Установка автономного отопителя на легковой автомобиль

Что нужно знать об автономном отопителе автомобиля

В подавляющем большинстве транспортных средств и наверняка во всех без исключения легковых автомобилях предусмотрена возможность обогрева салона от штатной печки. Как правило, она хорошо справляется со своими обязанностями, но такой обогреватель функционирует только при работающем двигателе. Это накладывает определённые ограничение на сферу его использования – заядлые рыбаки наверняка расскажут, какие лишения им приходится преодолевать из-за того, что греться в машине – удовольствие не из дешёвых. Действительно, хотя на холостом ходу потребляется гораздо меньше топлива, чем на рабочих режимах, использование штатной печки в таких случаях является нецелесообразным. В последнее время для решения этой проблемы используется альтернативный вариант, который заключается в установке автономного обогревателя. Сегодня мы познакомим тех автолюбителей, которые только «краем уха» слышали о таком устройстве, что оно собой представляет, и как самостоятельно подключить автономный отопитель к своему транспортному средству, если в этом есть необходимость.

Автономный отопитель салона ПЛАНАР

Кому пригодится автономный отопитель

Учитывая, что средняя стоимость таких устройств достаточно высока (больше, чем цена обычного печного радиатора или вентилятора), то возникает резонный вопрос: а так ли уж выгодно использование отдельного отопителя, работа которого не требует использования ресурсов силового агрегата?

Здесь нужно отметить несколько весомых доводов в пользу использования АО. Первый вполне очевидный – если на улице холодно, то добиться комфортного микроклимата в салоне с помощью штатной печки удастся далеко не сразу. Большинство моделей автономных отопителей в этом аспекте проявляют себя практически мгновенно, и для определённого процента автомобилистов именно этот довод является решающим. Более того, модели таких теплогенераторов последнего поколения можно включать удалённо, используя штатный пульт или смартфон. В этом случае вы имеете возможность попасть из пронизывающего холода в настоящий «Ташкент», прогревая автомобиль загодя.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что установка дополнительного обогревателя будет полезна в следующих случаях:

Классификация автономных отопителей

По типу теплоносителя различают воздушные и жидкостные устройства.

Воздушные системы получили большее распространение, а схема подключения такого автономного отопителя настолько проста, что предусматривает монтаж на любое транспортное средство – единственным ограничением можно назвать габариты корпуса такой печки.

Принцип работы основан на подогреве воздуха, нагнетаемого в устройство и затем подаваемого в салон автомобиля. Основным элементом воздушного отопителя является камера сгорания, в которую подаётся топливо и воздух. За воспламенение ТВС отвечает свеча накаливания. Энергия сгорания разогревает воздух, подаваемый в теплообменник, откуда он поступает уже в салон.

Модели таких воздушных печек характеризуются относительно небольшим весом (5-7 кг.) и отличным показателем расхода горючего (за час работы тратится порядка 0.1-0.25 литров).

Обогреватели жидкостного типа нельзя назвать абсолютно автономными, поскольку они используют для обогрева салона систему охлаждения силового агрегата. При включении устройства запускается насос, который начинает прокачивать ОЖ по магистрали с подачей в собственный теплообменник, где и осуществляется нагрев жидкости посредством горелки. Другими словами, штатная печка будет работать автономно, без запуска двигателя. Но расход топлива в жидкостных обогревателях намного выше – порядка литра в час, да и схема подключения требует сопряжения с действующей системой обогрева. Весомое преимущество водяных автономных обогревателей – поддержание высокой температуры двигателя, что существенно облегчает его пуск при отрицательных температурах. Воздушные обогреватели полностью автономные и такой возможностью не обладают.

Ещё один минус жидкостных отопителей – необходимость использования дополнительного аккумулятора, поскольку он потребляет немало электроэнергии для прокачки ОЖ по системе. Совокупность этих факторов и обусловила более широкое применение автономных отопителей воздушного типа.

По способу генерирования тепловой энергии АО подразделяются на газовые, жидкотопливные и работающие на электроэнергии.

Первые два типа оснащены горелкой, в которую подаётся ТВС. Здесь она воспламеняется, отдавая тепло радиатору (воздушному или жидкостному, в зависимости от типа используемого теплоносителя). Электрические устройства используют энергию, генерируемую нагревателем типа ТЭН, но их существенный недостаток – необходимость наличия бытовой розетки на 220В. То есть, с одной стороны, это действительно автономные устройства, которые не требуют выполнения монтажных работ, а с другой – их сфера применения существенно ограничена (даже в гаражах не всегда имеется электричество).

