Удаление металлической стружки с кузова автомобиля

Удаление металличеких вкраплений. Сравнение Leraton M2 VS Shine Systems IronOff. Однозначно крайне полезная вещь!

Сегодня хотел бы вам продемонстрировать сравнение двух химических средств для удаления металлических вкраплений. Почему сравниваю именно эти два средства, во первых сравниваю между тем что имею, а во вторых оба средства в одной ценовой категории Leraton M2 VS Shine Systems IronOff (у меня оно в голубом распылителе) 500 р.

Начну наверное с того, что же такое металлические вкрапления и откуда они беруться. Металлические вкрапления это — мелкие частицы металла которые попадают на ЛКП автомобиля и въедаются в лак. На белом автомобиле это очень хорошо видно. Если не удалять металлические вкрапления, со временем они начинают ржаветь и появляются рыжики. Откуда же беруться металлические вкрапления? Дорожная пыль и грязь, пыль от тормозных колодок — своих, с других авто, если рядом есть ЖД то и с колодок поездов.

После мойки авто, на первый взгляд оно кажется очень и очень чистым, но это далеко не так, стоит лишь присмотреться поближе и вы ужаснетесь как это сделал я 🙂 Либо же при самой мойке, когда проводишь микрофиброй, чувствуется что фибра за чтото немного цепляется и кузов немного шероховатый это и есть злощастные металлические частицы.

Немного о синей глине. Я бы крайне не советовал проходить ей по кузову, предварительно не отчистив кузов от битумных и металлических частиц (загрязнений)! Думаю понятно почему, она конечно может и будет собирать и удалять загрязнения, но со временем глина будет превращаться в образивную наждачку содержав в себе металл, грязь и камни.

Как работает средство. После нанесения на загрязненную область, оно вступает в реакцию с загрязнением и размягчает его, после смывки из АВД его смывает струей воды.

Как я решил проводить тест. Наносить средство несколько раз (наносить, выжидать 5 — 7 минут, смывать, наносить снова), как только средство перестает выявлять частицы само за собой, менять средства местами и смотреть найдет ли другое средство за предыдущим.

Теперь собственно к сравнению. Весь текст с комментариями будет под фото. Процедуру выполняю в первый раз за 5.5 лет.

Источник

Батл очистителей металлических вкраплений CarPro vs Liqui Moly

Продолжаю тему о том, как я ухаживаю за своим автомобилем. Кто-то делает тюнинг, кто-то путешествует, а я увлекаюсь темой самостоятельного ухода за автомобилем.

довольно часто спрашивают: какой очиститель металлических вкраплений купить? в чем разница между дорогим и бюджетным? какой лучше взять — средний по цене или топовый?

Специально для это я взял дорогой корейский очиститель мет вкраплений CarPro Iron X (в пробнике, там литр стоит 2300 р)

и средний по цене Liqui Moly Felgen-Reiniger (1 литр — 1 тыс).

Далее я отправил своему подписчику Тагиру их на пробу. Расписал план мероприятия и ждал видео. Теперь все смонитировано и готово к показу.

Для тех, кто не в курсе, зачем убирать металлические вкрапления с кузова дам краткое пояснение. С дороги и из под колес летит колодочная пыль и мелкие частицы металла. Они «въедаются» в лак и потом становятся очагами коррозии. Так называемые в народе рыжики. Особенно это видно на белых авто. У меня такое было с Hyundai ix35. Машине не было и года. Смотрю, а она вся в крапинку. Вот, если бы в то время, нашелся человек, который бы мне подсказал… ну да ладно…

вот пример реакции очистителя на лкп старенькой Toyota Corolla с пробегом 200 тыс км. Ни разу ЛКП от мет вкраплений не чистился.

Предвкушая вопрос, а почему очиститель для дисков мы прыскаем на кузов. Очистители с индикатором можно использовать для очистки ЛКП на кузове.

Давайте переходить к ролику. Не стесняйтесь поделиться с драйвовчанами 🙂

p.s. те, кто на работе и не может смотреть видео (часто попадаются подобные комменты) дам краткие выводы. С моей т.з. для любителя можно выбрать что-то среднее по цене. В любом случае нужно очистителю аккуратно помочь губкой, чтобы быть на 100% увереным, что все мет вкрапления убраны… ну если же в финансах не стеснены, то дорогое средство вам зайдет.

