Установка стартера на авто
Установка стартера
Как правило, стартеры устанавливаются в горизонтальном положении рядом с картером двигателя, чтобы приводная шестерня стартера входила в зацепление с маховиком или механизмом коробки передач.
Стартер может быть закреплен двумя способами: на фланце или на опорной раме. Установка на фланце — самый популярный способ, используемый на транспортных средствах малых и средних размеров. В некоторых случаях добавляется кронштейн в задней части стартера, который уменьшает вибрацию. Стартеры больших транспортных средств часто монтируются на раме, но опять же используют метод фланцевого соединения, обычно фиксируемого по крайней мере тремя большими болтами. В обоих случаях стартеры должны иметь направляющую часть, чаше всего кольцевую выемку или выступ на приводе, и полочку на стороне двигателя, гарантирующую правильное их расположение относительно зубчатого венца маховика. Этот способ будет также гарантировать правильный зазор в зубчатой передаче и свободный выход из зацепления. На рисунке показан метод фланцевой установки, используемый для большинства стартеров легких транспортных средств.
Рис. Метод фланцевой установки используется для большинства стартеров легких транспортных средств
Стартер создает главную нагрузку на батарею автомобиля, и это отражается на сечении требуемого кабеля питания. При прохождении тока по любому кабелю потери мощности определяются по формуле IR. Чтобы уменьшать эти потери, нужно уменьшать ток или сопротивление. В случае стартера высокий ток является единственным способом обеспечить мощный крутящий момент, поэтому для стартера используется провод внушительного сечения, гарантирующего низкое сопротивление. Таким образом уменьшается падение напряжения и потери мощности. Максимально допускаемое падение напряжения на проводе стартера — 0,5 В на двенадцативольтовых системах и 1 В на системах с напряжением 24 В. Ток короткого замыкания (начальный ток) для типичного автомобильного стартера составляет 500 А, а для очень мощных автомобилей может достигать даже 3000 А.
Управление системой запуска обычно осуществляется подпружиненным ключом-выключателем. Этот выключатель управляет током соленоида стартера, как правило, через реле. На транспортных средствах с автоматической коробкой передач выключатель селектора также будет прерывать эту цепь, чтобы предохранить двигатель от случайного запуска.
Автомобили, оснащенные, дизельным двигателем, могут иметь связь между схемой стартера и схемой для управления запальными свечами. Схема управления может также включать реле таймера. На некоторых транспортных средствах запальные свечи задействуются положением выключателя, расположенным непосредственно перед положением запуска.
Как отремонтировать стартер самостоятельно
Стартер на автомобиле – ответственный узел, от исправности которого зависит легкий и стабильный запуск силового агрегата. Устройство на всех машинах имеет аналогичное строение и состоит из статора, ротора, щеточного узла, втягивающего реле и обгонной муфты (бендикса). Агрегат выходит из строя редко, но это случается, если пренебрегать рекомендациями по его обслуживанию. Что делать при отказе установки – бежать на СТО или попробовать отремонтировать стартер своими руками?
Механизм устройства не сложный, а принцип работы прост и понятен, поэтому любому автовладельцу, кто дружит с инструментом, вернуть легкий пуск машины не составит особого труда.
Принцип работы
При поворачивании ключа в замке зажигания происходит подача тока на втягивающее реле стартера, сердечник которого втягивается и вводит в зацепление шестерню с маховиком. Затем происходит замыкание контактов реле стартера, и запускается электродвигатель, который через бендикс вращает маховик – в результате мотор машины заводится. После отпуска ключа механизмы агрегата возвращаются в исходное состояние и замирают до очередного пуска.
Проявления неисправности
Проявления бывают разными, и все они не дают возможности завести мотор машины беспроблемно.
Прежде чем приступать к демонтажу узла, необходимо убедиться, что именно этот механизм является проблемным. Проверяют заряд аккумулятора, целостность и прочность соединений электросети и контактов, не клинит ли двигатель. Отремонтировать стартер автомобиля можно самостоятельно, главное – действовать аккуратно и уверенно.
Стартер в разобранном виде
Снятие и разборка
Снять стартер с машины довольно сложно, поэтому нужно запастись терпением и упорством. На автомобилях крепление устройства к двигателю может быть разным, алгоритм демонтажа одинаков: сначала отключают батарею, затем провода, идущие к аппарату, а потом отсоединяют узел от двигателя. Для проведения диагностики деталей узла и ремонта его нужно разобрать. Сначала снимают тяговое реле, затем отсоединяют болты, крепящие щеткодержатель, статор и переднюю крышку. Затем выводят из зацепления толкатель-вилку и бендикс.
