самая незаметная пленка на кузове. Не улучшает и не ухудшает внешний вид автомобиля. Цвет, фактура поверхности остаются такими как были до оклейки.

Плюсы:
— Внешний вид;
— Надежная защита.

Минусы:
— Требует от оклейщика высокого профессионализма;
— Цена.

SunTek
Самая популярная пленка как у мастеров устанавливающих полиуретан, так и у их клиентов. И эта популярность полностью оправдана. Этот бренд одним из первых начал производить пленку с защитным слоем, который сделал ее практически вечной.

Плюсы:
— Привлекательный внешний вид авто;
— Легкость в установке;
— Проверенный временем бренд.

Минусы:
— Не самый сильный клеевой слой;
— Цена.

Llumar
Самая толстая из бронирующих пленок, которые когда-либо производились для гражданского использования. 228 микрон.

Плюсы:
— Надежная защита;
— Внешний вид автомобиля;
— Крепкий клеевой слой.

Минусы:
— Цена;
— Требует от оклейщика высоких профессиональных навыков.

У каждой марки полиуретана есть свои особенности, но любая из них справится с защитой автомобиля лучше чем винил. Помните об этом заказывая услугу антигравийной защиты.

Подобрать антигравийную пленку подходящую именно вашему автомобилю помогут специалисты нашего детейлинг центра АБЗ. Связаться с ними можно написав в:
WhatsApp
Telegram
Или позвонив:
+7 (495) 150-04-73

Подписчикам 10% скидка.

На сегодня все. Удачи на дорогах и до скорого!

Источник

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Пассажирская версия из броневика

Пассажирская версия из броневика

#1 Сообщение habrav » 13 окт 2016, 20:28

Всем привет!
Решил поделиться своим опытом по переоборудованию броневика на базе T5GP в пассажирский вариант Транспортера.
Поделиться решил потому, что видел на форуме темы по этому вопросу. Вдруг кому нибудь пригодится.
Процесс переоборудования еще не закончен, так что буду по мере продвижения добавлять.

И так, обо всем по порядку.

В конце этого лета, я по случаю приобрел в одном из московских банков инкасаторский броневик на базе VW Transporter T5, 2011 г.в., 2.0, 140 л.с.

Re: Пассажирская версия из броневика

#2 Сообщение habrav » 13 окт 2016, 21:32

В соответствии с требованиями предварительной экспертизы, я должен был найти компанию имеющую сертификацию на переоборудование ТС. Ну, т.к. первым делом нужно было снять броню с машины, я обратился в компанию, которая делает броневики. Поговорил с генеральным, обговорили цены и отдал я им машинку.
После того, как сняли броню и стекла и вырезали проемы под будущее остекление, машина стала выглядеть вот так:

Источник

Производство и продажа бронированных автомобилей

Мы создаем премиальные седаны с интегрированной в них защитой. Комплекс защитных элементов, визуально скрытых под серийной оболочкой, превращает автомобиль в совершенный безопасный рабочий кабинет на колесах. Продумана каждая деталь.

Бронированные минивэны

Минивэны все чаще становятся логичным выбором компаний, которым необходим корпоративный шаттл. Бронированный минивэн – это не только комфорт во время поездки для ваших сотрудников, но и дополнительная защита. Встреча ключевых партнеров, транспортировка ценных грузов – все эти задачи с легкостью выполнит бронированный минивэн нашего производства. Низкая стоимость минивэна в сегменте бронеавтомобилей на все 100% станет экономически выгодной покупкой для вашей компании.

Сервис и гарантия

«Armor Cars» предоставляет полный комплекс услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием бронированных автомобилей. На все новые бронеавтомобили распространяется гарантия 1 год, вне зависимости от пробега. Пройти техническое обслуживание и воспользоваться гарантией владельцы смогут непосредственно в нашей компании или на авторизованных сервисных станциях.

Запчасти и комплектующие

«Armor Cars» предоставит все необходимые комплектующие и расходные материалы для планового технического обслуживания автомобиля. Они в наличии — ждать не придется.

Тюнинг Автомобилей

«Armor Cars» предоставит все необходимые комплектующие и расходные материалы для планового технического обслуживания автомобиля. Они в наличии — ждать не придется.