Принцип работы автономного газового отопителя

Существуют также модели, способные работать от автомобильного аккумулятора, но, по очевидным причинам, целесообразность из применения вызывает большие сомнения. Простейшие расчёты показывают, что если для поддержания комфортного микроклимата в салоне такие устройства потребляют порядка 10 ампер/час, то стандартная АКБ ёмкостью 75 А/ч спустя четыре часа работы разрядится настолько, что вряд ли сможет осуществить пуск холодного мотора. Впрочем, установка дополнительного аккумулятора исправит положение, но вам нужно будет заботиться о его подзарядке. Единственный весомый довод в пользу электрического обогревателя – его безопасность: здесь в принципе отсутствует горелка. А, к примеру, установка автономного газового отопителя на автомобиль, вообще невозможна в гаражных условиях, поскольку требует наличия соответствующей квалификации. Она имеются у установщиков и, как правило, отсутствует у рядовых автолюбителей.

Популярные модели автономных автомобильных отопителей

Перечислим наиболее популярные устройства, работа которых требует подключения к бортовой электросети:

Мы постарались включить в наш обзор максимальное количество разновидностей автономных отопителей с описанием их основных технических характеристик. На основании этих данных можно принять решение, какое именно устройство будет наиболее подходящим в вашем случае.

Установка автономного отопителя на автомобиль своими руками

Поскольку наиболее употребительными и экономными являются обогреватели воздушного и жидкостного типа, работающие на бензине или дизтопливе, процедуру монтажа опишем именно для таких устройств. Электрические модели монтируются несколько проще, а вот работающие на сжиженном газу лучше самостоятельно не устанавливать – слишком опасно.

В любом случае перед началом работ следует внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели, при этом будьте особо внимательны при покупке – документация должна быть на русском языке. Изучите комплектность устройства: обычно в состав приобретаемого входит всё необходимое для выполнения монтажных работ, включая детали крепежа.

Итак, последовательность действий при монтаже АО:

Отдельно нужно упомянуть, что установка автономной печки на автомобиль требует обязательного соблюдения правил безопасности при выполнении монтажных работ, особенно если это модель, работающая на бензине или солярке. Как уже отмечалось, прокладка всех коммуникаций должна быть скрытной – только в этом случае можно обезопасить себя, пассажиров и автомобиль от утечек горючего, обрыва или КЗ в бортовой сети, от попадания в салон выхлопных газов. Защищайте трубки, проводку и шланги в местах соприкосновения с острыми кузовными деталями посредством резиновых манжетов. Не забывайте хотя бы раз в месяц осуществлять проверку герметичности всех систем автономного отопителя.

Источник

Установка дизельного автономного отопителя. Зимние шины.

Так господа, зима в самом разгаре.
Надо бы подумать о том чтобы в авто всегда было тепло и комфортно.

1. Установка дизельного воздушного отопителя.
Когда-то давно ремонтировал радиатор печки и он со своей задачей справляется, но на троечку. Ногам тепло, а вот весь салон всё равно холодный. Поэтому и решил установить автономный отопитель.
Заказывал на али вот ссылка Воздушный дизельный отопитель — цена 136.5$
Получаем вот такую кучу деталюшек.

Теперь надо определить место, где будет установлен отопитель — решил установить справа под задним сиденьем. Там есть площадка с ровным полом без рифления. Отверстия размечал по шаблону крепёжной пластины. А начинал сверлить снизу, т.к. часть пола в салоне уходит за усилитель, поэтому отступил от него пару сантиметров и разметил два отверстия для выхлопной и подающей трубы. Далее из салона при помощи коронок диаметром 30мм увеличил отверстия.

На полу в салоне я не захотел полностью вырезать бутерброд из шумоизоляции и осб под весь корпус отопителя, а вырезал лишь окно, в которое потом уложу каменную вату.

Получившееся окно накладывает некоторые неудобства при установке: отопитель пришлось ставить в сборе с уже установленными шлангами и трубами, а также позаботиться о безопасности как пожарной, так и хорошо уплотнить соединение чтобы возможный прорыв газов не поступал в салон.
Для уплотнения и защиты автолина от разогретой пластины я использовал обычный пищевой термостойкий силикон, он выдерживает температуру в 280 градусов, что вполне достаточно для наших целей. Также выхлопную трубу обязательно ставить на герметик для выхлопных труб.