Спасибо

Комментарии 150

Купил грасс за 260р все отмыло. Перед этим ещё битум пришлось убирать тоже грасс.

Купил грасс за 260р все отмыло. Перед этим ещё битум пришлось убирать тоже грасс.

а у меня грасс нифига не отмыл, можете фото дать?

Купил грасс за 260р все отмыло. Перед этим ещё битум пришлось убирать тоже грасс.

Какой именно грасс брали?

Какое средство посоветуете для удаление металлических вкраплений белой машины и как часто его можно использовать и как правильно наносить

На самом деле айроны все работают примерно одинаково. Можете посмотреть из доступног сегмента тот же leraton m2 strong или shine systems ironoff. Да и вот этот от ликви подойдет. Процедура простая. Отмойте машину двухфазно. Просушите. Затем пройдитесь и нанесите колеса и лкп на кузове. Подождите несколько минут. Не давайте подсохнуть. После обильно смойте водой. И еще раз помойте вручную машину. Все 🙂 как вариант еще более тщательный. После двухфазной мойки и сушки. Нанесите антибитум по такому же принципу. Ну раз чистим кузов. Также дайте ему поработать. Смойте. После нанесите айрон. Ну и далее как описал

На самом деле айроны все работают примерно одинаково. Можете посмотреть из доступног сегмента тот же leraton m2 strong или shine systems ironoff. Да и вот этот от ликви подойдет. Процедура простая. Отмойте машину двухфазно. Просушите. Затем пройдитесь и нанесите колеса и лкп на кузове. Подождите несколько минут. Не давайте подсохнуть. После обильно смойте водой. И еще раз помойте вручную машину. Все 🙂 как вариант еще более тщательный. После двухфазной мойки и сушки. Нанесите антибитум по такому же принципу. Ну раз чистим кузов. Также дайте ему поработать. Смойте. После нанесите айрон. Ну и далее как описал

Подскажи какое средство от ликви подойдет для кузова от метал. вкраплений? Для дисков есть а для кузова что то не нашел

ну их очиститель дисков айрон для кузова и подходит. А что с ним не так?)

На самом деле айроны все работают примерно одинаково. Можете посмотреть из доступног сегмента тот же leraton m2 strong или shine systems ironoff. Да и вот этот от ликви подойдет. Процедура простая. Отмойте машину двухфазно. Просушите. Затем пройдитесь и нанесите колеса и лкп на кузове. Подождите несколько минут. Не давайте подсохнуть. После обильно смойте водой. И еще раз помойте вручную машину. Все 🙂 как вариант еще более тщательный. После двухфазной мойки и сушки. Нанесите антибитум по такому же принципу. Ну раз чистим кузов. Также дайте ему поработать. Смойте. После нанесите айрон. Ну и далее как описал

Подскажите, можно в таком алгоритме делать?! После первой фазы наносить средство от мет краплений или антибитум, и потом помочь губкой, а после наносить вторую фазу и всё это дело смыть?! А после уже нанести третью фазу и потом сушить кузов?!

Источник

Как победить ржавый налет (цвет побежалости или цвет окалины) на кузове авто после мойки водой с повышенным содержанием железа.