Высочайший класс защиты

Наша компания — единственная в России и одна из трех в мире, чьи автомобили имеют высочайший уровень защиты от взрыва. Автомобили нашего производства прошли испытания в немецкой военной испытательной лаборатории iABG в соответствии с уровнем защиты VPAM 10

Соответствие требованиям ЕАЭС

100% защиты от прострела

В наших бронеавтомобилях нет слабых мест: по всему периметру дверного проема установлены пулеуловители, обеспечивающие 100% защиты от попадания пули в салон, вне зависимости от угла обстрела. Двери усилены бесшовным бронированным листом

Капсула безопасности

Долговечные бронестекла

Бронестекла изготовлены по новейшей технологии с применением химического травления. Данная технология не имеет аналогов на европейском рынке. В процессе эксплуатации происходит расслоение поликарбонатного слоя бронестекла даже у таких ведущих производителей бронеавтомобилей как Mercedes Guard и BMW Security, наша компания решила эту проблему, благодаря внедрению данной технологии в процесс производства.

Конфиденциальность

Бронеавтомобиль нашего производства не выделяется в потоке. Мы полностью сохраняем экстерьер и заводское лакокрасочное покрытие автомобиля. Наличие скрытой бронекапсулы, стекол высокой прочности и дополнительных средств защиты — будут сюрпризом для злоумышленника.

Сердце автомобиля под надежной защитой!

Подкапотное пространство будет в полной безопасности. В автомобиле предусмотрены броневая защита: капота, зон под крыльями, колесных арок, воздушного фильтра, АКБ и блока предохранителей. Радиатор расположен за бронированными жалюзи, а в моторном отсеке установлена система пожаротушения.

Безопасность прежде всего!

Технология производства бронеавтомобилей «Armor Cars» позволяет сохранить штатные системы активной и пассивной безопасности. В автомобилях есть эвакуационный люк, даже если автомобиль перевернулся, все пассажиры с легкостью покинут его через выход за вторым рядом сидений. Стеклоблок эвакуационного выхода не зависим от аккумуляторной батареи и имеет механический привод. Колеса со специальными вставками позволят продолжить движение со средней скоростью 80 км/ч при проколе или взрыве шины, тем самым позволят с легкостью покинуть зону обстрела.

Сохранение комфорта

Усиленная ходовая часть автомобиля обеспечивает плавность хода, превосходную управляемость и комфорт всех пассажиров во время поездки по любой поверхности: будь то скоростное шоссе или проселочная дорога. Улучшенная 6-поршневая тормозная система сохранит стандартную длину тормозного пути и исключит перегрев тормозных дисков, тем самым увеличив их ресурс. На дверях установлены запатентованные стеклоподъемники: тяжелые бронестекла опускаются и поднимаются со скоростью штатных.

Премиальная отделка

При бронировании автомобиль полностью сохраняет заводской интерьер. По вашему желанию мы можем переоборудовать машину, сменив обшивку, установив комфортные кресла и декорировав салон премиальными материалами.

Индивидуальные решения

Источник

Разбронирование или Heavy Metal

Всем привет!
Ну что же, начинаем публикацию цикла технических статей о броневичке Custom!

После долгожданного переоформления в МРЭО и отсутствия какого-либо криминала в документах, связанного с броней, руки зачесались, чтобы наконец начать избавляться от нее!
В текущем виде, глухая неразборная и неоткрывающаяся стенка за задними торцевыми дверями напрочь лишала машину каких-либо преимуществ, присущих микроавтобусам: загрузить что-то длинномерное через небольшую боковую дверь было нереально, а драные пыльные газелевские сидения и загаженный ковролин на стенах, вкупе с полным отсутствием освещения сзади, вряд ли давали пассажирам какой-либо комфорт. Звуковое сопровождение при езде напоминало поездку в цельнометаллическом железнодорожном грузовом вагоне. От воды с ботинок металл на полу изрядно поржавел. В общем, надо было что-то делать с этим…

Кстати, кто знает, зачем запаску ставят туда? Чем не устраивает ее штатное крепление под поликом заднего свеса? Механизм оказался полностью исправен и я перенес ее на законное место.