Диагностика деталей и ремонт
Разобрав стартер, необходимо проверить все его узлы и детали.
Сборка и установка на автомобиль
После осмотра и замены дефектных деталей на новые выполняют сборку стартера и проверку его на работоспособность – только потом устанавливают на машину. При сборке узла стараются выдержать зазор свободного хода ротора в подшипниках (регулируют прокладкой). Помощником в ремонте такого важного узла может быть книга по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, где подробно расписаны все процедуры, указан порядок действий, необходимые допуски, зазоры.
Установку стартера на автомобиль проводят в обратной последовательности, не забывая при этом выполнить все подключения электрической части правильно. Если ваша машина после успешного ремонта механизма заведется с пол-оборота, то теперь вы самостоятельно сможете отремонтировать любой узел машины.
В том случае, когда ремонтировать стартер у вас нет времени или после первых неудачных попыток снять механизм с машины вы потеряли веру в себя, не отчаивайтесь. Обращайтесь в автосервис VWS – мы знаем, как вернуть вашему автомобилю легкий и молниеносный пуск.
Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать
Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».
История появления стартера
И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
На фото: Чарльз Кеттеринг
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.
Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!
Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.
На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».
Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.
«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.
После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.
Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).
В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Как снять стартер: инструкция по замене своими руками
Процесс отсоединения стартера
Стандартное месторасположение этого элемента электрооборудования в большинстве транспортных средств — у двигателя внизу. Чтобы его было удобно снять, необходимо въехать на смотровую яму (либо эстакаду). Сверху достать стартер невозможно.
Неудобное расположение является одной единственной сложностью в процессе демонтажа. Все основные операции выполняются достаточно просто. Не требуется никаких специфических инструментов либо особых профессиональных знаний.
Снимать стартер надо при отключенном зажигании и действовать в следующей последовательности:
Сейчас может выполняться ремонт либо замена стартера, которая производится в обратной последовательности.
Демонтаж стартера со стороны подкапотного пространства
Для старой отечественной классики, ВАЗов 8-15 моделей, некоторых иномарок вполне подходит вариант со снятием стартера сверху. Это существенно упрощает самостоятельную замену в пути или в неприспособленных для ремонта гаражах. У разных автомобилей может отличаться перечень оборудования, которое потребуется снять, но общая схема работ и принцип демонтажа сходны.
Чтобы получить наглядное представление об этапах демонтажа без разборки и снятия защиты картера, рассмотрим процесс на примере стартера ВАЗ 2115 с поэтапными фото:
Стартер тянут на себя, снимая со шпилек. Чтобы извлечь его полностью, потребуется покрутить, выбирая положение, в котором он проходит, не задевая другое оборудование.
Последовательность установки стартера
Провести все операции этого этапа следует аккуратно и внимательно с соблюдением последовательности, приведенной ниже.
Чтобы правильно провести установку элемента электрооборудования на его законное место, требуется проделать следующие действия:
Выполняя эти операции можно успешно установить стартер, но процесс легко облегчить, выполнив определенные действия. Например, на карбюраторном двигателе работы производить удобнее при снятом воздушном фильтре. Когда мотор инжектор, то предварительно лучше отключить растяжку патрубка, и проделывать все операции будет удобнее.
Как установить стартер в автомобиль
Стартер, маленький, но мощный, вращает маховик, пытаясь привести двигатель в движение ваших транспортных средств. Когда стартер выходит из строя, двигатель не запускает все автомобили. Повреждение двигателя стартера чаще всего происходит от слабой приводного узла тяги пружины. Это приводит к тому, что стартер слишком быстро отсоединяется от маховика, прежде чем он эффективно запустит двигатель. Заменить приводной механизм внутри стартера также можно. Тем не менее, объем требуемой работы оказывается непродуктивным по сравнению с простой установкой нового стартера.
Как установить стартер в Mazda 626
Поднимите капот на 626 и найдите автомобильный аккумулятор. Снимите отрицательный кабель с батареи с помощью торцевого ключа и поместите кабель в сторону от батареи. Отрицательный знак на батарее легко определяется по маленькому (-) символу минуса на корпусе батареи.
Включите аварийный тормоз, а затем поднимите переднюю часть автомобиля с помощью подходящего гидравлического домкрата. Поместите домкрат под стойкой рамы с обеих сторон автомобиля, затем медленно опустите автомобиль на домкраты.
Найдите стартер под автомобилем. Это похоже на металлическую трубу, к которой присоединена труба меньшего размера с выходящими из нее проводами. Меньший из двух соленоид.
