Уплотнитель для дверей автомобиля приора хэтчбек
Нижние уплотнители дверей: не все так просто.
В одной из прошлых записей (Плотнее, еще плотнее.) я описывал установку дополнительных дверных уплотнителей. Недавно после сильного дождя я обратил внимание на какие-то грязно-коричневые потеки по накладкам порогов. Стал разбираться, откуда такое счастье. Долго искать не пришлось. Отгибаю нижний резиновый уплотнитель, а там:
Такая картина наблюдалась на 3 дверях. Одна (задняя левая) оказалась в порядке. По всей видимости, стеклом той двери никто не пользовался. Бархотка сохранилась в хорошем состоянии и не пропускала воду внутрь двери. Но нижние уплотнители я оторвал на всех 4 дверях.
Ладно, началась борьба с последствиями. Счистил механически всю коррозию, которую смог счистить. Работал сначала специальным кругом для удаления ржавчины:
Хорошая штука, но внизу двери складочка из металла, и за складку таким кругом уже не подлезешь. Нужно что-то более миниатюрное. В ход пошли щетки-крацовки в виде насадок на дрель.
А в местах, где не достали щетки-крацовки, использовал точильные камни в виде насадок на дрель. Бывают самых разных размеров и форм. Как правило, продаются в наборах.
После каждой механической обработки травил «Цинкарем» и оставлял на ночь, чтобы Цинкарь прореагировал. На следующий день покрытый Цинкарем металл приобретал серый свинцово-цинковый оттенок с каким-то рыхлым темным налетом. После Цинкаря всегда рыхлый налет. Налет счищал механически, дальше продолжал воевать с очагами коррозии. Извел не одну насадку-щетку. Коррозия засела глубоко в металл и поддавалась ну очень тяжело. После каждой механической обработки снова обрабатывал Цинкарем и оставлял до следующего дня.
Где-то дня через 3 обрабатываемые мной места выглядели примерно вот так:
В основном, металл вроде чистый, но все-равно видны очаги глубокой коррозии. Кстати, после обработки Цинкарем во многих местах, которые выглядели чистым металлом, появлялись темные пятна. Это очаги коррозии! В этом смысле Цинкарь, а именно ортофосфорная кислота в его составе, выступает в роли проявителя ржавчины. То есть позволяет увидеть коррозию, которая как бы не видна.
Таким образом механически нужно обрабатывать металл до тех пор, пока при обработке Цинкарем не перестанут проступать темные пятна. В итоге я сделал вывод, что кислоты в Цинкаре маловато, потому процесс идет очень медленно. Нужно что-то более ядреное. Купил чистой кислоты в радио-магазине.
Начал травить чистой ортофосфорной кислотой и оставлять на ночь. предупреждение: после обработки кислотой (и Цинкарем) ни в коем случае не промывайте обработанный металл водой! Обработанные кислотой места начнут ржаветь с удвоенной силой. Цинкарь вообще не промывается. Об этом, собственно, написано в инструкции. Короче, промучался еще пару дней. Коррозия потихоньку сдавалась, но очень медленно.
Решил попробовать еще один известный мне способ борьбы с коррозией-электрохимический. Взял чайную ложку из нержавейки, прикрутил к ней провод. Другой конец провода оконечил крокодилом и подключил на + аккумулятора. На ложку намотал медицинский бинт. Теперь смачиваем ложку с бинтом в специальном растворе и прикасаемся к очагам коррозии. Начинается шипение, кипение. В качестве раствора можно использовать раствор кальцинированной соды в воде. Или КРОТ (специальное средство для удаления засоров в канализации). Я пробовал и то и то-эффект практически одинаковый. КРОТ использовал в концентрированном виде, то есть как есть без разбавления водой. Ахтунг! При использовании данной химии в процессе травления выделяются ядовитые вещества. Поэтому защита органов дыхания обязательна.
Просто касаемся очага коррозии. Начинается шипение, раствор, которым пропитан наш тампон, начинает кипеть и испаряться. По мере его испарения снова смачиваем тампон в растворе и снова прикасаемся к очагу коррозии. В итоге тампон очень быстро превращается в нечто такое:
Поэтому периодически его меняем. Сразу скажу, что данный метод хорош тем, что выедает те очаги коррозии, расположенные в складках металла или в его порах, то есть до которых просто никак не добраться механически. И электрохимический способ тоже долгий. На каждом очаге коррозии я задерживал тампон секунд на 30. В итоге черные пятна на обрабатываемой поверхности становились какими-то серыми. После данной процедуры снова следовала механическая обработка. Затем снова электрохимия и так далее.
Короче, проколупался я с 3 дверьми где-то 2 недели. Работал вечерами после работы. Все делал на совесть, пока не выжег всю коррозию. Малярам решил такое не доверять и в процессе борьбы с ржавчиной только убедился, что лучше меня ее никто не уберет. Ни один маляр не будет вот так заморачиваться с подготавливаемой к покраске деталью. А если и заморочится, то попросит немалых денег. Вот поэтому подготовку я решил сделать сам и уже после этого отдать машину маляру.
Маляр знакомый. Попросил весьма небольших денег за 3 двери с учетом того, что подготовка моя. И часть материалов тоже моя. Красить собрались переходом. Итак, маляр сначала отказался от моего грунта в балончике и задул обработанные мной места своим 2К грунтом (скорее всего акриловым).
Когда грунт немного подсох и он обдул покрашенные места воздухом из компрессора, то вся краска отвалилась-просто слезла шкуркой.