По правде говоря, разбронировать машину я начал еще до поездки в ГИБДД. Первым делом, открутил бронелист, прикрывающий топливный бак. Тут все просто — 3 болта с башкой на 17, но крутиться они, за давностью лет отказались. В ход пошел пневмогайковерт. Одному — голову с плеч, остальные 2 выкрутил. Кронштейны приварены к кузову и никому не мешают, так что оставим их. Пойдет.

Далее идем под капот. Снимаем воздухозаборник печки и все, что было прикручено к моторному щиту: огнетушитель, держатели трубок, места подсоединения массы, перекладину, на которой держится воздушный фильтр. Увы, этого оказалось мало и пришлось снимать дворники и жабо. Кстати, если убрать его, открывается неплохой доступ к дальней части мотоотсека. Лайфхак! )) отворачиваем все болты, крепящие бронелисты, и с древнеславянскими заклинаниями извлекаем это дело на свет божий. Собираем обратно. Определенную сложность составила установка дворников на место и их регулировка, так что снимая поводки дворников, сделайте риски, обозначающие взаимное расположение рычага и вала — это сильно облегчит сборку!
Также 1 бронелист лежит под сидением водителя. Снимаем сидения, вытаскиваем аккумуляторы, откручиваем подиум сидения и приподнимаем. Вытаскиваем броню. Она не приварена, а просто прижата подиумом сидения.

Ну вот, простая часть увы окончена. Время браться за болгарку. Тут я полагаю нужным, остановиться на паре моментов:

1. Техника безопасности! Очки-маска и перчатки из спилка — обязательные аксессуары! Надеюсь не надо обьяснять, почему. Болгарка и ее диски, искры от пиления — источники повышенной опасности! Также желательно работать в респираторе (догадываюсь, маски осточертели всем, но это тот случай, когда им реально нет альтернативы, если не хотите потом пару дней сморкаться ржавыми соплями). Весьма желателен головной убор из негорючей ткани. Искры горячие, а волосы человека — пожароопасные)) Одежда. Нужна крепкая, полностью закрывающая конечности, из натуральных материалов! Синтетика от искр прекрасно горит и плавится прямо на теле. А хлипкая ткань лопнет в самый неподходящий момент.

Не должно быть никаких лохмотьев, ниток, веревок и т.п, что может намотаться на вал болгарки. Сейчас могу сказать, что идеальный вариант — это военная форма (камуфляж), она вполне отвечает всем изложенным требованиям. Не берите слишком хорошую одежду, есть шанс, что по завершении процедуры вы выбросите ее.

Далее — инструмент. Конечно же, нужна болгарка. Моя основная — Metabo 125 мм. Удобно, что она оснащена индикатором перегрева, и регулятором оборотов, пару раз я слишком пришпорил ее и у редуктора начались месячные)) к счастью обошлось. Далее была имелась и большая болгарка на 260 мм, но область ее применения весьма ограничена. Да, она мощная и способна работать жестче, но ее вес, шум и вибрации быстро утомляют, также невозможно делать тонкую работу.

Отдельно стоит сказать о дисках. Самое главное — держитесь подальше от продукции Луга — абразив! Оно того совершенно не стоит, если только вы не железный киборг. Качество дисков омерзительное! Мало того, что они оставляют рваные края, так еще и имеют свойство разлетаться вдребезги прямо перед лицом (что, неудобно в очках, да?). Двух вспышек мне более чем хватило. Нашел диск 125 мм, толщина 1 мм Bosch Inox. Превосходно! Режет ровно и четко, если и лопнет, то просто соскочит со втулки, а не превратится в пыль и осколки. Но дорого. В итоге нашел отличную альтернативу — Milwaykee толщиной 1 мм. Ими дальше и работал. 12-15 штук хватит на всю машину за глаза! При разбронировании стоек лобовухи возникло непреодолимое желание воспользоваться бормашиной типа Dremel. Воздержитесь от этого! Мой дремель погиб смертью храбрых и глупых, от безумного перегрева, пропилив пол-стойки. Он очень быстро нагревается и очень долго остывает, делая работу с ним бессмысленной. Такой инструмент никак не предназначен для распиливания брони! Как надо делать, будет описано дальше.

