Уголь для адсорбера автомобиля
Хотите новый абсорбер за 250 рублей? Тогда действуйте прямо сейчас!
Пока вы не побежали искать ссылки в моей записи, сразу вас остановлю. Таких ссылок не будет, ибо за 250 р. к сожалению не купить новый абсорбер на наш автомобиль… А может быть и к счастью?!
На самом деле вам придется всего лишь потратить 250 р. +- на кое-что другое, а именно:
1) ножовка по металлу (по-любому можете найти у себя в гараже, или же одолжить на пол часа у знакомых);
2) пищевая сода (щепотку, не больше; по-любому найдется на кухне ваших хозяюшек);
3) супер клей. А вот тут я советую и советовал клей COSMO. Просто шикарный клей, который при неумелом пользовании приклеит ваши пальцы между собой например, и долго вы их будете отцеплять друг от друга!) То есть он настолько круто и быстро все склеивает, что могу его смело рекомендовать вам для пользования;
4) собственно уголь в гранулах. Нам понадобиться примерно 600 гр. Продают его в магазинах, стоит он как раз 250р. всего за необходимый нам объем.
А дальше что? Да все на самом деле элементарно! Снимаем абсорбер с авто и несем домой для разбора.
Берем ножовку по металлу и пилим вот по этому шву глубиной примерно 8 мм по периметру:
Я пилил полотном… Понимаете да, как это трудно и долго?( Поэтому вам советую сразу взять ножовку…
И так, после 40 минут работы (если не час) вскрылась крышка:
Адсорбер, Абсорбер или «Фильтр с активированным углем»
И так! Всем привет! Спасибо всем кто читает и каментит мои горемемуары!
Давно чето нечего не писал. Все потому, что руки не доходили до машины… В целом даже щас уже не знаю накой я купил, да еще и поставил на диски, зимнюю резину. Короче за всю зиму я выезжал из гаража целых…»один» раз. И то за хлебом.
Причиной тому послужили неимоверная лень, наличие другой машины, ну и небольшое недоразумение с топливными трубками, но об этом в ближайшее время будет несколько интереснейших записей=) (я про лень если что).
А щас… Вобщем не секрет, что сознательные дядьки и тетьки давно давно пытаются сберечь нашу экологию для своих внуков. Так вот в далеком 1988 году в мою машину была вкарячена шайтан система вентиляции бака с угольным фильтром О.О в простонародье называемая АДСОРБЕРОМ или Абсорбером (в зависимости от осведомленности и оценок в школе индивидуума). Кстати данный колайдер в дветысячикакомто году появился и в наших авто!(жаль не знаю какой смайл отражает гордость за Родину, а тоб поставил).
Теперь небольшой экскурс в школьный курс химии(можно пропустить прочтение до картинки):
Сорбция (от лат. sorbeo — поглощаю) — поглощение твёрдым телом либо жидкостью различных веществ из окружающей среды.
Абсорбция — физический или химический феномен или процесс, при котором атомы, молекулы или ионы входят в какое-либо объёмное состояние — газ, жидкость или твёрдое тело.
Другими словами поглощение чего либо всем объемом сорбента.
Адсорбция — увеличение концентрации растворенного вещества у поверхности раздела двух фаз, вследствие нескомпенсированности сил межмолекулярного взаимодействия на разделе фаз.
Другими словами накопление чего либо на поверхности сорбента.
Если совсем просто то,
Абсорбция — впитывание по всему объему т.е. внутырь, наверное самый простой пример растворение газа в воде.
Адсорбция — по поверхности т.е.на наружный слой, к примеру распределение вещества по поверхности активированного угля.
Исходя из выше описанного правильно вышеупомянутое устройство называется АДсорбером.
Ну и если вернуться к сути, то адсорбер который стоит в АМ — это приблуда которая препятствует попаданию паров бензина из бака в атмосферу. Тут есть несколько смыслов всего этого,
Самый наверное пустяковый — от машины не пасет бензом (как правило в жаркую погоду).
Несколько более важный — это экология…
Ну и на мой взгляд самое важное, это то, что в теории, в жаркую погоду эта штуковина помешает взлететь на воздух от случайной искорки попавшей в пары бенза скопившиеся вокруг машины(ну там безветрие жара +50 и тд).
Вся система состоит из:
1 Бака
2 Расширительного бачка
3 Самого адсорбера.
