Укладка шумоизоляции в авто своими руками

Шумоизоляция пола автомобиля своими руками

Салон любого автомобиля — это место, которое подчеркивает уровень комфорта и эксклюзивности машины. Если первые впечатления и оценки автомобиль получает благодаря своему внешнему виду, то комфортабельность, уровень шума и плавность работы можно оценить находясь внутри — в салоне машины.

Шумоизоляция салона — очень важная составляющая комфорта и удобства, поскольку езда в тишине приятна как водителю, так и пассажирам. Различные уличные шумы, шум от колес, работа мотора — все это может отвлекать водителя и влиять на его внимание, а также раздражать пассажиров. Шумоизоляция салона играет не меньшую роль, чем шумоизоляция багажника или моторного отсека.
К сожалению, не все машины обладают хорошей шумоизоляцией, особенно это касается автомобилей, которым исполнилось 15 и более лет. Поэтому они нуждаются в дополнительной шумоизоляции салона или улучшении уже существующей.

Шумоизоляция салона состоит из 3 составляющих:

☑ Шумоизоляция потолка.
☑ Шумоизоляция пола.
☑ Шумоизоляция дверей.

‼ Обратите внимание! Шумоизоляция салона — это хлопотная и длительная работа, которая требует много времени и терпения, особенно это касается шумоизоляции пола. ‼

Сначала нужно решить — стоит отдать автомобиль в сервисный центр или сэкономить деньги и сделать шумоизоляцию своими руками. Кроме того, качество работы автосервиса не всегда оправдывает стоимость предоставленных услуг и продолжительность выполнения работ. Подготовка, большое желание и старания позволят выполнить работу на высоком уровне, качество которой не будет уступать дорогостоящим СТО. Итак, шумоизоляция пола автомобиля своими руками — это, во-первых, экономия денег, во-вторых — бесценный опыт работы по улучшению и ремонту автомобиля собственными силами.

Можно использовать шумоизоляционные материалы, которые специально предназначены для изоляции машины от посторонних шумов: шумоизоляционные и вибродемпфирующие покрытия типа StP.

Второй способ можно считать более экономным в плане денег. Основной целью является нанесение на пол машины шумоизоляционного покрытия, специально выкроенного под конкретную модель. То есть все, что необходимо — это просто застелить низ машины без всяких вспомогательных наклеек. На первый взгляд — просто, быстро и качественно. Но есть маленькое «но» — срок службы самого дна автомобиля будет не такой как в первом случае, а значительно меньше.

Кроме шумоизоляции, идеальным и дополнительным вариантом будет покрытие дна машины антикором. С выбором антикора не возникнет никаких проблем, поскольку авторынок представлен большим количеством таких веществ.

Процесс шумоизоляция пола автомобиля

☑ Первым и важнейшим шагом технологического процесса является не шумоизоляция, а подготовка салона к ней. Одним словом — салон должен быть полностью пустым.
☑ Нужно демонтировать все, что находится внутри салона: коврики, сиденья, обшивку.
☑ Затем следует подготовка пола к непосредственному нанесению шумоизоляционных материалов. В эту подготовку входит не только очистка поверхности от мусора и пыли, но и полное обезжиривание для того, чтобы основа шумоизоляционных материалов плотно и качественно прилегала к полу.
☑ Сначала нужно изготовить лекала на фигурные элементы пола автомобиля (лучше делать это из картона), а затем по шаблону выкроить их из шумоизоляционных материалов.
☑ Приложить выкройки к полу и проверить все ли сходится.
☑ Покрыть дно автомобиля антикором.
☑ Приступить к наклеиванию материалов:
☑ Вибродемпфирующий материал — первый слой.
☑ Шумоизоляционный материал — второй слой.
☑ Важно помнить о том, что нельзя заклеивать технологические отверстия и проводку, если таковая проложена по полу.
☑ Завершающим шагом будет установка салона, только в обратном порядке.
Терпение и пошаговое выполнение вышеуказанных действий позволят сделать шумоизоляцию пола автомобиля своими руками, причем качество работы будет ничем не хуже, чем на специализированных СТО.

