Установка метанола в автомобиль

впрыск метанола

Впрыск Метанола. Что это такое и зачем нужно.
Системы впрыска водо-метанола — это системы предназначенные для впрыска смеси дистилированной воды и метилового спирта во впускную систему (впускной тракт) двигателя (обычно в соотношении 50 на 50%, иногда вместо метилового спирта используют этиловый (водка), но метиловый работает лучше).

Примечание: Метиловый спирт имеет октановое число 156, этиловый 132.

Итак, зачем нужна такая система и как она работает. Работает система очень просто, ее основными компонентами является насос выского давление 10-15 атм и форсунка распыления смеси + элементы управления этой системой и разная мелочевка для установки всего этого дела. Метанол имеет довольно плохую текучесть в отличии от безнинов, и поэтому очень плохо распыляется при низких давлениях, поэтому насос должен создавать высокое давления для полноценного распыления смеси. Под высокими давлением насоса, форсунка атомизирует смесь водо-метанола, при этом молекулы воды и метилового спирта соединяются с молекулами воздуха (который идет во впускной коллектор двигателя, обычно форсунку распыления размещают неподалеку от дроссельной заслонки), таким образом соединяясь молекулы воды с воздухом — поглощают тепло воздуха и тем самым охлаждают воздух, молекулы метилового спирта же соединяются с воздухом и дальше с молекулами бензина и тем самым заметно повышают октановое число топливо-воздушной смеси которая сгорает в цилиндрах двигателя.

Другим позитивным качеством работы этой системы есть то что метиловый спирт растворяет и удаляет нагар из цилиндров…

Если говорить коротко, благодаря этому впрыску вы получаете более холодный воздух + более высокое октановое число топлива! Эти 2 основных фактора ведут к значительно более высокой стойкости смеси к возникновению детонации, если говорить об эфекте, то заливая обычный 95 с этой системой, у вас будет такое впечатление что вы ездите на 115м бензине.

Как следствие, благодаря высокой стойкости смеси к детонации, у вас появляется возможность настроить топливно воздушную смесь более бедно, и в тоже время настроить углы зажигания более резкие — эти 2 фактора очень сильно влияют на мощность двигателя — и позволяют значительно ее увеличить.

Системы впрыска водометанола бывают разных видов, базовые — Stage 1, прогрессивные — Stage 2, и Stage 3 — Прогрессивные 3D Системы.

Отличаются все они лишь методом управления системой впрыска водометанола, Stage 1 — идет механическое управления — буст свитч — активация системы на 100% при достижении определенной точки наддува турбины (то есть скажем включение впрыска на 100% при наддуве 0.6 атм)
стейдж 2 — идет электронное управление системой впрыска, тут у вас уже есть возможность регулировать мощность впрыска (скажем можно настроить начало впрыска на 0.5 атм с мощностью 20% и пропорционально с наддувом увеличивать мощность до 100% скажем к 1.5 атм наддува)
стейдж 3 — идет электронное управление впрыска, причем дозировка водо-метанольной смеси идет в зависимости от Дьюти цикла ваших топливных форсунок, другими словами контроллер смотрит сколько бензина было влито — и пропорционально дозирует водо-метанола в заданном соотношени.

Источник

Установил впрыск водо-метанола AEM 30-3000

Всем привет! Вот и настал тот день, когда я наконец расскажу как я до такого дошел, а именно сел на мет )
Прямых планов не было ставить впрыск водо-метанола, но мысли посещали, отпугивало как правило цена, то что его нужно постоянно заправлять, ну и где брать метиловый спирт?

Но не так давно, где-то с месяц назад, мой друг Tony585 сообщает мне, что продает свой комплект метанола AEM 30-3000 и некому ли он не нужен? Не долго думая, узнав цену, а она была поверьте мне очень привлекательной, я решаю его забрать. Очередная поездка в Ростов и вот комплект у меня. Очистил все провода от изоляции, помыл, протер где можно и вроде все как новое! ))

Пока ходил думал куда его устанавливать, заказал бочку метилового спирта. Если кому нужен, пишите в личку, в Краснодарском крае без проблем думаю передам нуждающимся.

Так вот, думал, думал куда же всю эту систему метанольную ставить?! В итоге было решено установить её в передней части машины, а именно перед передним левым колесом, место вроде бы там позволяло.

День первый — разборка, примерка и установка электроники.

