Уайт спирит опасен для лкп авто
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.
битум, смола, гудрон на кузове
битум смола гудрон на кузове чем отмыть. сразу не предлагать магазинские препараты. у меня есть прелдожение: на кузов нанести через спрей бензин аи-80 или аи-92 и сразу тряпочкой растереть до полного гладкого кузова. и так все части. знаю что помрожет но не вредно ли? или может вместо бензина растворитель.
растворитель не подойдет, только уайтспирит, распылить и сразу протирать или дать емножко впитаться?
В качестве обезжиривателя уайт-спирит подойдет для обработки кузова перед покрытием жидким стеклом или только антисиликон?
В качестве обезжиривателя уайт-спирит подойдет для обработки кузова перед покрытием жидким стеклом или только антисиликон?
Проходил novolОм. Разницы по-вашему никакой?
Новол — хороший антисиликон
Поверхность в хорошем состоянии, прошла не давно абразивную полировку.и нужно ли после обезжиривания мыть автомобиль ( с шампунем)? Владимир, просветите как специалист. Спасибо
Мыть не надо. Обезжиривание последний этап перед нанесением.
у меня застарелый битум, года три уже как. Уайт-спирит смыл крупные битумные пятна с колесных дисков, а на кузове они мелкие — я пробовал даже магнитом тряпку, смоченную в уайт-спирите прикладывать — бестолку
за семь с небольшим лет эфективней чем уайт спирит не видел. есть но очень дорого. а всякая пое…нь в балончиках не помагает. проверено
спсибо! Значит уайтспирит или керосин и ни чего более. распылить дать впитаться растереть тряпкой и потом сразу мыть машину или через некоторое время. просто убирать все это го.о я буду на чистой машине.
А уайт-спирит и бензин не вредит лакокрасочному покрытию?И еще вопрос чем оттереть желтые тополиные почки с кузова авто?
Свежие почки оттираются спиртом. Старые отваливаются сами со временем.
уайт-спирит опробовано. все хорошо!
не пытайтесь оттереть тополиные почки чистым уксусом стирается лак, вчера пробывал(
спасибо за советы, господа Просвещённые в этом вопросе!
Вот оно как все просто, а я заморачиваюсь((( www.autoreview.ru/new_sit…/year2002/n22/bitum/1.htm Буду тереть уайт-спиртом!
не могу не выложить ссылку про вайт спирит и мастерскую работу :
forum.car-care.ru/index.php?showtopic=3129
Всем кто сомневался в способности уайт-спирита оттирать битум )
Ну без глины ни как =). А говорят она и мигрени лечит. Но вот как применять не говорят.
не могу не выложить ссылку про вайт спирит и мастерскую работу :
forum.car-care.ru/index.php?showtopic=3129
Всем кто сомневался в способности уайт-спирита оттирать битум )
буду пробовать на выходных, а то вся машина в битуме
Подсолнечное масло, тоже легко все оттирает))
Не изобретайте велосипед! лучше глины нет ничего! Проверено неоднократно! применяется тоже легко! сначала моем авто, потом разминаем глину и трем ей загрязнения поливая простой водой. Отчищает даже микротрещины, по крайней мере лучше, чем она ничего не отчистит въевшуюся смолу от деревьев, конечно не на сто процентов, но максимальней всех средств.
Опыт приходит с практикой, опробовано на белом опеле после года стояния в грязи, наряду с глиной пытался оттирать и вайтсприритом и бензином и другими растворителями и обезжиривателями, лучше всех справилась только ГЛИНА.
Глина царапает лкп
Смотря какая! Красная царапает, вилсон, синяя- нет! Использовать ее надо с обильной водой или водой с шампунем.
Я пробовал синюю обильно брызгал мыльной водой потом весь кузов пошорканый был.
Ну не знаю, у меня от тряпки с жидкими средствами как раз были шорканья, а с глиной нет! Правда имеет значение что оттираешь, недавно оттирал другу какую то бяку налипшую, типа песчинок со смолой, вот тогда да, глина шоркала! Точнее не она, а песчинки.
лучше соляры нет, намочил постояло и все)
Битум с дисков уайт-спиритом пробывал оттирать, наносил ждал немного потом снимал все без остатка!