4 Электро магнитного клапана.
Работает так:
пары из бака под действием избыточного давления по трубкам попадают в расширительный бачок (в 34 стоит в заднем правом крыле), затем по трубке под днищем идут к адсорберу (как правило стоит под капотом, в 34 слева у фары, в 39 сам адсорбер стоит вроде тамже в крыле с сзади), там пары проходят через активированный уголь и оседают на нем, а «давление» и то, что не осело, выходит в атмосферу, так же если в баке создается разряжение по этой трубке оно компенсируется в обратную сторону.
От адсорбера идет вторая трубка к впускному коллектору мотора, на трубке стоит электромагнитный клапан. В выключенном состоянии он открыт в сторону адсорбера. Када мотор работает и под нагрузкой(не ХХ), клапан открывается короткими импульсами и за счет разряжения создаваемого мотором адсорбер продувается, и все пары бенза уходят в мотор, при этом мозги корректируют смесь.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ СОЕДИНЯТЬ ШЛАНГ ОТ МОТОРА И ШЛАНГ ОТ БАКА НА ПРЯМУЮ это приведет к тому, что разряжением мотора схлопнет бак, потом бенз может пойти напрямую в мотор со всеми вытекающими… Если очень есть большое желание избавиться от этого бочонка, то надо шланг к мотору просто заглушить, не убирая при этом клапан т.к. если его отключить то мозги высветят ошибку и перейдут в аварийный режим. а на шланг от бака одеть бензофильтр от карбового таза, чтоб грязь в бак не попала.
Ну а теперь ответ на главный вопрос » что послужило к написанию данной темы?»
ответ:
но об этом в другой раз.
Вобщемто этот факт толкнул меня на проведение ревизии адсорбера.
О чем вам и расскажу.
Адсорбер по факту просто банка с углем, а свойства угля можно восстановить путем температурного воздействия.
Вся эта банка весьма легко разбирается.
Для начала очень аккуратно отсоединяем шланги от адсорбера, они замечательно отламываются! откручиваем две гайки на 10, и он у нас в руках.
Сразу не треся в разные стороны переносим его в место «над газеткой». И переворачиваем. Видим металлические усы, под ними губка.
Отгибаем усы и высыпаем губку в помойку=) все это произошло очень быстро поэтому сфоткать не успел.
затем край банки проходим немного наждачкой и слегонца пшикаем ВД40.
Стукаме легонько молоточком по краию и Тянем поочередно за усы пассатижами вверх. И крышка оказывается у нас в руках. она там не чем не закреплена кроме трения и окислов.
Под крышкой лежит синтепоновая губка,
ее удаляем и видим УГОЛЬ
Высыпаем уголь в сохранное место, я высыпал в противень
Пихаем руку в банку и стягиваем сеточку с центральной трубки, потом на трубке останется еще резиночка от сетки ее тоже нужно снять, ну и еще одна губка из синтепона.
Вот мы разобрали адсорбер, тут я еще положил рядом клапан.
Далее операция с углем. Уголь востанавливается путем воздействия на него высокой температуры в идеале 700С, но при этом он может превратиться в пыль=))) вобщем самое эффективное это нагретьего в свовороде или в духовке.
Сразу предупреждаю, операция ОЧЕНЬ дымновонючая! В целом мои домашние относятся спокойно к моим манипуляциям и давно привыкли к движкам в ванной и разбросанным по всему дому запчастям, но тут даже я пожалел что не вытащил печку на улицу, уголь из аквариумного фильтра так не воняет.
Еще момент, еще из аквариумистики запомнил, уголь не стоит резко нагревать, он полопается и будет много пыли.
Также я отказался от сковородки, т.к. в этом случае нужно стоять и мешать его всевремя, что тоже пыльно да еще воняет.
Вобщем в печку( хорошо что хоть додумался пихать в минидуховку). и на минимальную температуру.
На этой печке это 100С. ну и так его держим примерно час. он начнет дымиться и вонять, гороче все что в нем осело начнет выгорать.
Затем повышаем температуру до 300С и держим его до тех пор пока не перестанет вонять. у меня он перестал вонять примерно через 3 часа. при этом надо его перемешивать периодически (раз в полчаса). Не рекомендую для перемешивания использовать лопатки для тефлоновых сковородок — они плавятся. Ну и как перестал вонять оставляем его в духовке до полного остывания. Если вытащить его на улицу он влаги наберет в себя.