Источник

Как самому сделать шумоизоляцию автомобиля без посторонней помощи

Самодельная шумоизоляция для авто ничем не отличается от профессиональной

Правильная шумоизоляция автомобиля – операция, которая требует больших затрат финансов и времени. Для самостоятельного решения этой задачи требуется просторное помещение, простой инструмент и огромное желание, плюс изучение нашего материала.
Если решились заняться шумоизоляцией любимого автомобиля своими руками, это вполне реально, вперед!

Начнем по порядку

Нередко автомобилисты с целью звукоизоляции применяют в своем автомобиле совершенно немыслимые материалы (линолеум, поролон, минеральную вату и другие), хотя:

Источники шума

Слову «шум» существует масса определений, для ясного понимания сформулируем так:

Некоторые считают что нормальный шум в салоне лучше плохой музыки, однако приведу проверенные факты:

Виды распространения шума

Звук разделяют в зависимости от среды распространения на воздушный и структурный:

Материалы и области применения

Основные группы материалов, применяющихся в шумоизоляции машин:

Так называемые Бимасты являются отдельной группой материалов, они имеют сразу два вибропоглощающих слоя – битумный и мастичный:

Вибропласт – другой гибкий и эластичный материал, он представляет собой самоклеющуюся полимерную композицию, с алюминиевой фольгой:

Звукопоглотители — поглощают шум, распространяющийся в воздухе:

Звукоизоляторы – отражают звуки в обратном направлении:

Антискрипы – служат для устранения скрипов сопрягающихся (соприкасающихся) деталей:

Инструменты

Перечень самых необходимых инструментов:

Шумоизоляция авто

Теперь, когда с материалами разобрались, пора рассмотреть главный вопрос как самому сделать шумоизоляцию в автомобиле:

Чтобы получить максимальный эффект от шумоизоляции, необходимо проклеить шумоизоляцию в следующих местах:

Начинаем с дверей

Сначала с дверей снимаем всю обшивку и ручки, затем:

Шумоизоляция салона и багажника

Демонтируем все сидения, торпедо, напольную обшивку в салоне и багажнике:

Внимание: Не забывайте оставлять прорези для крепления сидений и других элементов, иначе при сборке салона начнутся проблемы.

Шумоизоляция крыши

Теперь, когда вопрос — как сделать самому шумоизоляцию автомобиля проясняется, переходим к крыше, довольно несложному элементу:

Шумоизоляция капота

Капот нельзя исключать, хотя многие думают, что подобная шумка только для создания тишины окружающим, на самом деле, это не совсем так, капот тоже вибрирует, резонирует и направляет звуковые волны к лобовому стеклу, а значит нуждается в обработке:

Совет: прежде чем вырезать фигуру из виброматериала, лучше изготовить шаблон из картона, и, подогнав его в размер, затем сделать выкройку виброматериала по шаблону, и резать, так расход будет меньше.

Дополнительно посмотрите видео, для вашей конкретной модели авто.

Источник

Шумоизоляция своими руками

Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Однако разные элементы встречались то там, то сям. В комментариях много рассказывал, в личку часто задавали вопросы. В моем старом БЖ был целый ряд статей по разным элементам авто. Ведь на шумоизоляции я в свое время собаку съел. Мой автомобиль Nissan Primera P12 2.0CVT Tekna далеко не первый, куда были навешены килограммы шумки. И грехом было бы с моей стороны эту информацию держать в секрете.

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию. В качестве примера скажу, что мой бывший автомобиль бюджетного класса (ZAZ Lanos) был доведен мною до такого состояния, что по кривой брусчатке он не издавал ни единого скрипа. Шум в салон доносился только из окон на приличной скорости от ветра (увы, стекла шумить нельзя). В городском режиме даже стоящую рядом маршрутку, работающую на соляре, в салоне вообще не было слышно.