Ярко промаркируйте каждый из проводов белой малярной лентой, соединенной с соленоидом. Вы должны увидеть три провода в общей сложности. Два провода удерживаются на месте гайками, а другой – нажимным проводом.
Сначала удалите нажимной провод, взявшись за его за разъем, а затем потянув прямо с соленоида. Ослабьте и снимите две гайки, удерживающие остальные провода, затем снимите их со шпилек соленоида.
Снимите две гайки и два болта, удерживающие кронштейн впускного коллектора с помощью торцевого ключа. Поместите кронштейн сбоку от рабочей зоны. Положите две гайки и два болта в карман.
Снимите два крепежных болта стартера в верхней части стартера на его основании с помощью торцевого ключа. Внутренний крепежный болт может быть трудно достать с помощью торцевого ключа. Поэтому вам, возможно, придется подключить гибкое удлинение к торцевому ключу, чтобы снять болт.
Поднимите двигатель стартера свободной рукой и начните ослаблять нижний крепежный болт стартера. Как только болт будет достаточно ослаблен, чтобы снять его, сделайте это, затем положите обе руки на стартер и осторожно опустите его из монтажного положения.
Установите новый стартер на 626, изменив процесс снятия.
Затяните крепежные болты стартера до 32 фунт-футов. с динамометрическим ключом 3/8 дюйма. Две гайки впускного коллектора должны быть затянуты до 15 футов-фунтов. и 35 фунтов-фунтов. для двух болтов. Две гайки соленоида должны быть достаточно плотными, чтобы провода не могли свободно перемещаться.
Предметы, которые вам понадобятся
Как установить стартер на 350 Chevrolet
Отсоедините заземляющий кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа.
Поднимите автомобиль на рабочую высоту с помощью домкрата, затем закрепите автомобиль безопасными стойками.
Обратите внимание на расположение каждого провода, который соединяется с соленоидом, затем ослабьте гайку, которая фиксирует каждый провод с помощью гаечного ключа, и отсоедините провода от стартера.
Снимите два крепежных болта стартера с помощью гаечного ключа, затем опустите стартер с автомобиля.
Вставьте сменный стартер в положение напротив раструба коробки передач, затем затяните вручную два крепежных болта стартера. Затяните оба болта моментом затяжки от 25 до 30 фунт-фунтов с помощью динамометрического ключа.
Наденьте металлическую петлю на конце каждого пускового провода на соответствующий резьбовой стержень, затем затяните гайку каждого провода на металлическом наконечнике провода с помощью гаечного ключа.
Поднимите автомобиль домкратом и снимите защитные стойки, затем опустите автомобиль на землю.
Подключите заземляющий кабель к аккумулятору с помощью гаечного ключа.
Предметы, которые вам понадобятся
Как установить стартовый двигатель для Kia Rio 2002 года
Откройте капот Rio и найдите отрицательный конец кабеля аккумулятора там, где он присоединяется к отрицательному полюсу аккумулятора.Ослабьте зажимной болт на конце кабеля с помощью гаечного ключа, затем осторожно извлеките кабель из аккумулятора. Отключите его от аккумулятора во время работы.
Поднимите переднюю часть своего Kia с земли с помощью домкрата. Убедитесь, что он достаточно высокий, чтобы работать под ним, затем установите подставки под домкрат под переднюю подвеску для поддержки автомобиля.
Расположитесь под пассажирской стороной автомобиля и найдите стартер на двигателе. Rio имеет опорный кронштейн под стартером, который необходимо снять, прежде чем вы сможете снять стартер. Снимите четыре болта на кронштейне с помощью гнезда и храповика, затем отложите болты и кронштейн в сторону.
Найдите проводные соединения на задней части соленоида стартера. На стартере имеется два разъема: клемма «B», которая представляет собой большой стержень с клеммой и гайкой в верхней центральной части соленоида, и клемма «ST», нажимной фитинг на наружной кромке соленоида и немного ниже терминала “B”.
Возьмите нажимной разъем пальцами и потяните его прямо с терминала. Отложите это сейчас. Доберитесь до клеммы «B» с помощью храповика и гнезда и снимите гайку, затем сдвиньте провод со шпильки.
Переместитесь к передней части стартера и снимите три крепежных болта, которые крепят его к корпусу раструба с помощью гнезда и храповика. Снимите стартер с корпуса раструба, убедившись, что носовой обтекатель полностью очищает корпус. Опустите стартер из моторного отсека.
Установка нового стартера
Поднимите новый стартер в моторный отсек и вставьте носовой обтекатель в отверстие в корпусе раструба. Установите три крепежных болта и затяните их с помощью динамометрического ключа до 35 фунт-футов.