Бачок помещался за локером неплохо, а вот насос справа от бачка не помещался и так и так крутил, бачок уперся в лонжерон и места для насоса не оставалось. Короче пока отложил установку бачка, занялся электроникой.

Блок управления я разместил под рулем справа, над педалью газа.

В бордачек вывел кнопку принудительного выключения системы, на экстренный случай. Всю систему запитал на зажигание. Включил машину, система включилась. Выключил машину, система отрубилась. Ничего необычного )) А вот индикацию я решил вывести на приборку, но об этом чуть ниже напишу. Временно вывел диод под панель приборов и закрепил изолентой.

Ну вроде электронная часть подведена, идем к железякам и пластику. Бачок было решено дорабатывать, а именно так:

Поскольку заливать через эту крышку все равно было невозможно, для экономии пространства было решено её срезать и заглушить. Теперь под бачком есть место до защиты и ничего нигде не цепляет.

Идем дальше. Форсунку решил внедрить в пайп после кулька перед дросселем, примерно 70-90см до дросселя получилось и форсу разместили на изгибе пайпа, таким образом смесь будет распыляться по прямой линии в канал по ходу движения воздуха.

На этом работы первого дня завершились.

День второй — крепление бачка и насоса

После долгих мучений как разместить насос и бачок, было решено разместить бачок перед локером, а насос справа от него под ложероном, ближе к коробке, там как раз было под него место.

Для всего этого было сооружено и сварено вот такое приспособление, будем называть его каркас )) Крепится этот каркас сверху к креплению крыла, а спереди к раме радиатора.

Покрасил все это дело в черный цвет, для вида или чтоб не ржавело )) даже не знаю, короче мне так на душе спокойнее ))

День третий — установка бачка и подключение магистрали

Отдельное спасибо Sergik777 за помощь, он везде мне помогал с первого дня и вот тут тоже не обошлось без его помощи. В хоз магазине был куплен патрубок сифона для раковины и внедрен в бачок ))) Помидорами не кидать. выглядит не очень, зато очень удобно.

Вот так выглядит вся конструкция в итоговом исполнении.

В принципе все готово к инсталяции в машину. Финальный вид, уже установленное и готовое к пользованию, Plug and Play короче )))

День четвертый — вывод индикации метанола на приборку

Возвращаясь к теме индикатора работы системы. Я ещё в первый день придумал как у меня будет выводится индикация, а именно: возле стрелки тахометра, есть куча индикаторов, два из них не используются никогда в моей машине, это что-то связанное со стрелками, там их две зеленых смотрят влево и вправо, и вторая индикация подвески Magnetic Ride который у меня не было, нет и не будет. Вот этот диод нам и нужен!

Разбираем приборку, чтобы добраться до нужного нам диода.

Как видим к нему идут два моста, один с сопротивлением, второй просто канал массы. Что нам нужно? Нам нужно сжечь мосты )) Перерезаем северную дорожку и отпаиваем западные мосты.

Припаивамся к диоду

В принципе, все готово, собираем в обратном порядке и устанавливаем в машину все это добро.

Вот какой результат мы видим на приборке:

Систему я настроил так, что впрыск начинается с 0.7 бар примерно и полная подача начинается с

1.1 бара.
Форсунку я сначала тестировал самую маленькую 155сс 150-250лс, но покатавшись пару дней и записав логи, стало понятно, что ее не хватает, поэтому была установлена форсунка побольше — 315сс 250-400лс.

А пока машина едет так:

Источник

Впрыск вода-метанола

Системы впрыска водо-метанола — это системы предназначенные для впрыска смеси дистилированной воды и метилового спирта во впускную систему (впускной тракт) двигателя (обычно в соотношении 50 на 50%, иногда вместо метилового спирта используют этиловый (водка), но метиловый работает лучше).

Итак, зачем нужна такая система и как она работает. Работает система очень просто, ее основными компонентами является насос выского давление 10-15 атм и форсунка распыления смеси + элементы управления этой системой и разная мелочевка для установки все этого дела. Метанол имеет довольно плохую текучесть в отличии от безнинов, и поэтому очень плохо распыляется при низких давлениях, поэтому насос должен создавать высокое давления для полноценного распыления смеси. Под высокими давлением насоса, форсунка атомизирует смесь водо-метанола, при это молекулы воды и метилового спирта соединяются с молекулами воздуха (который идет во впускной коллектор двигателя, обычно форсунку распыления размещают неподалеку от дроссельной заслонки), таким образом соединяясь молекулы воды с воздухом — поглощают тепло воздуха и тем самым охлаждают воздух, молекул метилового спирта же соединяются с воздухом и дальше с молекулами бензина и тем самым очень повышают октановое число топливо-воздушной смеси которая сгорает в цилиндрах двигателя.