Далее последовало пару примерок отопителя и пробные запуски в ходе которых понял, что как гофрированная труба, так и хомуты из комплекта ни на что не годятся. Труба после изгибаний под малым радиусом лопнула, а хомутики совсем слабые.

Поэтому было дополнительно куплено:
— Гофра выхлопной трубы 24мм WEBASTO артикул 1321523A — цена 33р. (

16$)
— Тройник топливной трубки WEBASTO артикул 1320192A — цена 3р. 85коп. (

2$)
— Термоизоляция выхлопной трубы WEBASTO артикул 1319670A — цена 18р. 40коп. (

9$)
— Силовые хомуты 23-25 мм СИБРТЕХ артикул 47508 — цена 2р. 70коп. (

1,3$)
— Силовые хомуты 26-28 мм СИБРТЕХ артикул 47509 — цена 2р. 90коп. (

Мне пришлось несколько раз собирать и разбирать всю систему пока я окончательно не понял, что всё хорошо. Первое, что не нравилось — это хомуты. Даже хорошего качества червячные хомуты не могли качественно обжать гофрированную трубу и, во время прожига и старта отопителя, из-под них немного секли выхлопные газы. Только с помощью силовых хомутов смог 100% уплотнить трубы, брал их специально двух размеров: хомутом 26-28 предварительно сдавливал трубу, затем хомутом 23-25 уплотнял окончательно.

И опять же после первых запусков росла температура пола из-за того, что выхлопная труба чуть ли не вплотную находится к отверстию. поэтому и купил термоизоляцию. Внутри в ней стекловолокно, а снаружи какая-то прорезиненная ткань.

Из-за такого расположения отопителя пришлось разворачивать на 180 градусов выхлопную трубу. А сделать это родной гофрой оказалось невозможным: во первых — она очень плохо гнулась, во вторых — её длины хватало только до места установки глушителя. А конец выхлопной трубы должен быть перендикулярен поверхности земли, чтобы ни встречный поток воздуха при движении авто, ни ветер при стоянке не задували в выхлопную трубу и не тушили горение котла.
Кстати родной уголок крепления глушителя тоже не подошёл. Глушитель необходимо располагать отверстием для отвода конденсата вниз, а в таком случае пришлось бы крепить уголок к полу и саморезы торчали бы в салон. Поэтому сделал кронштейн и закрепил его к порогу, в нём саморезы не будут никому мешать.

Далее врезался в топливную магистраль возле бака и установил тройник. Рядом поставил фильтр и топливный насос. Его необходимо ставить под углом и на небольшом удалении от бака, топливную трубку уложил в гофру.
Все провода планирую протянуть по днищу, пока же там пустил только провод на топливный насос и вывел его через заглушку в полу, хорошо что, когда укладывал осб на пол, сделал там окошки, теперь заглушка пригодилась и её не пришлось искать.

В итоге получилось вот так.

Про подключение к электрооборудованию авто и установку дисплея поговорим чуть позже, там разговоров на целую статью. А пока же подведу итог по самому отопителю.

Что нравится:
— греет отлично, прямо даже жарит на полной мощности. Пока морозов нет, но, около нулевой температуры на улице, в авто во время движения 24 градуса при половине от мощности отопителя.
— стоит дёшево: в несколько раз дешевле именитых аналогов.

Что не понравилось:
— очень дешёвая комплектация, как хомуты так и гофры, поэтому конечная стоимость установки возрастает за счёт качественных комплектующих.
— тугодумный пульт управления: пока снизишь мощность с 5квт до минимума надо десяток раз с задержкой нажать на кнопку, это видимо сделано для защиты от случайного нажатия, но невероятно раздражает.
— дисплей с малыми углами обзора, а также при подключении питания он всегда горит, даже когда отопитель не нужен, надо ставить дополнительную кнопку отключения отопителя от бортовой сети, возможно впоследствии закажу обычный пульт типа вкл/выкл тепло/нетепло, ибо эти дешёвые понты в виде дисплея совсем не нужны, хотя на нём и отображаются всякие ошибки, время, температура и напряжение аккумулятора, но всё это лучше вывести на специализированные приборы.
— короткие провода питания и дисплея примерно 2-2,5 м, для установки пульта в передней части авто необходимо удлинять провода