Добрый день. Перечитал, показалось, что много букв получилось, но оставил как есть)
Повода писать в БЖ до этого не было, поэтому запись всего вторая, но считаю её одной из главных из этого БЖ и БЖ предыдущей машины Шевроле Круз. Если бы я нашел подобную информацию ранее, то возможно сэкономил бы не только деньги, но и время и нервы. Начало истории июнь 2019, окончание март 2020. Фоток мало, извините, настроя не было фоткать такое.
История такова — после покупки автомойки, стал с завидной регулярностью мыть машину на даче (это было в том году, мойку купил в мае 19 года). Причем мыл достаточно часто. Чистая машина или грязная — старался хотя бы споласкивать. Сразу скажу — воду на кузове после мойки не вытирал (что все-таки не правильно), высыхала сама на открытом воздухе, под солнышком. Все было нормально, чистенько, подтеков нигде не оставалось, белых следов от жесткой воды тоже не было. Да и что волноваться, когда до этого я в течение 7 лет мыл свой предыдущий автомобиль Шевроле Круз тоже черного цвета (правда из ведра и шланга) и все было норм.
Так вот, все началось, где то через месяц, после начала помывки с использованием автомойки. Сразу скажу, сама авто мойка ни при чем. Стал замечать следы от подтеков воды в местах, где вода высыхала дольше всего – на пример капли, которые стекали с зеркал заднего вида на двери, подтеки с рейлингов на переход крыши к двери, подтеки из-под поворотников на крыле на само крыло, из-под задних фонарей на бампер и т.д. Подтеки напоминали след побежалости на металле после термической обработки, ну почти так же выглядит окалина – радужные переливы (так же может напомнить масляную пленку на воде). Особого значения не придал, так как думал что это какая то грязь, возможно, не знаю, масло там или мазут и потом сама смоется, сотрется и т.д. Короче на авось понадеялся как всегда)
Через 3 месяца это была уже серьезная проблема. Это были не просто подтеки – вся машина стала одного оттенка – мутного серо-черного цвета с металлическим отблеском, на солнце переливалась всеми цветами радуги. Это была жесть. Мыть вообще перестал, т.к. на пыльной машине такое безобразие менее заметно ))) С тех пор начал гуглить инет в поисках решения проблемы. Очень жаль, что не сделал фотки машины того периода, что бы показать вам, что бы понимали в чем дело. Сами понимаете, настроения нет такое снимать. Но если у кого-то есть эта проблема сейчас – то он уже понял как это выглядит.

Налет появился после того, как пробурили новую скважину на даче и пустили воду с неё (общая на весь поселок). Как выяснилось позже, вода содержит большое кол-во железа, иногда даже была ржавая. Поэтому пытался найти инфу в инете по очистке от ржавой воды. Конкретную информацию именно по такой проблеме с фотками налета нигде не нашел. Была только инфа урывками. Короче кто, что только не предлагал.
Основная масса склонялась к 2-м решениям – забить и само смоется за 3, 4 или 5 моек (кто то писал и больше), или полировать кузов (профессионально или самому глиной). Машину стал мыть на обычных мойках, за 10 раз налет даже на чуть-чуть не уменьшился. Полировать — для меня это был не вариант. Если этот налет так легко образовался, думал я, то он должен, ну хотя бы, почти так же легко смыться. Многие рекомендовали химию –растворители, полироли, уайт-спирит, очиститель битумных пятен, кто то тер туалетным утенком (и у него все смывалось судя по фото), кто использовал другие средства очистки для кухни, ванн и т.д. Сам повелся на пару средств и купил их – рекомендовать не буду (стоят теперь в гараже). Потому что – ЗЛО! Самое безобидное это был изопропиловый спирт. Пах хорошо, но ни хрена не оттер, только кузов стал скрипеть когда пальцем проводишь).
Заметил, что если сильно тереть тряпкой по влажному покрытию, то налет снимался и без всяких средств, то есть просто стирался. Особенно хорошо это было заметно, когда влага была на кузове долгое время и налет, если можно так выразится, пропитывался водой. Например, рано утром на даче, когда машина в росе, то такой метод помогал. Но это ОЧЕНЬ долго, можно все пальцы стереть да и краску тоже, нацарапать еще новых царапин. Тем более, после этих экспериментов на кузове стали появляться очищенные места и машина превратилась в какого то пятнистого зверя. Вообще ужас стало. Короче не вариант.
Уважаемый драйвовчанин Levin0vod, кину я сюда твою ссылку на похожую проблему

Levin0vod (www.drive2.ru/l/481655088394273237/).
У тебя у единственного я нашел видео с похожей проблемой. Ты только удалял похожий налет со стекла. У меня он очень похож на твой, но только по всему кузову. Кстати, почти не купил такой же СИФ ) Не трите этой химозой, у нас автомобиль, а не унитаз)

Итак, далее стал находить инфу с указанием некоего очистителя для дисков IRON-X, который помогает от налета и ржавых точек на дисках.