Другим позитивным качеством работы этой системы есть то что метиловый спирт растворяет и удаляет нагар из цилиндров…

Если говорить коротко, благодаря этому впрыску вы получаете более холодный воздух + более высокое октановое число топлива! Эти 2 основных фактора ведут к значительно более высокой стойкости смеси к возникновению детонации, если говорить об эфекте, то заливая обычный 95 с этой системой, у вас будет такое впечатление что вы ездите на 115м бензине.

Как следствие, благодаря высокой стойкости смеси к детонации, у вас появляется возможность настроить топливно воздушную смесь более бедно, и в тоже время настроить углы зажигания более резкие — эти 2 фактора очень сильно влияют на мощность двигателя — и позволяют значительно ее увеличить.

Был приобретён комплект SnowPerformance Stage 1 Plus Boost Cooler

Комплект SnowPerformance Stage 1 Plus Boost Cooler

— Насос Shurflo высокого давления настроенный на 15атм
— Новый увеличенный бачек с фиттингом
— Противоотливной селеноид
— Форсунка нужной производительности на выбор
— 6м соединительного шланга
— все необходимые фиттинги

Для более правильного управления впрыском, было решено взять MAF Emulator 3 / Boost Controller

MAF Emulator/Fuel controller — электронное устройство сочитающее в себе функции топливного контроллера, программируемого комутатора, скоростного дата-логгера и эмулятора расходомера на основе сигналов датчика давление, оборотов и температуры.

Основное отличие от второй версии устройства — наличие встроенного буст контроллера с управлением нуддуов по оборотам, дросселю и номеру передачи КПП. Список остальных функций и характеристик устройства смотрите в описании второй и первой версии устройства.

Источник

Впрыск Водометанола (Нюансы).

Казалось бы здесь всё просто… про Метанол много где написано.
Много написано… хотя когда начинаешь искать инфу чтоб ответить на возникший конкретный вопрос инфы как раз и нет…(((

Поделюсь некими своими знаниями и опытом. прежде всего касательно установки на двигатели моего типа.возможно кому нить и пригодятся…

Итак кит можно купить готовый, а можно и собрать самому… при этом собрать можно и более качественную систему зная определённые аспекты.

Лично я покупал St2 с так называемым прогрессивным контроллером.
В чём его мулька… контроллер считывает с датчика расхода воздуха (фиолетово — белый) сигнал и в соответствии с ним линейно меняет частоту импульсов впрыска.
те чем больше воздуха тем больше вливает…

Причём контроллер можно настроить двумя крутилками… первая отвечает за начала впрыска (10% от полной подачи)…вторая за выход на полный впрыск.таким путём можно настроить и расход метанола так что при обычной езде (тошнилову по городу ) он вообще не будет работать, а при валилове включаться.

Всё конечно замечательно только вот этот контроллер сгорел (собака) буквально через месяц при непонятных обстоятельствах. был подключен через реле (- постоянно + подача через реле по кнопке возможно надо наоборот было сделать).

В данный момент организована работа по кнопке (нажимаешь пошёл полный впрыск) по сути это St1… И здесь важно понимать как вы собираетесь использовать эту систему… если каждодневно и лить воду дистиллированную (а её лить тоже можно)
то контроллер конечно необходим, но если вы льёте метанол то можно и обойтись St1.

При покупке обращайте внимание на длину шланга минимум 5 м. при условии что бочёнок будете размещать в салоне (в багажнике)…
почему в багажнике?
Температура… в салоне летом 20 даже если на улице +30 вполне реально получить температуру на дросселе ниже окружающей! С чем никогда не справится никакой воздушный интеркуллер будь он хоть за 20 хоть за 50 тр. А коли в бочёк запульнуть генератор льда… показатели станут ещё лучше.
Безопасность… Под капотом температура доходит до 70. чистый метанол (Лить можно и чистый) воспламеняется при 60.даже если его разместить подальше например где стоит Вебасто (верней должно стоять) всё равно часть тепла будет отдаваться жидкости и нагревать её пусть не до 60 но до 30- 40 точно. и второй аспект под бампером очень уж небезопастно…бампер самая аварийная деталь коли въедут… будет не хорошо… в общем стрёмно в любом случае.
Так вот и получаем в моторном отсеке горячо за бампером опасно. поэтому в багажнике.