2. Зимние шины.
Ещё осенью я готовился к зиме и купил зимние шины, но зима что-то совсем стесняется заходить. Поэтому держите фото зимних шин без зимы 🙂

Белшина Artmotion Snow Бел-297 205/65R15 94T — цена 344р (

170$) за 4шт.
Такая же модель уже не первый год стоит и на моём пежо. Данная резина автомобильных тестов не выигрывает и не стремится к этому, но при этом она относительно дешёвая, хорошо рулится, отлично гребёт по снегу, но боится льда и весит многовато 🙂

Источник

Установка автономного отопителя салона с возможностью работы в горах на высоте

Казалось бы, что может быть проще, чем врезать «фен» в салон микроавтобуса? Но мы ведь не ищем лёгких путей!

Для начала давайте разберёмся с видами отопителей, потому что некоторые читатели их путают:

Жидкостный отопитель («котёл») часто устанавливается на машинах с дизельным двигателем, так как современные моторы имеют высокий КПД и низкий расход топлива на холостых оборотах, из-за чего в холодную погоду прогреваются очень медленно. Данное устройство по команде с пульта дистанционного управления или самостоятельно (при запуске двигателя) включается и начинает греть охлаждающую жидкость. При запуске с пульта ты садишься в машину, заводишь мотор, а стрелка температуры сразу показывает, что двигатель уже прогрет. В сильные морозы электроника также запускает «котёл», помогая двигателю быстрее выйти на рабочую температуру и не остывать на холостых.

Воздушный отопитель («фен») греет исключительно воздух в салоне, пропуская его по кругу через себя, так что внутри будет тепло даже при заглушенном двигателе. Для ночёвок на природе в доме на колёсах это незаменимая вещь — в той же Киргизии мы включали его летом, когда днём на солнце было +27, а вечером температура падала до 7-8 градусов.

1. Принцип действия у обоих устройств одинаковый. На картинке воздушный отопитель. Внизу у него расположены два патрубка, по одному он забирает воздух для горения, из другого выходят выхлопные газы. Между ними виднеется тонкая топливная трубка. Соответственно, работает на топливе из основного бака (либо можно сделать для него отдельный бачок-канистру, как поступают некоторые владельцы). Расход топлива очень скромный, на максимальном режиме примерно 0,5 литра в час, по мере нагрева салона потребление также снижается.

Отопитель должен быть смонтирован на полу таким образом, чтобы патрубки оказались на улице (хотя мне недавно рассказали, что некоторые люди делают монтаж так, чтобы воздух для горения забирался из салона, а наружу выводят только выхлоп). Это запрещено по технике безопасности: так как выхлопная трубка крепится к отопителю (затягивается) металлическим хомутом, то очень важно, чтобы в случае возможной разгерметизации соединения отработанные газы оказывались на улице, а не в салоне.

Основной расход энергии аккумулятора происходит при запуске, когда нужно «зажечь факел» свечой накаливания в камере сгорания. После того, как внутри камеры началось устойчивое горение, энергия требуется только на электронику и работу вентилятора, потребление падает, и от заряженной батареи 95Ач печка может работать больше суток.

Камера сгорания представляет собой теплообменник, который при обдуве передаёт своё тепло холодному воздуху, взятому из салона. Таким образом, из выпускного патрубка воздух в салон поступает уже горячим. Как видите, всё довольно просто.

А теперь расскажу про наш опыт. Когда мы в 2015 году катались на Дефендере по Памиру, отопитель отказывался запускаться на высоте: он включался, сильно дымил белым выхлопом и аварийно отключался с ошибкой «нет устойчивого горения». Сказывался разрежённый воздух в горах. При этом в прошлом году мы были примерно в тех же краях на «Калифорнии», но там аналогичный отопитель без проблем работал на высоте до 4000 метров (максимум, на который мы поднимались).

Соответственно, была задача, чтобы в новом кемперочке установленный «фен» нормально запускался даже в горах, где мы так любим бывать. И оказалось, что решить этот вопрос не так-то легко.

Сейчас многие выбирают «китайцев» (из-за дешевизны некоторые даже не заморачиваются с их ремонтом, сразу покупают новый при поломке), отечественный отопитель «Планар», либо же более дорогие немецкие «Webasto» и «Eberspacher».

Понятное дело, у китайцев бесполезно пробовать узнать информацию о максимальной высоте работы отопителя. У наших в технической документации тоже не получилось найти эти данные, а на «горячую линию» я просто не смог дозвониться.