+1 подсолнечное масло
НЕ РЕКЛАМА!
Писал про химию GRASS в теме про двигатели
Тут тоже напишу. Тачко белая, битум и прочую херь видно сильно, посоветовали Grass-овскую очистилку от битума. Раньше пользовал Профам 2000, эту попробовал, оказалась лучше
вот эта www.grass.su/cat708, и стоит 80 рублей
хз кому чем, но мне пока чёт она понравилась
надо остальную химию ихнюю затестить
Оттирал следы тополя спиртом, потускнел лак.
Лак потускнел не от спирта, а от почек. Не путайте причину и следствие.
О «неправильной» очистке дисков уайт-спиритом на примере ВСМПО
www.drive2.ru/l/512641525088256659/ после той записи о сликах мне в личку написало несколько человек, с вопросами по очистке дисков. Решил запилить отдельный пост и ответить на некоторые вопросы.
Сначала алгоритм моих действий, когда на дисках отсутствует налет от тормозных колодок (либо он ничтожен):
1. Беру старый стул с мягкой обивкой — удобно расположить на нем диск\колесо и работать с ним.
2. Сперва удаляю старые балансировочные грузики. Вот таким узким шпателем «прорезаю» скотч и отделяю грузики.
Те, кто считает что таким образом можно поцарапать ЛКП диска — ну так делайте аккуратно с умом. Поверьте, на шиномонтажках если вам будут отделять грузики никто по поводу ЛКП вообще париться не будет — ножом толстым срежут и железной щеткой с песком затрут, если необходимо наклеить новые.
Если уж совсем паранойя, или не уверены в своих силах — используйте пластмассовый ножичек из наборов одноразовой посуды.
Потом долго и нудно отдираю двухсторонний скотч, обычно с этим никто не заморачивается, и может остаться скотч еще и от предыдущих балансировок. По отдиранию скотча никаких рекомендаций дать не могу — иногда его удается размягчить бензином или тем же уайт-спиритом, слышал что кто то приноровился зажимать в шуруповерт резиновый ниппель для бескамерной шины, кто-то ластиком оттирает, но обычно он сидит (в связи с постоянным нагревом дисков, не иначе) очень прочно, и приходится понемногу отдирать ногтем. В некоторых случаях его не берет НИЧТО (бывает и такое, к сожалению), и стоит выбор — или оставить это ничтожное количество грязного клея от скотча, или уже радикально наждачкой\корщеткой вместе со слоем ЛКП снимать. Обычно оставляю в таком случае, но это редкость.
3. Беру старые покрышки, и положив на них диски (чтобы не коцались, актуально при сложной геометрии\полированной полке итп) тщательно вымываю с шампунем\хозяйственным мылом, в общем что в хозяйстве в тот момент имеется. Это важно, так как при работе с растворителем будет меньше размазываться грязь, уйдет меньшее количество ветоши, и более точно обозначится фронт предстоящих работ.
Тру жесткой щеткой, куда не подлезть — тряпкой\губкой (удобна маленькая для мытья посуды). К удивлению часто та грязь, которая кажется уже сильно въелась, мылу\шампуню поддается (например смесь застарелой тормозной жидкости с пылью и прочие смеси технических жидкостей с дорожной грязью).
4. Оставляю это всё дело высохнуть на полчасика.
5. Собственно что мы имеем в итоге. По скотчу, оставшемуся от балансировочных грузиков делаем вывод, что диски радикально не чистили минимум 4-5 балансировок (4-5 видов скотча). Можно примерно прикинуть, сколько это по времени (а учитывая что у нас народ вообще не любит балансировку делать пока руль держать станет невозможно, и не особо популярна зимняя резина на R15…). Так же диски довольно «конопатые», гудрона намного больше, чем было на сликах.
Ну и теперь кульминация всего процесса. Беру старую ветошь, уайт-спирит, отрываю небольшой кусочек размером с ватный диск, и обильно смачивая его уайт спиритом тру полностью всю внутреннюю поверхность диска, и локально, где это требуется (есть капли гудрона\прочие загрязнения) с лицевой стороны. Ветошь меняю по мере загрязнения (начинает «грязь развозить» на поверхности). После того, как загрязнение удалено — сразу вытираю остатки растворителя сухой ветошью с поверхности. Особо крупные капли гудрона можно аккуратно счищать каким-нибудь пластмассовым\резиновым скребком\шпателем.