Насос лучше разместить там же.менее агрессивная среда … меньшие перепады температуры. меньшие воздействия влажности.

На мой взгляд необходимая в комплекте вещь это соленойд (электромагнитный клапан). Его можно найти на ебей нарример по запросу solenoid water methanol 12v

Немного про форсунку желательно располагать её как можно ближе к заслонке…
для чего я рекомендую уделить внимание при заказе некому адаптеру…

Адаптер позволяет прикрутить форсунку непосредственно в резиновый патрубок что понятное дело ближе к дроссельному узлу да и портить пайп не придётся. поменять резинку всегда проще.
В чём сложность установки в пайп.
1 Придётся резать резьбу
2 Стенки алюминиевого пайпа не такие и толстые и по уму надо наварить площадку.
А оно вам надо? думается нет… наварить площадку мне обошлось 1500р что уже в два раза дороже стоимости адаптера.

Так что покупая дешёвый комплект например
SnowPerformance или АЕМ К примеру St2 за 18 Имейте ввиду что для нормальной работы к нему надо приобрести шланг 5м соленойд и адаптер… не говоря про провода реле и кнопку, а в такой комплектации он уже встанет вам не 18р а к примеру 21…

А за 23 можно уже купить более продвинутую систему Aquamist HFS-3 … Как говорится скупой платит дважды…

Что даёт…без прошивки никакой прибавки не будет будет только охлаждение (малая прибавка как раз по этой причине) и чистка поршневой группы…

Есть смысл. использовать при наличии откатов а также на прошивке 100 для спорт топлива…особенно актуально в жару… и под большими нагрузками.

ЗЫ если есть чем дополнить пишите в личку

Некоторые аспекты по метанолу (перевод).

Ни SnowPerformance, ни AEM ничего не делают ни с топливом, ни с зажиганием. Они просто льют метанол когда надо. Соотв. на стоковых мозгах, будучи просто установленными на авто, они не в тему забогатят смесь, не сдвинут зажигание, но хоть понизят температуру воздуха. С учетом переобогащенной смеси выходит так на так — куча запаса по безопасности и никакого прихода по мощности.

На програмируемых мозгах, например на АЕМ, мы, зная что допустим у нас с 1.0 бар наддува включается метанол, можем в ручную забеднить на сколько нужно топливную карту выше точки включения и сделать там более раннее зажигание. В принципе рабочий вариант, но есть одно но — «переходной режим». С момента включения насоса, до реального попадания смеси в цилиндры проходит 0.4-0.6сек. Это связанно и с временем необходимым полностью остановленному насосу для создания рабочего давления на конце форсунки и с временем прохождения распыленного метанола по впускному тракту до мотора. В любом случае это время не равно нулю и оно в районе 0.5сек. Получается что если мы резко нажимаем «в пол» с хороших оборотов, турбина взлетает очень быстро и мы 0.5сек едем по забедненным картам впрыска…на раннем зажигании…но совершенно без метанола в цилиндрах!

Идеальным является решение когда у нас есть два набора карт (топливо/зажигание) — под метанол и без метанола. Или же основные карты и корректирующие карты которые накладываются при включении метанола. Причем переключение между картами или подключение корректирующих карт, должно происходить не мгновенно по факту включен/выключен метанол, а делаться плавный переход из одной карты в другую при включении…и такой же плавный переход назад при выключении. Только тогда мы получим всегда правильную смесь и всегда адекватное зажигание. Так в мозгах БМВ отрабатывается включение VANOS — при смене режима ваноса, запускается таймер кросс-фейдного перехода между картами vanos advanced\vanos retarded.

Поэтому в МАФ Эмулятор уже год как встроена именно такая поддержка отработки метанола:
Задается какой из програмируемых ключей управляет насосом, имеется карта топливной коррекции в процентах развернутая по оборотам/нагрузке и задается время за которое эта коррекция плавно вступает в силу и время плавного отключения коррекции при выключении насоса. Более того, поскольку мы просаживаем сигнал МАФ или МАП (в зависимости по чем работают мозги и что мы корректируем эмулятором) мы показываем мозгам меньшую нагрузку и сползаем вниз по карте зажигания, получая более ранние углы на выходе мозга. Работает просто замечательно.