Звоню в представительство «Вебасто». Объясняю ситуацию — мол, автодом, отопление в горах, что скажете? Те вначале бодро ответили, что во все современные модели встроен компенсатор высоты над уровнем моря. Ок, говорю, а до какой высоты происходит уверенный запуск по документам? Человек там у себя пощёлкал мышкой и отвечает: 1500 метров. Пришлось объяснить, что полторы тысячи — это чуть выше Ай-Петри в Крыму, а нам нужно другое.

Мужик реально завис, сказал, что уточнит и перезвонит. Ближе к вечеру поступила информация: есть специальный комплект отопителя «High Altitude Edition», мощность 5кВт, он только для грузовиков (питание от 24 вольт), запуск на высоте до 4500 метров, ценник… 160 тысяч рублей, два месяца под заказ, номерок запишете? :)))

Звоню в «Эбершпехер». Объясняю ситуацию. Те просят время уточнить в Германии. Перезванивают. Да, мол, есть специальный высотный модуль, врезается в проводку отопителя, стоит… 16 тысяч рублей, номерок запишете? :)))

2. На сайте «Эбера» нашёл фирму, которая является дилером и установщиком, согласовали комплект, далее пару недель на заказ запчастей, и вот, получив Спринтера и поставив его на учёт, на следующий день отправляюсь к ним на установку. Парни работают 12 лет, но сказали, что с таким столкнулись в первый раз! На фото виден сам модуль и его номер для заказа.

3. Нас интересует правая табличка. Судя по документации, гарантирован уверенный запуск на высоте до 6000 метров.

4. Как мне объяснили, коробочка врезается в проводку между отопителем и его топливным насосом, постоянно замеряет высоту, и по мере разрежения воздуха корректирует (уменьшает) подачу топлива. Такое вот простое и изящное решение. После 1400 метров на каждый километр набранной высоты мощность падает на 9% (так как воздуха и топлива сгорает меньше), но это намного лучше, чем «отказ» от запуска.

5. Учитывая объём салона, остановился на модели мощностью 4кВт. На фото виден низ отопителя, патрубки для воздуха и выхлопа, а также тонкая топливная трубка между ними.

6. Когда шесть лет назад я ставил аналогичный отопитель на Дэфа (только вдвое меньшей мощности), «Эбер» ещё делался в Германии. Г — Глобализация. Ну да ладно, лишь бы работал. Потребляемая при работе мощность — 40 ватт, это чуть меньше одной лампочки ближнего света.

7. Ставить решил у «официалов», а не самостоятельно, по той простой причине, что там идёт врезка в существующую топливную магистраль жидкостного отопителя двигателя. Пока машина на гарантии, выбрал такой вариант. Итак, в назначенное время приезжаю к ребятам на установку.

8. Изначально я думал поставить отопитель позади заднего левого колеса, между подкрылком и задней дверью, и делать сложную разводку воздуха по салону. Но ребята отговорили. Большим плюсом в таком случае было бы то, что под пассажирским сиденьем отлично помещаются два аккумулятора, при этом нагрузка от их веса идёт на переднюю ось.

Теперь минусы: сзади будет находиться кровать, так что отопитель будет гудеть в полуметре от уха. В полу придётся сверлить отверстия, которые никуда не денешь, если вдруг решу потом демонтировать печку. И последнее — менее благоприятное место для прокладки трубок забора воздуха и выхлопа (больше грязи из-под колёс) и длиннее топливная магистраль. В итоге решил всё же ставить под пассажирское сиденье.

9. Немного отодвинули его в сторону от аккумулятора, чтобы было больше места для возможной замены батареи, размечаем отверстия — и поехали!

10. Врезка в топливную магистраль заводского жидкостного догревателя двигателя. Насос воздушного отопителя виден сверху посередине фото.

11. Делаем отверстия для патрубков, обрабатываем краской. В основание сиденья врезаем дефлектор тёплого воздуха.

12. И прикручиваем отопитель. Так как инструкция по установке требует, чтобы от патрубка забора холодного воздуха до окружающих предметов было не менее шести сантиметров, а у нас тут около трёх, то спереди также врезаем маленький дефлектор, тем самым облегчая печке забор воздуха. Иначе при нехватке последнего она может впадать в ошибку «перегрев».

13. Большой дефлектор (90мм) сюда не поместился, поэтому врезали маленький на 60мм. Как оказалось, не зря: если во время работы поднести к нему руку, то воздушная тяга очень хорошо чувствуется.