Источник

Очистка ЛКП от напыла и вкраплений

Здравствуйте, хочу спросить у вас совета по очистке ЛКП от непонятного налёта. Машина в основномном стояла на улице под деревом, а иногда на закрытом паркинге, правда, окна/решетки выходят к железной дороге с пригородными электричками.
Так вот, заметил, что поверхность кузова стала шершавой, в частности, капот, крыша и крышка багажника.
Вот как выглядит

Собственно вопрос в следующем- чем смыть эту гадость? Смотрел разные варианты в магазине, но не знаю, что лучше:
1. Очиститель смолы и битума Koch Chemie TeerWasche 1л.

680₽
2. Очиститель CarPro он же C.Quartz, но они разные тоже есть TarX от битума, есть IronX от железистых отложений, а есть комбинированный коктейль TR.IX Цена в районе 1500₽ за 500мл.
3. Бюджетный вариант Универсальный очиститель кузова Leraton G3 500мл. примерно 285₽
4. Купить синюю неабразивную глину и с лубрикантом пройтись по кузову? 100гр, надеюсь хватит. Цена от 500₽ до 3000₽

Кстати, по поводу глины. У меня есть красная абразивная глина от Koch. Я на маленьком участке попробовал очистить и у меня получилось убрать этот налёт.

Но проблема в том, что она всё-таки абразивная и я не готов пока всю машину полировать после цикла очистки, так как не имею полировальной машинки, да и не умею. Может есть какие-то ещё варианты? Прошу вас помочь определиться с методом очистки кузова.

Метки: очистка кузова

Комментарии 70

Отмываешь кузов, покупаешь за 35 рублей в Ашане уайт спирит, вставляешь в бутылку распылитель, брызгаешь на деталь, ждешь, по мокрому кузову мокрой микрофиброй легкими движениями убираешь остатки битума, грязи и прочего. Кузов будет чист как с конвеера. Всё что предлагают ранее — дети маркетинга. Самые опытные полировщики тебе выскажутся в пользу «мистера Уайта». Нет смысла тратить деньги и переплачивать.

Уберёт ли Уайт спирит не только битумные отложения, но и непонятный напыл? На сколько он безопасен для лака? Вонять же будет потом вся машина, хотя этот метод по очистке битума мне известен. Видел ролики на ютубе.

Я поехал на мойку самообслуживания, хотел потереть на порогах битум, в итоге увлекся, очистил всю машину. Эффект — новый кузов. Капельки скатываются так, как на обработанной. Последующие мойки — идеально всё. Запах — два часа держался. И то, вонял я, а не машина. После данной практики — не буду никогда выкидывать кучу денег на авто, но держать в порядке буду.

Берешь и моешь машину, сначало опрыскиваешь ее очистителем битума и насекомых, ждешь 5-7 минут, смываешь, потом из распрыскивателя забрызгиваешь всю машину Leraton M2, ждешь минут 5-7, смываешь, затем моешь нормально с губками с пеной. Сушишь. Берешь антисиликон и нетканые салфетки и всю машину проходишь, немного нажимая на салфетку. Далее берешь воду с фэйри в разбрызгиватель, и прыскаешь на машину и проходишь все с легким нажимом на глину. Затем снова споласкиваешь машину.

А зачем нужен антисиликон? Что представляют собой нетканные салфетки? И зачем после этого обезжиривания ещё проходиться сильнощелочным фейри?

Антисиликон смоет остатки реагентов и напыла. Салфетки как на картинке, обычные, для уборки. Фэйри — лубрикант для глины, ничего он кузову не сделает. Глину предварительно смягчить в теплой воде нужно.

А зачем нужен антисиликон? Что представляют собой нетканные салфетки? И зачем после этого обезжиривания ещё проходиться сильнощелочным фейри?

Антисиликон так же снимет остатки битума. Проход им нужно делать перед глиной — чтобы не засрать сразу глину, иначе она у вас как одноразовая будет. И кузов не зацарапаете.

Лубрикант для глины у меня есть, пользовался им, когда работал красной глиной.

Ну она должна по кузову ходить хорошо, жать слишком сильно не нужно, просто мелкими быстрыми движениями весь кузов прям везде везде проходим. Если налипло чето на глину — убираем, мнем глину, и дальше. Она сначало будет идти по кузову и цепляться, почувствуешь, а затем по этому же месту будет проходить гладко. Главное машину не зацарапать данной процедурой. Если пищинка попадет в глину — пиши пропало.