«Да, да, да, бла бла бла», скажете Вы: «и к чему здесь много слов?». Вся проблема заключается в том, что большинство драйвовцев, делая шумку, допускают очень грубые ошибки, от которых теряется большая часть эффекта. Конечно, они сделают и напишут «стало намного тише», а когда в коментах напишешь, как улучшить шумку, они ответят: «а мне и так нравится». Но тем не менее часто задают вопросы, которые я хотел бы осветить в одном месте.

Если Вы считаете себя профи по части шумоизоляции — пожалуйста, проходите мимо, не читайте то, что я напишу ниже, Вам не будет интересно. Для остальных сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.

Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло.

И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.

Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится.

Какую выбрать вибру

Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства.

Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.

Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле.

Какую выбрать шумку

Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта.

В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края.

Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю.

Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.

По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле.

При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами.

Куда какую клеить вибру

Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом «чем больше, тем лучше». С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм.

На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.

Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие.

С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая «акустическая коробка». За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас.

Куда какую клеить шумку

Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира.

На крышу лучше взять что-нибудь тоненькое, чтобы не мешало установке потолка на место. На двери лучше шумки не жалеть, это основной источник шума в данном случае. Подготовьте разные материалы и каждым из них заклейте свою филенку, и даже пластик. Пол, пороги, моторную перегородку можете клеить даже друг на друга, хуже от этого не будет. В багажник чаще всего люди экономят шумку, тут сами сидухи защищают от шума. Но если финансы позволяют — то никто не мешает постелить шумку и там.

Как правильно клеить вибру

Первое, что мы наносим — это виброизоляцию. Очень часто вижу ошибку, где материал просто приклеивают, и все. Это неправильно, таким образом мы получаем вибрирующий металл, к которому приклеен кусок битума. Давайте действовать по инструкции.

Во-первых, вибру надо хорошо разогреть. Она должна стать мягкой, а если хорошо перегреть, то вообще будет тянуться. Для этого лучше производить все работы летом, на солнце. Полежав 5 минут под палящими солнечными лучами, материал достигает нужной кондиции. Если Вы работаете не на солнце, то вибру стоит прогревать промышленным феном. Можно также ее ложить на обогреватель. В общем, она должна стать мягкая и тягучая.

Сейчас есть материалы, которые не надо греть, они и так мягкие. Можете воспользоваться ими. В любом случае просто приложить материал — недостаточно. Его надо вдавить в металл. Для этого нам поможет валик или тупой конец большой отвертки. Везде, где можем достать — вкатываем материал. Текстура фольгированной поверхности должна исчезнуть. Качество оклейки можно проверить со временем — плохо вкатанный материал отрывается от поверхности, хорошо вкатанный остается на ней. Битум тянется, рвется, но от металла не отлипает.

Важной особенностью вибры является защита от коррозии, но только в том случае, если все сделано правильно. Если материал вкатан плохо, да еще местами скопились пузырьки воздуха — там может начать собираться влага, которая приведет к ржавчине. Обратите на это особое внимание.

Если Вы решили клеить вибру цельными листами, то в местах стыка клейте ее внахлест друг на друга. Именно так получится закрытое пространство.

Как правильно клеить шумку

Что касается шумоизоляции, то здесь, наоборот, надо клеить ее максимально цельными листами. Ни в коем случае не режьте шумку на куски. Не зря ведь она продается не листами, а рулонами! Если Вы порезали шумку на кусочки, и, как и вибру, поклеили с расстояниями друг от друга — эффект будет минимален. Материал не может сдержать шум, для распространения которого изначально были оставлены щели. Кроме того, маленькие куски со временем на плохих дорогах просто отпадут.