В это время «выбиваем» синтепоновые губки и промываем сетку. Собираем.
Губка, затем в сетку вставляем резинку, на нее можно капнуть момента, чтоб сетка не свалилась случайно. и патом сетку одеваем, на центральную трубку, почти до упора. Должна одеваться с натягом. Если свободно болтается нужно чтото придумать чтоб не слетала.
Засыпаем уголь. и ставим вторую губку, пихать ее до угля не стоит, просто запихать по края, а потом ее проталкнет крышка. ну и делаем новую губку в замен рассыпавшейся, я взял аквариумный синтепон, загибаем усы и АДСОРБЕР ГОТОВ!
Второй вариант оживить адсорбер — забить вот этот номер 16 13 1 180 463 в экзисте, и за 60ЭВРО получить через недельку новый.
Надеюсь информация будет камунибудь полезной!
Адсорбер. Что это такое, для чего нужен, признаки неисправности
решил для себя разобраться в этой теме и начал гуглить, почитал понял ) теперь хочу поделиться с вами, кого интересует этот же вопрос.
из разных перечитанных тем понравилась та, которую сюда скопирую, просто и понятно без воды и лишнего.
тема скопирована из этот записи
Казалось такой незаметный элемент, который на первый взгляд, не важен для автомобиля, но без которого он не может нормально работать. Появляются провалы, двигатель «троит» может даже разрушаться бензобак! И все это из-за неисправного клапана адсорбера. Многие не знают что это такое, как он работает и САМОЕ ВАЖНОЕ, на что он влияет. Сегодня я постараюсь простыми словами все разложить по полочкам, а также описать основные признаки неисправности. Однозначно будет полезно, так что читайте – смотрите …
Для начала начнем с определения.
Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.
Для чего создавали адсорбер
Собственно это дань экологическому стандарту, а именно ЕВРО-2. По сути это большой фильтр который улавливает легкие углеводороды. По новым стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу, потому как это способствует загрязнению атмосферы.
Также пары не должны проходить в салон автомобиля, ведь это мягко сказать вредно! НА старых карбюраторных машинах, такого фильтра и его клапана просто не было, там система немного другая. НО карбюратор ушел вместе со старыми стандартами, сейчас только инжектор и ОБЯЗАТЕЛЬНА система фильтрации.
По сути это большая пластиковая банка, внутри находится активированный уголь, ведь именно этот состав прекрасно борется с парами бензина.
Основные части можно описать так:
• Сепаратор + клапан гравитации
• Датчик давления
• Фильтрующая часть (обычно из угля)
• Соединительные трубки
• Электромагнитный клапан
• Как видите абсолютно ничего сложного.
Сепаратор — служит для улавливания части бензина, после отправляет их обратно в бак.
Клапан гравитации — практически никогда не используется, однако он нужен в экстренных ситуациях, например при авариях, он предотвращает переливы топлива из бака (например, когда автомобиль перевернулся).
Датчик давления, очень нужная вещь — он контролирует давление паров бензина внутри бака, при необходимости открывается и сбрасывает его, не давая конструкции повредиться.
Фильтрующая часть — как я писал сверху, большая банка, в который насыпан угольный порошок, в достаточно крупных гранулах. Делается это для того чтобы пары могли беспрепятственно проходить и конденсироваться.
Соединительные трубки — нужны для соединения всех основных частей, фильтров, датчиков и клапанов, думаю это понятно.
Электромагнитный клапан — служит для переключения режимов улавливания паров бензина, про него мы поговорим подробнее чуть ниже.
Как работает система — принцип работы
Почему я заостряю внимание именно на электромагнитном клапане, да потому что он практически ключевой в этой системе.
Для лучшего понимания выкладываю схему инжекторного автомобиля, а данном случае это ВАЗ 10 – го семейства.
Итак, пары топлива поднимаются вверх бака и останавливаются на сепараторе, который совмещен с датчиком гравитации (как я писал выше — он предотвращает вытекание топлива при авариях — опрокидываниях из бака). В нем они частично конденсируются и возвращаются обратно (в виде жидкого топлива).
Однако другая часть испарения, минует гравитационный клапан, проходят в адсорбер, где они собственно накапливаются. Накопление происходит при незапущенном двигателе! ЭТО ВАЖНО.
После пуска двигателя, электромагнитный клапан, открывается – тем самым соединяет полость адсорбера (где находятся газы как бы в заключении) с впускным коллектором или дроссельным узлом (в различных машинах по-разному). НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУВКИ! Пары смешиваются с воздухом (с улицы), который подается через дроссельный узел, далее поступают во впускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью.
Система очень простая, если понимать, как она работает.
На что влияет клапан адсорбера
Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).
Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.
Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.
Признаки неисправности клапана адсорбера
Как становится понятно, возникают проблемы с системой питания:
• Плавают обороты. Но не сразу, а примерно после 5 – 10 минут на прогретом двигателе
• На холостой, если двигатель запущен, давишь педаль газа – чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо
• На ходу машина не развивает нужной мощности, такое ощущение, что убрали 10 – 15% мощности двигателя
• Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то – «полный», то – «пустой» и т.д.
• Если открываете бак для заправки. Слышан сильный свист, как будто внутри создан вакуум.
• Увеличивается расход топлива
• НА холодную датчик абсорбера может сильно стучать, зачастую его путают с клапанами двигателя
Также стоит заметить, что причина не всегда именно в клапане, зачастую может забиваться сама банка с активированным углем (то есть сама полость адсорбера). При необходимости его нужно заменить или разобрать и прочистить – просушить, то есть восстановить фильтрацию газов, чтобы они беспрепятственно проходили.
Если у вас проявляются эти неисправности, то обязательно нужно смотреть — проверять клапан и при необходимости менять его, благо стоит он копейки. А также саму полость с активированным углем.
Можно ли убрать
Некоторые автомобилисты пренебрегают экологическими стандартами и убирают клапан адсорбера. Слова в принципе такие – «да зачем он мне нужен, машина стала медленнее, расход стал больше, вообще выкину его». Но реально, а можно ли это делать? Не будет ли от этого хуже автомобилю?
Стоит понимать, что исправная система, вообще никак не влияет на работу двигателя, а даже экономит немного топлива, ведь пары которые остались в основном корпусе затем дожигаются в двигателе, конечно ждать что экономия будет огромной не стоит, но несколько километров пробега получается.
Убирать, конечно можно, автомобилю попросту на это «ВСЁ РАВНО»! Даже будет лучше, ведь испарение из бака не будет конденсироваться (очищаться), а проходить на прямую в атмосферу. То есть вы как бы удаляете все банки – клапана и даете, открытый приток воздуха до бака.
Физически это делают так – на шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбюраторного ВАЗ, пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера, перекрывают, прошивают двигатель (чип-тюнинг), иначе появится ошибка, вот и все!
Однако в этом есть и минусы:
• Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
• Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
• Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)
Плюсы отключения:
• Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
• Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
• Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан
Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.
Стоит ли отключать адсорбер, плюсы и минусы, возможные последствия
Прежде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.
В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.
Как правильно называть адсорбер или абсорбер?
В мире существуют оба понятия. Но несмотря на то, что с латиницы «sorbeo» и «absorbeo» переводятся почти одинаково: адсорбер — (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю), а абсорбер — (от лат. absorbeo — поглощаю), смысловую нагрузку оба слова несут разную.
Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.
Назначение и принцип работы
Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).
Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.
Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.
Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:
Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.
Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.
Как только машина завелась, ЭБУ подается сигнал на электромагнитный клапан. Последний открывается и происходит продувка активированного угля (сорбента). Пары топлива «извлекаются» из сорбента сразу же попадают в специальный ресивер, а затем в камеру сгорания.
Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.
Где установлен?
Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.
В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.
На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.
Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.
Когда менять?
Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.
Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем разделе.
Почему отказываются от адсорбера?
Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить или полностью удалить.
Недостатки, они же признаки неисправности:
Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.
Можно ли ездить без адсорбера
Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.
Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.
Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.
Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?
Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.
Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.
В чем недостаток такого отключения?
Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.
В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.
Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.
Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.
В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.
Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.
В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.
Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:
Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114
Учитывая рекомендации выше делаем следящее:
При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.
Исключаем клапан
Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.
Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.
Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.
Toyota Chaser
Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.
Принцип отключения схожий с предыдущими:
В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2
Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.
В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветится на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.
Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.
Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.
Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.
Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.
Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.
А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.