Вместо глины есть микрофибры с мелким мелким «резиновым» абразивом. Они наиболее деликатны к кузову.

А зачем нужен антисиликон? Что представляют собой нетканные салфетки? И зачем после этого обезжиривания ещё проходиться сильнощелочным фейри?

Салфетки с антисиликоном менять каждую деталь, антисиликон брызгать на салфетку и тереть легонько кузов.

Ну, получается не очень бюджетно весь комплекс:
Leraton G2 (очиститель битума)

275р.
Leraton M2 (нейтральный очиститель)

750р.
Глина (синяя, не абразивная)

1000р.
Shine Systems IPA (обезжириватель на спиртовой основе/антисиликон)

G2 можешь не покупать, купи обычный очиститель битума и насекомых в первом попавшемся магазине, за рублей 150. Лератон М2 нужен полюбому, забрызгивать им нужно весь кузов, шибко обильно не надо, просто распредели флакон на всю машину. Он жутко воняет, желательно делать в проветриваемом помещении. Глину синюю надо да, и если ее использовать как я посоветовал, после прохода антисиликоном, то ее хватит надолго! Антисиликон можно тоже не изгаляться на фирменные, достаточно обычного дешевого. Салфетки 150 рублей рулон в Карусели какой-нибудь.

Стекла антисиликонить, лератонить, глинить — не нужно)

Ну, получается не очень бюджетно весь комплекс:
Leraton G2 (очиститель битума)

275р.
Leraton M2 (нейтральный очиститель)

750р.
Глина (синяя, не абразивная)

1000р.
Shine Systems IPA (обезжириватель на спиртовой основе/антисиликон)

После прохода антисиликоном, ему нужно дать высохнуть обязательно, иначе глине абзда придет.

А зачем нужен антисиликон? Что представляют собой нетканные салфетки? И зачем после этого обезжиривания ещё проходиться сильнощелочным фейри?

Leraton M2 уберет ваш напыл

Мелкие рыжие точки?

Артикул не подскажете?

Автоскраб низкой абразивности, варежка, AS-016, Nanoskin мне понравилась, попробуй, не пожалеешь.

Варешка, равно как и резиновые круги это новый тренд, пришедший на смену глине. Цена вопроса какая?

Брал за 3400, просто надоело дышать химией.

Ну, цена оправдана, когда моешь много, а тут по сути на один раз надо. Но, спасибо за совет.

Tarx не советую, слабый для битума и дорогой…берите лератон

Автон обезжириватель 05л 90 рублей.Зеленая Глина WILSON брал 350 рублей с мыльной водой — использовал ровно половину куска. Удивитесь — сколько у вас денег останется после всей процедуры.

Обезжириванием весь кузов сначала пропшикать? Потом глиной. Лубрикант для глины у меня есть.

а пшикать зачем? У меня море халявных салфеток х/б 40*40 см, не считая, что из семьи изъял все старые простыни и пододеяльники. Салфетка на элемент, т.к. битум растворенный на салфетке с кузова снова пачкает кузов. Кстати после того, как после мойки стал кузов крыть сушащим воском — битума на кузове и прочей дряни на кузове не остается, у нас дороги попытались ремонтировать — все трещины в асфальте проливали жидким битумом — весь город чумазый 2 недели был. У нас чайки и летучие мыши срут так, что на кузовах до грунта краску поднимает! А через мокрую простыню хорошо сидения от пыли выбивать!

Обезжириванием весь кузов сначала пропшикать? Потом глиной. Лубрикант для глины у меня есть.

Источник

Экономия на мойках как минимум. Как сделать так, чтобы машина меньше пачкалась и легче мылась

Прошлая зима была практически бесснежной, но это не значит, что с этой «повезет» так же и на дорогах не будет слякоти и реагентов. Зимой наши машины чистые ровно до момента выезда с мойки, а относительно чистые два-три дня, в лучшем случае – неделю. Но есть способы сделать так, чтобы кузов автомобиля пачкался меньше и мылся легче.

О том, как содержать кузов в максимальной чистоте и тратить меньше денег на мойки, Андрей Ахрем поговорил с техническим специалистом LeratonMinsk Ильей Медведевым.