Теперь по комплектам:

— нет противоотливного соленоида в компекте, если бачек сзади — на торможении заливаем интеркулер водой.
— короткий шланг (3м), часто надо 6м.
— МАП-Свитч идущий в комплекте при подключении через эмулятор просто не нужен, а при подключении через него через пол года начинает глючить.
— маленький бачек в комплекте

АЕМ:
+ большой бачек в комплекте
+ длинный шланг в комплекте
+ примитивный механический проивосифонный клапан в форсунке.
+ электронный контроллер вместо МАП-Свитча

— цена
— маханический клапан на хороших торможениях всеравно подпускает воду
— контроллер не всегда адекватно работает

Источник

А не поставить ли мне систему впрыска водометанола?

Идея очень старая, обросшая сказками и мифами.

Статья первая
Впрыск метанола (водо-метанола) служит для уменьшения температуры поступающего в двигатель воздуха, увеличения октанового числа топлива и увеличения угла зажигания. Все вышеперечисленное способно исключить детонацию двигателя. Так, при использовании водо-метанола октановое число 98-го бензина увеличивается до 116.

Увеличение мощности зависит от типа двигателя, на котором устанавливается впрыск водо-метанола. Мощность увеличивается также, как она бы увеличилась при переходе на гоночный бензин с октановым числом 116.

В отличие от впрыска закиси азота, которым управляет водитель, система впрыска водо-метанола полностью автономна. Электроника сама решает, когда и в каком количестве подавать метанол в двигатель. От водителя требуется лишь периодически заправлять баллон смесью. Качественные системы впрыска водо-метанола оснащены системами безопасности, которые защищают мотор в случае выхода из строя системы подачи водо-метанола.

Помимо увеличения мощности и исключения детонации система впрыска водо-метанола делает выхлоп автомобиля более холодным, а также продлевает жизнь свечам зажигания, очищает клапаны и камеры сгорания.

Для системы подойдет несколько типов жидкостей. Это может быть чистый метанол, дистиллированная вода, водо-метанольная смесь любой пропорции, этанол изопропанола (чистый или смешанный с дистилированной водой). Возможно даже использование дешевого зимнего омывателя стекол. Однако система должна быть настроена на конкретный тип жидкости, заливать каждый раз что-то новое не получится.

Большая часть тюнинг-технологий, применяемых сегодня, известны уже чуть ли не сто лет (это наддув, впрыск азота и многое другое), а восемьдесят процентов процессов, происходящих в цилиндре, не изучены до конца и по сей день. Неплохой потенциал, правда? Но это все – вода. Кстати, о воде и пойдет речь сегодня.

Вообще, нормальный автолюбитель как огня боится воды (то есть гидроудара), и понятие «впрыск воды в цилиндры» звучит для него абсурдно. Одна только мысль о наличии в цилиндре хотя бы капли самого распространенного на нашей планете соединения может довести до сердечного приступа. Но «нормальные автомобилисты» тем и отличаются, что читают «Приусадебное хозяйство», так что за твое здоровье мы спокойны.

Статья вторая
Как было уже замечено, большая часть технологий далеко не нова, и первые опыты с впрыском воды в двигатель начались еще в 30-х годах. А первый патент на такую систему выдан в СССР в 1934 году! В те далекие времена никто еще и не помышлял об использовании этой технологии для получения добавочной мощности – опыты ставились с целью избежать явления детонации в цилиндрах (взрыва топливно-воздушной смеси в цилиндре вместо прогрессивного горения).

Непосредственно для увеличения мощности впрыск воды, наряду с впрыском закиси, был впервые использован во время Второй мировой войны в самолетных двигателях. В Германии «на воде» летали знаменитые «Мессеры», в СССР – Илы и МиГи. Однако новые реактивные двигатели, как ты уже знаешь, убили все перспективные разработки по поршневым моторам.

Так бы и остался впрыск воды забытым, если бы не бедственное положение народного хозяйства в послевоенные годы. Система вновь начала применяться, позволяя использовать бензин с более низким октановым числом без ущерба для двигателя.