Ну и вспомогательный инструмент: молоток, хорошее качественное зубило (когда уже все распилил, а лист никак не отходит) и большая советская плоская отвертка. Ее запихивал между листами и проверял, распилен ли сварной шов. Также можно вставить ее, нагрузить соединение листов и по характерному щелчку определять, когда пилить достаточно.

Ну что, все рассказал вроде? Погнали! Сперва выносим все сидения и обрываем весь карпет (тут уже можно надеть респиратор, он очень пыльный). Снять его обязательно, он замечательно горит и легко занимается от искр.

Начинаем пилить с ненавистной задней стенки. Прихвачена она сваркой почти по всему своему периметру, аккуратнее с полом, чтоб не напилить в нем сквозных дыр. Также имеет смысл распилить ее в месте соединения 2 половинок, она безумно тяжелая! Одному не вытащить ее.

Ну а потом все становится более-менее понятно.
Пилим кожухи задних колесных арок, а затем снимаем боковые листы.

Вот на этом месте нас ждет паскудство! Правый боковой лист прихвачен сваркой к дверному проему. Поскольку он слегка выступает за плоскость проема, маленьким диском болгарки не подлезть туда. Взял большую болгарку и, увы, наворотил косяков (( кузовной металл пилится значительно легче и диск болгарки идет по пути наименьшего сопротивления. Впоследствии, пришлось это место замазывать герметиком и шпатлевкой, благо что не весь кузов распилил. Точно такая же петрушка будет и с передними дверями.
В итоге, оказалось оптимальным вариантом сперва спилить мешающий выступ бронелиста, уравняв его с шириной дверного проема, а далее, по максимуму использовать диск 1 мм, а что не получится, уже добивать большой болгаркой.

Переходим к передним боковым бронелистам. Смысл понятен из сказанного выше. Сложность представляет пирамидка, находящаяся за водительским сидением у пола. Подлезть туда крайне тяжело! Пилим, насколько возможно, а потом колошматим зубилом оставшиеся «мостики».

А вот справа нет этой пирамидки. Чего это вдруг?

Судя по большому количеству проводки в этом месте, там стояло какое-то спецоборудование типа видеорегистратора. По началу боялся пилить эти профили, упирающиеся в пол, вдруг дверь боковая рухнет? Но пол в этом месте уже сгнил от воды, поэтому в итоге все же решился. Снимаю лист… вот вы мрази! Усилительная пирамидка спилена к чертям собачим! Ну нафига? А?

Снимаем уплотнители дверей и аккуратно по периметру отпиливаем листы от кузова в месте прилегания к дверным проемам, как было описано выше.

Конечно же, пришлось и это все восстанавливать, благо что был донор кузовного металла.

Ну что, теперь переходим к потолку. Сложность там представляют места точечной сварки бронелиста с металлической полосой, приваренной к усилителям крыши авто:

Определив места точечной сварки, обпиливал их квадратиками, пихая в щель между листом и кузовом отвертку или зубило. «Хрясь» означает, что можно переходить к следующей точке.

Снимаем обрамление аварийного люка — там бронелист тоже приварен на несколько кусочков металлической полосы к рамке люка. Там же нашел еще один сюрприз, в моем случае, никуда не подключенный.

Далее идем в кабину водителя. Торпеду накрываем плотной негорючей тканью, идеально подошла бабушкина пряздничная льняная скатерть, принявшая на себя дождь из искр и пыли и сохранившая панель в достойном виде)) Дугообразную броню на верхней части дверных проемов сперва подрезаем, чтоб она была заподлицо с проемом, а затем аккуратно отпиливаем от кузова диском 1 мм.
Самое сложное — это стойки лобового стекла. Подлезть к местам сварки крайне тяжело! Помогут изношенные диски 125 мм, что не допилите — аккуратно надо сбивать зубилом и отламывать. Будьте осторожны! Я случайно выпустил из рук этот металлический чулок, пытаясь раскачать его, и он со всей дури щелкнул по лобовухе, оставив скол на ее кромке (к счастью, не капитальный и не очень заметный). Имеет смысл защитить лобовуху от случайной встречи с диском болгарки с помощью фанеры/картона.