Моем и защищаем кузов

– Начнем с матчасти. В первую очередь на кузове, который наэлектризован, скапливается статическая грязь, а если провести рукой по лакокрасочному покрытию, можно почувствовать, что оно не гладкое – на нем масса вкраплений. Среди них колодочная пыль, частицы металла с тормозных дисков, которые превращаются в рыжие точки, битум и т.п. Эти загрязнения тормозят сход воды с кузова и не позволяют ему долго оставаться чистым. Диски загрязняются еще быстрее, поскольку из-за высокой температуры все впекается практически сразу.

Чтобы убрать влияние этих факторов на загрязнение кузова, необходимо произвести его очистку от битума, колодочной пыли и металлических вкраплений. Соответственно вам потребуются очиститель битума и очиститель металлических вкраплений, также называемый айроном (iron).

Многие скажут, что битум можно отмыть любым растворителем, уайт-спиритом или нефрасом. Теоретически – да, но следует помнить, что на поверхности лака есть поры и микротрещины. Растворитель, попав в них, оказывает вредное воздействие на ЛКП, которое через несколько таких агрессивных моек станет матовым. При использовании специализированных составов вредное воздействие минимально. Плюс к этому любое средство для мойки, предназначенное для рядового пользователя, предельно просто в использовании. Грубо говоря, побрызгал, подождал, смыл.

Но для начала нужно помыть кузов. Все начинается с бесконтактного шампуня. Если делать самостоятельно, то потребуется поехать на открытую уличную самомойку в погожий день или же на аналогичную мойку, которая находится в закрытом помещении, где можно возиться сколько потребуется. Следует помнить, что на мойках самообслуживания используется высокощелочной первичный шампунь с pH 12-13, который дает максимальный эффект за минимальное время.

Но такой шампунь сводит к минимуму все защитные свойства любых квик-детейлеров, о которых поговорим позже, и активно «поджирает» даже долговременные защитные составы: жидкое стекло, керамику, кварцевые покрытия. На самом деле использовать такой шампунь можно, но есть определенный регламент, который следует соблюдать: не наносить шампунь на горячий кузов с температурой выше 30 градусов, что в осенне-зимний период неактуально, не держать на кузове более трех минут, очень хорошо смывать снизу вверх – любой шампунь с кузова смывается струей высокого давления снизу вверх горизонтальными движениями!

Если вы боитесь «злого» шампуня с самомойки, никто не запрещает приобрести накачной пенник и низкощелочной шампунь с pH 8-9. Для качественной мойки даже пенник не обязателен – эмульсия на кузове работает лучше, поэтому, если вы используете низкощелочной шампунь, наносить его можно хоть садовым опрыскивателем. Главное – не лить высокощелочной шампунь в не предназначенные для этого емкости, уплотнители и мембраны которых не обладают соответствующей химостойкостью.

После того как основная грязь смыта, выгоняем автомобиль туда, где он не будет мешать остальным посетителям мойки, и наносим на кузов очиститель битума, чтобы снять основные жировые пленки и битум. Выжидаем несколько минут и смываем либо просто водой, либо с бесконтактным шампунем, не давая высохнуть.

Затем наносим очиститель металлических вкраплений. Это самый интересный и красивый этап, поскольку в очистителе присутствует индикатор, который, вступая в реакцию, приобретает лиловый цвет. Так вы видите, где на кузове есть металлические вкрапления, тормозящие сход воды. Естественно, выждав несколько минут, смываем. Для более качественной очистки не будет лишним после нанесения составов потереть губкой, но даже после бесконтактного использования очистителей кузов будет намного чище, чем прежде.

Получаем чистый кузов с открытыми микропорами, оставшимися после удаленных с ЛКП вкраплений. Их необходимо заполнить, чтобы сделать поверхность максимально гладкой. Для этого понадобится любой квик-детейлер либо более серьезные защитные средства в зависимости от необходимости и возможностей. Исходим из простоты работы.

Если после первой фазы с «бесконтактом» автомобиль моется ручным шампунем, то затем можно использовать жидкие воски, не осушающие, а с гидрофобным эффектом и эффектом накопления – в народе нановоски. Они дают неплохой гидрофоб, антистатику, но есть проблема, которая кроется в самом воске, – он быстро вымывается. От одной до трех моек – и эффекта нет. В принципе нет ничего страшного и в нанесении жидких восков сразу после мойки бесконтактным шампунем. Тот минимум статических загрязнений, которые мы законсервируем восковым составом, просто смоется при следующей мойке, а воск сработает как гаситель остатка щелочи на кузове.