Отметьте на рулоне поверхность (например, контур дверной карты или багажника) и вырежьте шумку по этому шаблону. Далее, чуть-чуть оторвав защитную пленку, приклейте край, и после, отрывая шаг за шагом пленку, приклейте шумку на всю поверхность. Обращайте внимание на пузыри — их не должно быть. Шумка должна хорошо прилегать. Если по какой-то причине приходится клеить ее из нескольких кусков — клейте вплотную друг к другу, без отступов, чтобы шуму не оставалось ни миллиметра пустого пространства.

Что мы имеем? Если все правильно сделать, то машина становится более цельной по ощущениям. Стыки на дороге проходит, как одно целое, а не каждая деталь в отдельности. Звук двигателя (после шумки моторной перегородки) отдаляется на несколько метров вдаль. При этом появляется ощущение дорогого авто. Открытые стекла вызывают антипатию. Музыку не надо громко включать — ее слышно на минимальной громкости. За пределами авто музыку, наоборот, не слышно — мы не мешаем окружающим людям. Задних пассажиров так же лучше слышно, не надо кричать через весь салон. После 7-часовой поездки голова не трещит от постоянного гула.

Что так и не смог победить — это надоедливый свист ветра на скорости. По всем остальным параметрам тяжело достигнуть полной тишины. Побеждая одного сверчка — появляется другой. Но, тем не менее, никто не мешает стремиться к идеалу. Главное — не превратиться в маньяка. Ведь, придя в очередной раз в автомагазин с желанием что-нибудь прошумить, можно словить на себе взгляд продавца, говорящий: «может, хватит уже»?

Источник

Укладка шумоизоляции в авто своими руками

Начнете с капота. Он разбирается за 2 минуты. Легкотня. Оклеивать капот тоже просто, но достаточно долго, около часа.

Стандартный кожух, обычно, крепится на нескольких клипсах. Клипсы тугие, длинные и сидят плотно. Без сноровки вы сломаете их почти все, если будете использовать одни клипсодер.

Варианта два.
Первый. Хер с этими клипсами! Купите новые.
Второй, который лично рекомендую, пользуйтесь двумя клипсодерами. Подставте их слева и справа от клипсы. Уверено, резким движением, дерните клипсу вверх. Скорее всего клипса останется цела…

Когда снимете кожух, отсоедините все трубки, чтобы они не мешали клеить виброизоляцию в ниши на крышке капота. Затем все хорошенько обезжирьте.

Капот рекомендую шумить в два слоя.
STP AERO 2 mm + STP Accent Premium 10 mm

Первый слой (на металл) — виброизоляция. Придаст капоту жесткости и в разы снизит вибрацию. Клеить Aero Plus 3 mm или, на дай Бог, 4 мм Bimast Bomb — не надо. Крышка капота станет через чур тяжелой. Это перегрузит петли или «убьет» амортизатор, или придавит отщелкивающий механизм и вы не сможете открыть капот как обычно…
Второй слой — шумопоглощение — Акцент премиум — загасит в себе уже рассеянные виброй короткие звуковые волны.

И Aero и Accent вырезаются по контору ниши.
Aero клейте на металл и прикатывайте роликом. нагревать не надо. Accent клейте на Aero и просто придавите ладошкой по всей площади.
Больше ничего делать не надо. Капот готов.
Вставьте кожух обратно.

Если на этом этапе вы еще недостаточно заебались и полны сил продолжать — мои вам аплодисменты, респект и уважуха.

Хорошая, качественная шумоизоляция дверей — без халтуры и слов «итаксойдет» — 40% результата всей капсульной шумоизоляции.

После того как зашумите, двери будут закрываться с благороднейшим звуком, штатная музыка заиграет совершенно по-новому, в салоне появится ощущение безопасности и брони…

Обычно, дверная обшивка держится на клипсах, нескольких шурупах сбоку, одном шурупе в ручке, одном шурупе за «крючком-открывашкой» и, иногда, под декоративной заглушкой.

Можно шумить по одно двери: разобрали, зашумили, собрали. А можно разобрать сразу все четыре, потом шумить и потом собрать.