Теперь осталась еще броня на колесных арках водителя и пассажира. Спиливаем кусочки профиля, которыми она приварена к кузову, затем поднимаем ковер (хороший шанс проверить, много ли под ним влаги и грязи), загибаем как можно дальше от места работы. Видим конструкцию, похожую на панцирь черепахи. Вот сперва начинаем пилить и удалятьлисты, составляющие его, а только лишь допилив все, переходим к дугообразным боковым листам, т.к. точки их сварки скрыты под «пацирем». Арки я потом зачистил и обработал грунтом. Сверху оклеил шумкой.

Осталось отвратительное ржавое железо на полу.
Сдираем ковер и понимаем, (что ему хана, хоть бы кузов не сгнил) что оно пристреляно к полику машины алюминиевыми заклепками. Высверливаем их. Думали все? Ага, щас! Металл еще приклеен белым кузовным герметиком! Теперь зовем Геракла с большой трубой и монтировкой)) вставляем монтировку между напольным металлрм и полом и просим Геракла скручивать металл в бараний рог. Пробовал подрезать клей ножом — практически 0 на фазе, приходилось именно рвать его. Безумно тяжело, особенно передний лист, ближе к кабине.

Ну вот, почти все разбронирование завершено. Остается броня под передними крыльями, которую весьма желательно удалить, т.к. она отлично гниет в этом месте, распространяя ржу на кузовной металл. Разбронирование передних дверей невозможно. Были куплены «гражданские» двери, об этом речь пойдет чуть позже. Боковую дверь-калитку трогать не стал и оставил как есть, только оборвал карпет. Боюсь лезть в нее, учитывая какой это франкенштейн (от сдвижной двери отпилена 1/3, ставшая частью правого борта, ручка открывания двери перенесена с переда на зад…). Люк в крыше тоже бронирован, но его я не стал пилить, учитывая, что он проржавел, а купил аналогичный турецкий, покрасил в цвет и поменял крышку. Лобовое стекло также решил оставить на память о славном прошлом машины, меня оно вполне устраивает.

Теперь машина напоминает обычный грузовой фургон. За броней оказалось, что в девичестве кузов был белого цвета, а поскольку я купил комплект готовых фанерных обшивок, далеко не полностью закрывающих боковины кузова и потолка, пришлось облить внутри стены в бежевый. Пол покрыл напыляемой шумкой. Действительно, стало потише! Впоследствии закрою его ламинированной фанерой. Также, наконец, сделал нормальный свет с помощью фордовских светодиодных светильников, ставящихся в штатные места. Развел проводку, чтобы установить 3 лампы, как это сделано в обычных фургонах. Очень удобно!

Следует пару слов сказать про броню. Всего с этой машины ее было снято 400 кг, не учитывая вес дверей. Большую часть железа сдал в металлолом. Многие знакомые стали говорить мне, что я мол лох, у меня был настоящий БТР, а я сделал обычный грузовик. На что могу сказать, во-первых, это лишний ненужный вес, не щадящий подвеску машины и приводящий к повышению расхода топлива. Во-вторых, броня отлично ржавеет, распространяя коррозию на кузовные детали. Ну и в третьих, оказалось, что и смысла в ней немного… один знакомый, увлекающийся стрельбой, увидев мой уже НЕ броневик спросил, куда я дел броню? Ответ, что она сдана в чермет, сильно расстроил его, т.к он ищет, из чего сделать мишени для стрельбы, а кусок такого бронелиста в 1 кв. М. стоит, оказывается, аж 30000 руб! Немножко маленьких пластинок у меня осталось и я решил отдать их ему, взамен на отчет о том, как же они дежат выстрелы…
Испытания проводились из гладкоствольного ружья 12 калибра с пулевыми патронами и гражданского аналога АКМ (Вепрь-К) с патронами 7.62×39, причем повторюсь, именно гражданскими, без стального сердечника. Результаты повергли меня в шок…

Источник