Хотя мы и говорим «впрыск воды», только H2O позволяет, в основном, снизить детонацию (плюс, действуя как антиоксидант, препятствует отложению соединений углерода), на деле же применяется смесь воды и метанола в соотношении 50:50. И сейчас объясним, почему.

Вода имеет очень высокую теплоемкость (именно поэтому вблизи моря изменение температуры происходит более плавно), что способствует снижению температуры поступающего воздуха, а мы знаем из школьного курса физики, что для сжатия более холодного воздуха требуется затратить меньше энергии. То есть, грубо говоря, вода играет роль интеркулера.

Однако что же получается? С одной стороны, теперь мы можем «загнать» в цилиндр больше кислорода, но, с другой, вода испаряется, оставляя меньше места для кислорода. Получается, что оба фактора нейтрализуют друг друга! Если бы не одно приятное «но» — вода, испаряясь, увеличивается в объеме, а значит, увеличивается и давление внутри цилиндра, следовательно, наблюдается и прирост мощности – около 10%.

Кроме того, вода при впрыске становится мелкодисперсной средой с размером частиц – капель – около 0,01 мм, и бензин эти капли сразу обволакивает – примерно так же, как он растекается по поверхности лужи. Камера сгорания, таким образом, получается заполненной более равномерно (более гомогенизированная смесь). Это увеличивает КПД и, опять же, снижает риск детонации.

Не лишним будет напомнить, что ни одна система не может полноценно использоваться без соответствующей настройки двигателя – это или забеднение смеси, или увеличение давления, или более раннее зажигание. «Заточенные» самолетные двигатели времен Люфтваффе имели устройства для автоматического обеднения смеси во время впрыска воды. Если говорить про сегодняшний день, то Saab не так давно стал применять на турбированных двигателях впрыск воды в сочетании с бедной смесью, но здесь это сделано с целью экономии топлива и снижения вредного выброса в атмосферу.

А теперь про метанол. Этот спирт горит гораздо медленнее, нежели бензин, благодаря чему давление в цилиндрах нарастает более плавно и его пик возникает позже. Что происходит? Увеличивается момент, а следовательно, и мощность, которая напрямую зависит от соотношения момента и числа оборотов.

Но самое «вкусное» – правильно установленная и настроенная система совершенно безопасна для двигателя! Более того, как уже было сказано, вода препятствует отложению соединений углерода! Словом, когда сгниет все железо, мотор еще твоим внукам достанется. А гидроудара бояться не стоит – для того чтобы повредить мотор, надо просто утонуть в броде с работающим мотором, а разумные количества воды для движка не страшны.

От теории перейдем к области практического применения. Чтобы система была эффективной и безопасной, она должна соответствовать следующим требованиям: равномерно распределять поток между цилиндрами и менять расход воды в зависимости от объема воздушного потока. Идеальный вариант – когда максимальное количество воды поступает на пике момента. Правильное соотношение вода/воздух – 1:10…1:14 (если недолить – двигатель будет детонировать, первый признак – сильная вибрация; если перелить – топливно-воздушная смесь будет сгорать не полностью, первый признак – стрельба из глушителя). Вода обязательно должна быть дистиллированной. Посмотри на отложения солей в чайнике – ты же не хочешь, чтобы в цилиндрах была такая же гадость!

Между строк можно заметить, что купить сегодня такую систему особых проблем нет, а вот правильно настроить… таких специалистов по всей России можно по пальцам одной руки пересчитать.

Вода должна подаваться в мелкодисперсном виде – у множества маленьких капель больше площадь теплообмена, соответственно, эффективнее испарение (именно поэтому в блюдце чай стынет быстрее, чем в стакане). Как этого добиться? При помощи достаточно мощного насоса и правильного (!) сопла форсунки. В самодельных системах обычно используется насос от оросительной системы и игла от одноразового шприца. Надежность и эффективность такой конструкции под большим вопросом.

В атмосферных двигателях форсунка устанавливается во впускном коллекторе, рядом с дроссельной заслонкой. Владельцам турбовых моторов повезло еще раз – здесь целых три варианта установки: перед компрессом, между компрессором и интеркулером, после интеркулера. В первом случае вместо насоса используется давление наддува, но требования к форсунке очень высоки и компрессор живет достаточно недолго – на крыльчатке появляются отложения солей. Второй случай – из опыта применения в авиации, где форсунки (порой их было больше десятка) устанавливались непосредственно у выхода из турбины. И наконец, третий вариант хорош тем, что вода играет роль дополнительного интеркулера, снижая температуру воздуха в цилиндре примерно на 500 градусов.
Зрелищ!