Первый случай подходит, если места вокруг мало и складывать снятые дверные карты некуда. Второй вариант чище: не придется поле каждой двери мыть руки в обезжиривателе, чтобы не заляпать обшивку.

Смело откручивайте все шурупы и заботливо складывайте в коробочку, чтобы не растерять.
Обшивка никуда не упадет — ее держат клипсы.

Возьмитесь пальцами обеих рук за обшивку снизу с одной (!) стороны и уверенным, резким движением дерните. Так вы снимите отстегнете одну клипсу. Повторите процедуру по всеми остальными. Если дергать обшивку с разных сторон, стараясь снять все клипсы разом, вы их сломаете.
Даже когда вы отстегнете все клипсы — обшивка все еще висит на двери. Чтобы ее снять приподнимите ее вверх.

Затем надо аккуратно отсоединить все клемы. Их две на пассажирских дверях: колонки и стеклоподъемник. И три на водительской двери: колонки, стеклоподъемник и остальной блок (зеркала, центральный замок и прочее).

Теперь надо отсоединить два тросика от «крючка-открывашки». Это элементарно, сами разберетесь.
Все обшивка снята!

Срезаем заводскую пленку, обезжириваем и начинаем делать шумоизоляцию.

Шумоизоляция дверей и крышки багажника принципиально отличаются от шумоизоляции других элементов салона.
Во-первых, не удобно. Постоянно сбиваешь руки об острые края металла и сильно устаешь из-за неестественных для человека проз при работе прикатным роликом.
Во-вторых, у дверей и крышки багажника две плоскости. Внутри — «уличная сторона», та на которой наварены ребра жесткости. Снаружи — плоскость к которой примыкает обшивка, с который вы срезали заводскую пленку и из которой торчит колонка.

Крышка багажника клеится в три слоя.
STP Aero 2 mm + Accent Premium 10 mm +Biplast Premium 15 mm.

Первые два материала — по аналогии с капотом. Разницы никакой. Бипласт же клейте изнутри на пластик, который сняли. Клейти единым куском, вырезая нужные ниши.

Двери рекомендую шумить в три этапа: уличная сторона, наружная сторона с колонкой и сама обшивка, которую только что сняли.

На уличную сторону, к металлу лепим
STP Aero Plus 3 мм + STP Accent Premium 10 mm.
Все как с капотом, только виброизоляция на 1 мм толще.
На ребра жесткости не клеим ничего. Еще оставляем 2−3 см от низа двери — там водостоки, их перекрывать нельзя.

Раскраиваем вибро материал максимально большим куском и насколько позволяет пространство — прикатываем его роликом. Когда покажется, что прикатали — знайте, что надо прикатать еще раз.

С «уличной стороной» закончили. Это было самое сложное и неудобное. Дальше легче и проще!

На стороне, где торчит колонка — обезжириваем и запечатываем дыры виброизоляцией. Я это делаю легким STP Aero 2 mm.

Его достаточно, чтобы образовать внутреннюю буферную зону для аккустики и еще раз «разбить» звуковые волны, которые каким-то чудом просочились с «уличной стороны».

Тут важны пару моментов.
Первый: площадь на которую клеем виброизоляцию не должна быть больше площади, которую занимала заводская пленка.
Второй: под клемы и тросики вырезайте отверстия на виброизоляции максимально к краю, но не перегибайте их.

Дальше дверная карта.
Обезжириваем пластик. наклеиваем на ровные плоскости STP Aero 2 mm. Прям на пластик! Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.

Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. В зоне ручке вырезайте с запасом по 3−4 см в каждую сторону иначе может «не сесть» обратно.
Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке.

Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком.

Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле.

Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. наклоните сидение вперед и отсоедините фишки. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо.

Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди. Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Откручивайте. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван.

Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять.

Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток. Они есть в каждой машине.

Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть.

Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов. Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. начинайте сдергивать с передних дверей.
В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками.

Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать.

Теперь снимайте центральную консоль. На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь.

Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто.

Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.

Источник