Краска отвалилась только с двух дверей, которые подвергались последней обработке электрохимическим способом с применением кальцинированной соды. На третьей же двери грунт прекрасно держался. Вот эта дверь перед покраской была обработана Цинкарем. Затем, когда активное вещество Цинкаря прореагировало и образовался рыхлый налет (через несколько часов), его необходимо счистить шкуркой (без фанатизма) и можно красить. Никакой водой не промывать!
По поводу двух других дверей пришли к выводу, что при использовании электрохимии я использовал кальцинированную соду. А это щелочь. Кстати, раствор кальцинированной соды в воде ощущается в руках, как скользкий. Эта щелочь осела пленкой на металле и даже в его порах, вот поэтому краска и отвалилась сразу.
Решение: обработка этих дверей Цинкарем. В состав Цинкаря входит ортофосфорная кислота, а кислота, как известно, нейтрализует щелочь (верно и обратное). Я уехал от маляра и приехал лишь на следующие выходные. А в будни после работы обрабатывал проблемные двери Цинкарем. На следующий день счищал образовавшийся налет и снова Цинкарем. И так несколько раз. В субботу снова приехал к маляру. На этот раз убедил его использовать мой эпоксидный грунт в балончике.
Почему эпоксидник? Все просто. Эпоксидный грунт-единственный грунт, который обеспечивает реальную защиту металла от воды, потому что он не гигроскопичен. И процесс покраски упрощается: ложим эпоксидник, затем базу (краску) и лак. Если использовать кислотный грунт, то на него нельзя ложить базу. Кислотник должен быть обязательно перекрыт акриловым грунтом. В принципе, на акрил уже можно ложить базу и затем лак, но и кислотный грунт и акриловый гигроскопичны, потому по-хорошему их нужно перекрыть еще и эпоксидником, а затем только базу и лак. То есть в случае применения кислотника, нужно использовать пирог из 3 грунтов. Это дороже и дольше. Потому эпоксидник рулит. Тем более, что места достаточно ответственные и контакт металла с водой там нам совсем не нужен.
Ладно, задули эпоксидником из балончика:
Я обратил внимание, что на двух дверях также имеются небольшие жуки в самом низу, но на внешней стороне двери. Жуки были тщательно зачищены:
Маляр красил мокрый по мокрому, потому через минут 10 после того, как грунт подсох, нанесли базу:
В качестве базы попробовали использовать балончик с краской цвета Сочи (360), который у меня лежал уже года 3. Производитель некто Автон. Как видно по фото краска — полная шляпа. Во-первых, она явно не попадает в тон. Во-вторых, балончик плюется, хотя прогрели его феном и хорошенько растрясли. Поэтому был приобретен еще один баллон с краской «Сочи», но уже от Mobihel.
Вот Mobihel — крутая штука, скажу я вам. Попадание в цвет почти идеальное. Распыл очень хороший. Короче, маляр решил использовать Автон, как подложку, а затем уже перекрывать его Mobihel’ ом, чтобы экономить хорошую краску.
А вот от 1К лака в баллоне (U-Pol), который я заботливо прикупил вместе с краской и грунтом, маляр отмахался. Сказал, что такой какашкой красить не будет. Взял свой 2К лак DYNA:
доп.уплотнитель дверей + 5ая дверь
Наткнулся, на статью об установке доп. уплотнителей на приору
Вещали о сплошных плюсах
Преимущества:
-Снижение аэродинамических шумов (шумоизоляция).
-Защита салона и порогов от грязи.
-Дополнительная герметизация (теплоизоляция) салона автомобиля.
-Более глухое/приятное закрытие двери.
Покатавшись на машине, стало очевидно, что автомобилю не хватает шумоизоляции. Сам по себе приход от уплотнителей, если и есть, то маленький. Зимой хотел себя ограничить при открывание двери, что бы снег в салон не залетал. Вот так я начал уплотнять свою приору)
Маленько теории
3 варианта уплотнения
-по кузову
-по двери
-смешанный
Максимальный эффект конечно будет заметен, если дополнительный уплотнитель будет установлен в комплексе на кузов и двери автомобиля.
Начал с водительской стороны обклеивать дверь
На первый взгляд всё отлично, но…
Далее уплотнялся по кузову
Так как осталось много уплотнителя, решил обклеить 5ю дверь (на приорах такого не видел)
Так же позаботился об щели между дверьми купил
Z-образный уплотнитель, заказывал на алиэкспресc
Прошу простить за мои столь плохие фотографии
вот ссылочка где более лучше всё видать
xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1…lotnitel-door-priora.html
Актуально это
-для тех у кого родной уплотнитель «подустал» при скорости наблюдается свист и т.д
-осенне-весенний сезон.
Тестирую уже 2 месяца уплотнитель.
Итог: получилось у меня комбинированное уплотнение.считаю уплотняться по двери лишняя трата средств, хотя говорят, что с задними пассажирскими дверьми всё иначе. В целом доволен результатом.
могу подтвердить
Преимущества:
— Снижение аэродинамических шумов, так как родные резинки в отличном состояние, изменений не заметил.
-Защита салона и порогов от грязи. Действительно грязи практически нет
-Дополнительная герметизация (теплоизоляция) салона автомобиля. спорный вопрос
-Более глухое/приятное закрытие двери. скорее да, чем нет.
Недостатки:
-На 5ой двери начала отходить клеевая основа, это уже больше от уплотнителя зависит, и от того каким образом клеить.