Сегодня одним из самых именитых производителей систем впрыска воды является британская фирма Aquamist, именно ее продукция стоит на большинстве раллийных автомобилей. Да-да, машины WRC еще пару лет назад ездили «на воде», пока FIA не ввела запрет, но в некоторых других сериях впрыск воды остался!

А вот что касается гражданских автомобилей, то для них фирмой продано всего около двухсот комплектов!

Это одна из машин, использующих систему от Aquamist.

На 650-сильном моторе стоят три форсунки сечением 0,7 мм. Согласно рекомендациям производителя, расположены они перед интеркулером. Для хранения воды был специально изготовлен алюминиевый бак (стоит около правой фары) емкостью 3,5 литра, которых хватает почти на 15 минут беспрерывного использования системы. Прирост – примерно в 50 л.с. Повторим: в отличие от закиси, впрыск воды может работать минутами и даже часами!

_______________________________________________________________________________________
Что я хочу получить от впрыска водометанола:

Первое на данный момент существует 2 небольшие проблемы.
Это перегрев в жару в пробках
И детонация, из-за детонации зажигание сдвинуто на более позднее, но из-за этого я теряю мощность и получаю провал при разгоне. Если выставить ранее то провала нет и машина едет ощутимо резвее но на 3-4 начинает жутко детонировать.
Все это решаемо и без впрыска водометанола
Перегрев будет решать электро вентилятором. Который уже приобретен и ждет установки

Проблема с зажиганием возникает из-за вакуумного регулятора, который как и трамблер стоит у меня от Ваз 2108 хоть характеристики УОЗ у него и близкие но не совсем подходящие, пружина слишком мягкая.
Решается подплющиваеним корпуса вакуумного регулятора, заменой пружины или переходом на процессорное зажигание.

Но есть желание поэкспериментировать и получить прибавку в мощности
1)В планах, на первых местах убрать детонацию и иметь возможность выставлять более ранние углы зажигания.
2)Охладить камеры сгорания, понизить температуру на впуске и снизить общую температуру двигателя. По ощущениям(жопометру) лучше всего машина едет при температуре двигателя 80-82 градуса. При более высокой ощущается некоторое снижение мощности и повышается вероятность детонации.
В сумме эти два пункта должны дать некоторую прибавку мощности.

Как все реализовывать:

Вообще есть готовые системы, но они для инжекторных машин.

Так что будет полный «Хэн-мэйд»
Только карбюратор, только хардкор!
Самое первое
Это бочек для жидкости, тут все просто, берем любой подходящий бочек омывателя.

Систему я хочу сделать отключаемой. То есть будет несколько режимов который будут переключаться в ручную:
-Выключена
-Включена принудительно
-Включается под датчику температуры

Для этого понадобятся тумблеры и клапан который будет перекрывать подачу водометанола.
Как вариант это клапан ЭПХХ ГАЗ или бензиновый клапан ГБО.

-Режим третий включается по датчику ОЖ.
Можно подключить к тому же датчику что и вентилятор.
Или установить еще один, но на пару градусов выше, и когда допустим вентилятор не справляется и температура продолжает расти включается впрыск, тем самым убирает вероятность детонации из-за перегрева и снижает температуру двигателя. Третий режим получается для сохранения двигателя при работе в неблагоприятных условиях.

Вопрос куда именно впрыскивать водометанол, пока открытый.
Есть несколько вариантов.
-Подключить к штуцеру вакуумного регулятора зажигания
-Установка распылителя(форсунки) направленного в первую камеру

Так же много вариантов как осуществлять забор водометанола.
Можно как на картинке.

Можно снизу, а количесво так же регулировать жиклером.
Можно обмотать медную трубку вокруг коллектора и пропустить через нее, на выходе можно получить нагретый водометанол или пар. Хотя тут возникают свои тонкости.
Тут только экспериментальным путем.

Еще один нюанс. На холостом ходу с такой системой возможно снижение стабильности ХХ, можно отключать вручную, но по городу это не вариант щелкать постоянно, поэтому имеет смысл поставить датчик и придумать систему которая включать и выключать подачу водометанола в зависимости от оборотов.

Выслушаю Ваши мнения, критику, «за и «против»

Источник