И так все 4 диска. В результате получаем очень неплохой результат для не выставочных дисков. Почему не выставочных? Потому что там наводить лоск и блеск намного дольше, диски совсем другого ценового диапазона, и использовать на них дедовские методы — кощунство (да и гудрон на таких дисках — редкость).
Сейчас полетят тапки, что растворителем можно угробить ЛКП диска, снимается микрослой лака, «а вот у меня двоюродный брат друга так диски испортил в перекрас пришлось отдавать» и прочее. Поэтому:
0. При полировке так же снимается микрослой лака. Но всеми это воспринимается нормально…
1. Растворитель — растворителю рознь. Я не могу сказать, чем «двоюродный брат вашего друга» пробовал очистить диски. Многие люди вообще не разбираются в марках растворителей и красок. Для них есть «растворитель», а есть «краска». Иногда краска двух видов: «для забора» и «для машины». Всё. В то же время растворители — довольно обширная группа веществ, и они различаются по своей агрессивности. Я не маляр, но субъективно считаю ацетон, и ацетоносодержащие растворители (64х-серия, какой-то из них точно на ацетоне) наиболее агрессивными, поэтому использовать их в очистке или обезжиривании каких-либо окрашенных изделий или глянцевого пластика я бы не стал. В то же время капли бензина, которые попадают на заправке у горловины бака на ЛКП, по моим наблюдениям, в 99% случаев не наносят вреда ЛКП машины. ВД40, которая по неподтвержденной информации содержит керосин, использую для очистки следов скотча с ЛКП автомобиля — так же без какого-либо ущерба. Уайт-спиритом очищал диски различных производителей (от китайских до японских) — ничего негативного сказать не могу, всегда предсказуемый результат.
2. Уайт-спиритом мне ни разу не удалось очистить пыль от тормозных колодок. Если таковая имеется — лучше сразу использовать профессиональные средства по очистке дисков, убьете двух зайцев одним выстрелом (и гудрон, и нагар).
3. Проф. косметикой нужно так же пользоваться с головой, следовать инструкции, и потренироваться на том, что не жалко Потому что «по инструкции» не всегда эффективно, а «с дуру» можно и «профессиональным» средством испортить ЛКП диска, да еще и элементы тормозной системы\ходовой части автомобиля.
4. Всегда стоит протестировать ЛЮБОЕ средство на незаметном участке диска. Идеально — внутренняя сторона спиц\внутренняя сторона обода диска. Внутренняя сторона спиц никак не заметна, когда колёса установлены на автомобиль, внутренняя часть обода чаще всего подвержена замятиям, как следствие — локальным правкам с нагревом, и там ЛКП всё равно страдает. И так же, как и со спицами, эту часть не видно в обычной жизни.
5. Если у Вас так легко портится ЛКП от слабых растворителей — повод задуматься, что диски были перекрашены. Высохшее несколько лет назад заводское ЛКП-покрытие так просто не сотрешь. В противном случае, люди не пескоструили бы детали, не использовали бы специальные смывки краски, или нагрев для отделения ЛКП от детали — просто бы погружали в ванну с растворителем (я уж не говорю о том, чтобы тереть тряпкой, смоченной растворителем). По своему опыту могу сказать, что при воздействии тряпки, смоченной агрессивным растворителем (по сути очень кратковременное воздействие ацетоном), максимум чего мне удавалось получить на супер-глянцевом пластике — это белесый налет\помутнение глянца. Всё. В то же время кисточку, в той же свежей краске 3 в 1 Dali по ржавчине, приходится замачивать в уайт-спирите до растворения, минут на 30-40. Что уж говорить о воздействии уайт-спирита на краску, которая закончила процесс полимеризации.
Даже если таковое воздействие и имеется, при качественной и давней окраске оно настолько ничтожно, что не различимо невооруженному глазу, и, думаю, им можно пренебречь.
И да, зная особенности русского бизнеса, во многих детейлинг-центрах (может даже во всех?)\мойках демонстрируя дорогие нано-средства на витрине оттирают гудрон недорогими растворителями. Потому что дешево и сердито.