14. Под полом между двумя сиденьями находится огромный «тоннель» для проводки, пропускаем все провода под водительское сиденье.

15. Подключаем электрику. Обратите внимание на правый нижний угол водительского основания и на торчащую там коробочку.

16. Фото крупнее. Здесь распложено силовое реле на 200 ампер для зарядки дополнительных аккумуляторов в салоне, при заглушенном моторе оно размыкается, так что при разряженных салонных АКБ всегда получится запустить мотор от основной батареи. Внутри коробочки находится клеммная колодка для мощных потребителей. Над реле виднеются три провода — это ещё одна колодка (отдельная заводская опция), куда подаётся постоянное напряжение, а также при включении режима аксессуаров и запуске двигателя, что будет очень удобно при дальнейшей разводке электрики (например, если заглушили двигатель, то через отдельное реле можно включать электрический подогрев в баке с водой, и так далее — сценариев много).

17. Помимо отопителя мы устанавливаем ставим два пульта, которые будут работать параллельно. Тот, который «таймер» будет находиться впереди под потолком, в заглушке ниши тахографа, так что доступ к нему будет как во время движения, так и при развёрнутых назад передних сиденьях во время стоянки. Тот, который «селект», будет расположен в изголовье кровати, чтобы ночью можно было задать температуру в кемпере, не отрывая голову от подушки.

«Easystart Timer» умеет задавать расписание для запуска, и главное — читать и сбрасывать ошибки из памяти отопителя.

Также в комплект добавился выносной датчик температуры воздуха в салоне, который будет установлен где-нибудь в районе второго ряда сидений.

Зачем это нужно? Объём воздуха большой, сзади уже может быть жарко, а впереди, возле пассажирского коврика, ещё прохладный воздух. Если не ставить внешний датчик, то отопитель думает, что раз воздух на впуске прохладный, то надо ещё «поддать жару». С датчиком температура будет считываться именно в месте его размещения, если в «кают-компании» уже требуемые +22, то можно прекращать нагрев воздуха.

18. Ну и сам «высотный модуль», размещённый под водительским сиденьем.

19. Монтируем трубки отработанных газов (дополнительно обернули её жаропрочным рукавом) и забора воздуха. Находятся довольно высоко, раньше начнёшь цеплять выхлопной трубой. Одна из самых частых ошибок, по которым отопитель отказывается запускаться — это забитие трубок грязью. Забор воздуха изгибается и уходит вверх под самый пол кузова (отмечен красной стрелкой), так что по идее с этим не должно быть проблем. В нижней точке обеих трубок просверлено отверстие 2мм для слива возможной воды/конденсата.

Я попросил ребят подключить электрику по временной схеме, так как буду ставить дополнительные аккумуляторы и запитываться от них. Ок, сделали.

Включаем — на обоих пультах «нет сигнала». То есть они не видят сам блок отопителя. Что мы только не перепробовали с проводкой. И второй пульт убирали, и высотный модуль, и датчик температуры. Дело оказалось в плохой «массе». То есть экранчикам пультов хватало контакта, а вот электрике отопителя — уже нет. Переподключили. Заводим, всё работает, супер.

И тут отопитель резко вырубается «на горячую», а это для него довольно плохо, так как внутри камеры сгорания находится пластиковая крыльчатка вентилятора, продувающая воздух, которой резкий жар при остановке не добавляет здоровья. Ищем, в чём дело. Оказалось, прошло ровно 4 часа с тех пор, как я заглушил двигатель, и умная машина отрубила вообще всю электрику, в том числе и там, где мы думали, что она не отрубается. 🙂

Снимаем водительское сиденье в третий раз. Запитались прямо на силовое реле развязки аккумуляторов, которое я показывал на фото.

ОК, всё работает, расплатился, оформили документы, уехал. Черед день печка снова вырубается «на горячую» и потом «нет сигнала». Снимаю водительское сиденье. Китайский предохранитель временной схемы подключения легко шевелился внутри своей китайской колодки. Поджал контакты плоской отвёрткой, вставил предохранитель на месть, последние пару недель, тьфу-тьфу, сбоев во время ежедневной работы печки больше не было. Вот такое «триумфальное завершение процесса». Но электрику всё равно буду переделывать.

20. Что же, к зиме готовы, внутри теперь тепло и уютно, можно начинать утепление кузова! Про это расскажу в ближайшее время.

Источник