По простоте работы в лидерах среди защитных средств квик-детейлеры. Составы на основе диоксида кремния работают по принципу «побрызгал и смыл», дают неплохой гидрофоб, антистатику и держатся на кузове довольно долго, примерно пять бесконтактных моек. При этом дополнительный блеск от такого состава минимален. «Квики» на основе воска требуют разнесения губкой, фиброй или специальным аппликатором, дают хороший блеск, но при этом собирают пыль.

Есть и полимерные составы, которые хороши зимой, но требуют достаточно длительного разнесения по кузову. В составе таких средств присутствуют растворители, поэтому при нанесении происходит и легкая очистка кузова от жировых пленок и битума. Полимеры очень хороши для автомобилей с мягким лаком, например, для «японцев».

Кварцевые и полимерные составы лучше не использовать после бесконтактной мойки, так как остатки статической грязи будут законсервированы ими надолго.

Если со всем этим не хочется заморачиваться, то у многих производителей в линейках представлены полимерные шампуни с консервантами для ручной мойки, которые «подливают» мелкую риску, и тогда автомобиль выглядит намного лучше. Эффект от таких шампуней становится виден обычно после трех моек.

Большинство этих средств неплохо работает и на стеклах. Есть в продаже и достойные антидожди, но без хорошей подготовки стекла долго они не держатся. Качественная подготовка включает в себя полировку абразивными составами с фетровым кругом, обезжиривание – только после этого наносится антидождь, который будет работать долго. Бонусом нанесения хорошего антидождя станет отсутствие наледи на стеклах зимой.

Чистим диски

– Что касается колесных дисков, то это довольно теплонагруженные элементы, на которых грязь быстро запекается. Для их очистки используются те же составы, о которых говорилось выше: очиститель битума, очиститель металлических вкраплений и плюс к ним кислотный очиститель дисков, отмывающий нагар и регулярные загрязнения.

После хорошей обработки этими тремя составами в дальнейшем на регулярной основе потребуется использовать только кислотный очиститель. В линейке многих производителей присутствуют защитные восковые составы для дисков, которые весьма просты для применения обычным потребителем, но на практике их используют достаточно редко.

Кстати, сейчас появилось большое количество автомобилей с матовыми дисками. И многие не понимают, как их чистить, не знают, что средства надо наносить на холодные диски, иначе может появиться щелочной ожог, который будет хорошо виден на матовых дисках. Его убрать не получится никак.

К сожалению, простые в нанесении защитные составы для кузова из-за высокой температуры на дисках не работают. Действительно серьезную защиту кузову и дискам дают керамические и кварцевые покрытия, но процедура подготовки и нанесения занимает 8-10 часов, стоит недешево и проводится обычно в условиях детейлинг-центра.

Сушка

Финальный этап мойки – сушка. Для нее используются микрофибровые полотенца, которые впитывают в себя большое количество воды (в зависимости от плотности от 1-1,5 до 5 литров воды) и за счет неполного прилегания позволяют не зацарапывать кузов песчинками и статической грязью, если они вдруг остались.

А вот замшевые тряпки как раз активно это делают, поэтому для сушки лучше их не использовать. Минус фибровых полотенец – они впитывают в себя воски, поэтому требуют ухода. Их надо стирать, но стирка обычным порошком не дает расщепления восков. Поэтому, если вы пользуетесь защитными или осушающими составами, иногда фибру надо постирать с низкощелочным активным шампунем.

Наш вердикт

Как видим, чтобы машина меньше пачкалась и легче мылась зимой, в начале сезона ее следует как минимум хорошо помыть, удалив металлические вкрапления и капли битума с кузова. На чистом ЛКП загрязнениям удерживаться сложнее. Нанесение после мойки защитных составов поможет улучшить водоотталкивающие свойства кузова и облегчить последующую мойку. Правда, простые в нанесении и недорогие составы следует регулярно обновлять, а зимой это лучше делать на мойках в закрытых помещениях.

Источник