Установите большой провод, который вы сняли с клеммы «B» старого стартера, на клемму «B» нового стартера, а затем зафиксируйте гайкой. Затяните гайку с помощью головки и храповика до упора. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть гайку, иначе вы сломаете пластик на соленоиде.
Расположите кронштейн под стартером и установите четыре крепежных болта. Затяните болты до 35 фунт-футов динамометрическим ключом.
Наденьте жёсткий пластиковый соединитель на втором проводе на клемму «ST», убедившись, что он полностью садится. Выйдите из-под автомобиля и поднимите его с домкрата вместе с домкратом. Снимите домкраты из-под автомобиля и опустите автомобиль на землю.
Подсоедините отрицательный конец кабеля аккумулятора к отрицательному выводу аккумулятора. Затяните зажимной болт на конце кабеля с помощью гаечного ключа. Проверьте ремонт, запустив автомобиль.
Предметы, которые вам понадобятся
Статьи по теме:
Электростартер на мотоблок своими руками
Для того, чтобы сделать электростартер на мотоблок своими руками, необходимо:
Конструкция узла
Автомобильный стартер большинства производителей имеет схожую конструкцию. Она включает в себя тяговое реле и коллекторный электродвигатель постоянного тока.
Корпус агрегата изготавливается из стали. Он имеет форму цилиндра. Внутри находится прикрепленный к корпусу статор. Чаще он выполнен в виде постоянных магнитов, но возможен вариант и с медной обмоткой. На корпусе также размещаются технологические отверстия для различных креплений.
Якорь является наиболее дорогой частью стартера, которая нередко повреждается. Он состоит из сердечника, обмотки и коллектора. Крепления якоря реализовано с помощью втулок.
Тяговое реле устанавливается непосредственно рядом с корпусом электродвигателя. В задней части реле находятся силовые контакты, которые называются пятаками. Также в конструкции имеется подвижная перемычка, выполненная из мягкого металла. Сердечник тягового реле с помощью подвижного коромысла соединяется с бендиксом.
Щеточный узел наиболее часто выходит из строя из-за износа или термических повреждений. Он состоит из щеток, диэлектрической основы и направляющих.
Подвижно на валу якоря располагается обгонная муфта. Она является роликовым механизмом, который соединяется с шестерней зацепления.
Также по конструкции выделяют нижепредставленные виды стартеров:
Безредукторные стартеры имеют более простую конструкцию и обладают хорошей надежностью. Несмотря на это их вытесняют узлы с планетарной передачей. Связано это с тем, что наличие редуктора, позволяет запустить ДВС даже при низком заряде АКБ.
Посмотреть из чего состоит стартер можно на фото ниже, где узел представлен в разборе. Так выглядит большинство агрегатов независимо от бренда и завода-изготовителя.
Переоборудование без раскатки и замены маховика
В связи с, популяризацией такого метода переделки в сети появилась масса предложений по продаже сменной шестерни для бендикса стартера, и успех работы привода после переделки зависел от добросовестности продавца, что в частном порядке гарантировать невозможно.
Производитель стартеров марки «SLOVAK» отреагировал на эту тенденцию и выпустил отдельно бендикс с шестернёй под венец для привода от пускача. Таким образом, фирма взяла на себя ответственность гарантии успешного переоборудования и освободила владельцев МТЗ от покупки маховика и трудоёмкой раскатки трактора.
Бендикс на стартер СЛОВАК под маховик пускача с фрагментом плиты
Для справки: модернизированный бендикс под пускачёвский венец маховика имеет диаметр шестерни по вершинам зубьев 40 мм, стандартный бендикс под стартёрный венец – 36 мм.
Расположение стартера на ДВС
В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.
Рис. 2 Расположение стартера на ДВС
Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.
Ремонт бензотриммера HOMELITE. сломался стартер.
закончил сматываться шнур стартера, завести нереально. Ремонт своими руками.
Замена шнура
При его вытягивании происходит неизменное трение тросика о корпус стартера. Для подмены разбирают корпус узла, и осторожно приподнимают храповой барабан таким макаром, чтоб не допустить соскакивания со собственных гнёзд возвратимой пружины. Лучше такую работу делать вдвоём: ассистент фиксирует пружину, в то время, пока делается подмена тросика. После закрепления тросика в ручке и в пазах барабана тросик наматывается на валик, а корпус собирается.
Разбор стартерного узла
Разбирают механизм пуска с целью установить новые детали заместо сломанных в последующей последовательности: