Устройство кпп мотоцикла днепр

Устройство кпп мотоцикла днепр

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»

В моделях МТ9, МТ10, МТ10-36, («Днепр-11», «Днепр-12», «Днепр-16»), МВ-750М МВ-650 устанавливается двухвальная четырехступенчатая коробка передач с передачей заднего хода и механизмом автоматического выключения сцепления модели МТ804 (рис. 4.11).

В коробке введена передача заднего хода, механизм силового выключения сцепления при переключении передач, изменены другие узлы. Коробку передач можно устанавливать на мотоциклы киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М, К-650 и на последние модели мотоциклов «Урал». В случае замены коробок предыдущих выпусков необходимо произвести некоторую доработку. Нужно укоротить карданный вал.

Для вала конструкции Киевского мотоциклетного завода это можно сделать при помощи перестановки стопорного кольца, которое размещено на заднем конце карданного вала. В случае необходимости прорезать еще одну канавку на валу, немного укоротив вилку кардана. Вилку и вал можно также соединить штифтом (рис. 4.12). Вал укорачивают со стороны карданного шарнира на такую величину, чтобы торец вала был удален от масленки на расстояние не менее 3-х мм.

На мотоциклах Киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М рама короче, чем на последующих моделях, поэтому возможно соприкосновение диска пружинного кардана и рамы. В этом случае делают скосы на диске и раме (рис. 4.13).В отличие от коробки предыдущих выпусков нейтраль механизма переключения устанавливается ножной педалью при помощи указателя лампы-фонаря, которая монтируется на приборном щитке. Схема включения фонаря показана на рис. 4.14. В отличие от предыдущей коробки передач корпус состоит из картера и одной крышки. Между картером и крышкой установлена картонная прокладка, которую смазывают консистентной смазкой, например, Литолом-24. Прокладка не прилипает к металлическим поверхностям и во время разборки остается на крышке или картере.

Рис. 4.12. Уменьшение размеров карданного вала

ВАЛЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»

Вал первичный установлен на двух подшипниках. Вал выполнен заодно с венцами шестерен заднего хода, первой и второй передач. Шестерни третьей и четвертой передач насадные. От проворачивания нарвалу шестерня четвертой передачи удерживается сегментной шпонкой. Шестерня третьей передачи связана с шестерней четвертой передачи при помощи торцовых выступов.

Источник

Устройство кпп мотоцикла днепр

«Расскажите, пожалуйста, о коробке передач мотоцикла «Днепр» с задним ходом», — просят мотолюбители А. Вороненко из Каховки, Т. Качура из Полтавы и другие.

Предоставляем слово главному инженеру Киевского мотозавода И. Е. МУРАТОВУ и начальнику КБ И. Л. ЭНДЕЛЬМАНУ. Они ответят на вопросы читателей.

Коробка передач мотоцикла «Днепр» МТ-9 в отличие от прежних коробок тяжелых мотоциклов снабжена передачей заднего хода и механизмом, автоматически выключающим сцепление при переключении передач. Она заметно облегчает управление машиной и повышает ее маневренность. Передаточное число задней передачи составляет 3,67; остальные передачи не изменились.

Хотя новая коробка на 15 мм длиннее прежней, ее с небольшими переделками можно установить на все модели, выпускавшиеся Киевским мотозаводом (для ирбитских мотоциклов она не подходит).

Рис. 1 Переделка диска упругой муфты. Тонкой линией показан прежний профиль.

На мотоциклах с укороченной рамой, выпущенных до 1969 года, достаточно немного укоротить задний конец карданного вала или сделать скосы на диске упругой муфты согласно рис. 1. Поскольку к каждой коробке, поступающей в продажу, приложена инструкция по ее установке, эксплуатации и ремонту, нет необходимости говорить об этом подробнее.

Для повышения надежности и долговечности в шестернях первой, второй и третьей передач вторичного вала применены металлокерамические, а в шестерне четвертой передачи — бронзовая втулки. Пусковой механизм выполнен двухступенчатым с многозубым храповиком и зубчатым сектором.

Рис. 2. Механизм переключения передач: 1 — вал педали переключения; 2 — кривошип; 3 — штифт кривошипа; 4 — собачка; 5 — штифт диска; 6 — вилка; 7— пробка контакта датчика нейтрали; 8— диск переключения; 9 — ось собачки; 10 — пружина датчика нейтрали; 11 — рычажный фиксатор.

Механизм переключения передач (рис. 2) имеет оригинальную конструкцию, на которую получены два авторских свидетельства. Работает он следующим образом. При нажиме на педаль переключения передач кривошип 2 поворачивается и штифтом 3, входящим в паз собачки 4, перемещает ее вдоль оси 9, установленной в картере. Собачка, воздействуя на один из штифтов 5 диска переключения 8Г поворачивает его на определенный угол. При этом вилки переключения, входящие специальными шипами в фигурные пазы диска, включают или выключают соответствующую передачу.

К диску переключения приклепана пружина 10, служащая контактом электрического датчика, который включает сигнальную лампу (расположена на фаре) нейтрального положения коробки между первой и второй передачами. Механизм переключения имеет еще одно фиксируемое нейтральное положение между третьей и четвертой передачами для движения накатом.

Четкость работы указателя нейтрали зависит от глубины, на которую ввернута пробка контакта. Она должна стоять так, чтобы лампа указателя нейтрали гасла при повороте пробки против часовой стрелки не более чем на 1/6 оборота.

Рис. 3. Механизм включения заднего хода: 1 — паразитная шестерня; 2 — шестерня заднего хода, сидящая на первичном валу; 3 — вилка включения заднего хода; 4 — скользящая шестерня заднего хода вторичного вала; 5 — рукоятка включения заднего хода; 6 — фиксирующий винт; 7 — рычаг вилки.

Задний ход включается отдельным ручным рычагом 5 (рис. 3), расположенным с правой стороны коробки передач. Когда его передвигают в переднее положение, скользящая шестерня 4 заднего хода вторичного вала входит в зацепление с паразитной шестерней 1, находящейся в постоянном зацеплении с первичным валом, благодаря чему карданный вал, а следовательно, и колесо вращается в обратном направлении.

Механизм переключения снабжен предохранительным устройством, предотвращающим одновременное включение заднего хода и любой из передач.

Рис. 4. Механизм автоматического выключения сцепления: 1 — педаль переключения передач; 2 — кулачок; 3 — ролик; 4 — рычаг; 5 — промежуточный шток; 6 — регулировочный болт; 7 — рычаг выключения сцепления: 8 — шток выключения сцепления; 9 — трос ручного выключения сцепления; 10 — муфта сцепления.

Механизм автоматического выключения сцепления (рис. 4) приводится от педали 1 переключения передач. При нажиме на нее кулачок 2, сидящий неподвижно на том же валу, поворачиваясь в ту или другую сторону, поднимает рычаг 4, который толкает шток 5, связанный с рычагом выключения сцепления. Для регулировки механизма принудительного выключения сцепления служит болт 6 в нижнем плече рычага. Между его концом и промежуточным штоком 5 оставляют такой зазор, чтобы при покачивании верхней головки рычага 4 свободный ход его составлял 1 мм, а свободный ход, замеренный по переднему плечу педали, — 10 мм.

Для смазки коробки в летнее время помимо рекомендованного инструкцией масла АС-8 можно применять, например, трансмиссионные автомобильные масла ТАД-17 и ТАп-15.

Источник

Дополнение к теме ремонта КПП Днепров (Страница 1 из 6)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 115 ]

1↑ Тема от mexanik62 09-10-2011 23:41:16

Тема: Дополнение к теме ремонта КПП Днепров

Сделал фото узловых моментов (на мой взгляд) разборки и сборки КПП Днепра

Добавлено: 09-10-2011 16:28:47

Добавлено: 09-10-2011 16:43:22

Ослабить винты фиксатора Поставить ключ удерживая натяжение пружины Выкрутить винты спустить пружину и вынуть фиксатор

Добавлено: 09-10-2011 16:45:15

После этого можно разбирать коробку Примерно вот таким инструментом

Добавлено: 09-10-2011 16:55:27

Добавлено: 09-10-2011 17:13:02

Вынуть из коробки все Покачать вот этот рычажо От его посадки зависит четкость включения передач также это привод автомата сцепления Ежели болтается расшплинтовать гаику и подтянуть Ежели все равно болтается значит уже просели шлицы и нужно опилить торец как на след фотке чтобы шайба держала

Добавлено: 09-10-2011 17:27:25

и должно получится примерно так

Добавлено: 09-10-2011 17:38:50

Сильно стачивать не надо где то чтобы миллиметр запаса был

Добавлено: 09-10-2011 17:58:15

Проверить вилки бобышки без лысок рожки толщиной 5,7-6 мм пазы в диске три бобышки на диске не должны качатся ежели что подклепать контакт нейтрали

Добавлено: 09-10-2011 18:13:38

Собрать мех переключения Установить первичный вал не забыть пружинную шайбу с зубцами внутрь и в сторону подшипника собрать вторичный вал как на фотке и вставить в коробку

Добавлено: 09-10-2011 18:23:40

Сборка вала кика для установки

Добавлено: 09-10-2011 18:32:25

Положение паза кика

Добавлено: 09-10-2011 18:35:57

Попытаюсь ответить на вопросы по ремонту и настройке Днепровской КПП

Добавлено: 09-10-2011 19:33:39

Добавлено: 09-10-2011 19:41:16

Это к вопросу различия коробок Днепров Вверху первичный вал МВ650 их иногда ставили и на 16 Отличаются 1 передачей 37:9 т е 4,1 тяговитее чем 36:10 (3,6) у всех остальных Днепров Все остальное одинаково

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

«Днепровская» (МТовская в народе) зарекомендовала себя с положительной стороны и пользуется успехом. Даже я на свой «Касик» искал именно такую КПП, потому что у меня задней нет и сложно споймать нейтралку. Да и скорость она (КПП Днепра )добавляет немного.К этому случаю и опубликую пост о том как правильно обслуживать МТовскую коробку передач.

С 1971 года на все модели мотоциклов Днепр завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач.
Техническое обслуживание этой коробки несложно. Главное всегда проверять и контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя. Поэтому следите внимательно за ним.
На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксплуатации, его меняют через 5 тысяч километров пробега. Если есть возможность, лучше применять трансмиссионные масла ТАД-17 или ТАП-15В, имеющие в два раза больший срок службы (10 тысяч километров).
В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой механизма принудительного выключения сцепления. Нарушение регулировки возможно из-за износа деталей, особенно тех, которые работают без защиты от пыли и грязи.

Несколько слов о работе этого механизма. При переключении передач кулачок-кривошип 2 (рис. 1), связанный с педалью переключения 1, поворачиваясь вперед или назад от своего среднего положения, поднимает длинное плечо рычага 4 с роликом 3. Короткое плечо этого рычага воздействует на составной промежуточный шток 5, который наружным концом давит на регулировочный болт 6 наружного рычага 17 выключения сцепления. Последний, качаясь на оси 18, через ползун 16, подшипник 15 и наконечник 13 действует на шток 12 выключения сцепления.
В конструкции механизма регулирующим элементом является болт 6. Он должен быть ввернут так, чтобы между его концом и торцем промежуточного штока 5 был небольшой зазор, обеспечивающий свободный ход переднего плеча педали переключения не более 10 мм.
Регулировочный болт нельзя ввинчивать слишком глубоко, до исчезновения свободного хода, так как при этом упорный подшипник 15 зажмется между ползуном 16 и наконечником 13, а нажимной диск 8 отожмется штоком выключения сцепления от маховика. Вследствие этого могут выйти из строя подшипник и сцепление мотоцикла Днепр при его пробуксовке.
Нельзя делать и так, чтобы регулировочный болт был недовернут и свободный ход педали превысил 10 мм. Это приведет к тому, что при переключении передач появятся удары и рывки в тех случаях, когда водитель не пользуется ручным приводом выключения сцепления, а кроме того, нарушится четкость переключения.

Из рис. 1 видно, что ограничителем хода (угла качания) кулачка-кривошипа 2 и вместе с ним диска переключения служит ролик 3 на рычаге 4. Для четкой фиксации предельных положений кулачка (вперед и назад) ролик должен быть надежно, прижат к его рабочему профилю под воздействием пружин сцепления.
Если болт 6 ввинчен недостаточно, разрывается необходимая связь деталей (шток 12 — наконечник 13 — подшипник 15 — ползун 16 — наружный рычаг 17 — промежуточный шток 5 — внутренний рычаг 4), через которые ролик прижимается к рабочему профилю кривошипа. При этом увеличиваются угол качания кривошипа и угол поворота диска переключения (рис. 2), вследствие чего соответствующее углубление на нем проходит за фиксатор. А это приводит к самовыключению передач и в дальнейшем — к выходу из строя зубьев муфт переключения.
Из регулируемых элементов коробки передач мотоцикла Днепр следует еще обратить внимание на датчик нейтральной передачи. Принцип его работы несложен. К диску 1 переключения передач прикреплена пружина 3, которая в нейтральном положении (между I и II передачами) встает напротив датчика 2 «нейтрали» и замыкает его на «массу». При этом включается контрольная лампа на фаре.
Датчик должен быть ввернут так, чтобы едва касался пружины. Если он недовернут, то контакта вообще не будет, и сигнал не включится. Если же его ввернуть сильнее, чем это требуется, электрическая цепь датчика будет включена еще до включения «нейтрали» или тогда, когда она уже выключена. В дальнейшем это может привести к поломке пружины и исчезновению сигнала. Для проверки работоспособности сигнальной системы надо снять провод с датчика и коснуться им «массы». Если световой сигнал включится, значит электрическая часть исправна, и причину следует искать в самом датчике.
Для этого устанавливают основное нейтральное положение механизма переключения (между I и II передачами), наклоняют мотоцикл влево (приподняв колесо коляски) и вывертывают датчик, предварительно расконтрив его. Извлекают резиновое уплотнительное кольцо. В резьбовое отверстие для датчика на глубину около 30 мм вставляют подходящий стержень (например, карандаш) и нажимают на него. Когда пружина цела, ощущается ее упругое сопротивление. При сломанной пружине стержень упирается в жесткий диск переключения. Для замены пружины приходится разбирать коробку.
Если же пружина цела и не достает до датчика, ее надо немного отогнуть проволочным крючком. Датчик заворачивают не до упора, а до включения лампы. После этого, если есть необходимость, поворачивают датчик так, чтобы его грани расположились против отгибных элементов контровочной шайбы, и подгибают их плоскогубцами. Уплотнение узла обеспечивает резиновое кольцо, которое перед завинчиванием надевают на датчик.
Своевременное выполнение названных операций обеспечивает надежную работу коробки мотоциклов Днепр.

Источник

Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр

Требуется ли вашей коробке ремонт или нет, вы сможете понять при движении вашего мотоцикла. Если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение или не включение передач (недовключение), или заклинивание какой то передачи, происходят рывки или удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Советую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до своего гаража, где есть более надёжный инструмент и чистый стол, ведь спешить уже некуда.

Первым делом вашу коробку передач нужно демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр. Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, советую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И прежде чем перемещать вашу КП на чистый стол или верстак, тщательно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая позволяет сделать картер любого агрегата как новый, сейчас в продаже полно, но можно использовать и Сольвент. Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.

Фото 1. Детали механизма кикстартера.
1 — втулка вала, 2 — упорная шайба, 3 — возвратная пружина, 4 и 5 — шестерни храповика, 6 и 7 — упорные шайбы шестерен храповика, 8 — опорная пружина, 9 — втулка вала, 10 — вал с зубчатым сектором, 11 — рычаг кикстартера.

Поместите КП на чистый стол или верстак и начинайте разборку. Первым делом сбросьте заводку (натяжку) пружины кикстартера. Для этого на передней части картера (там где коробка крепится к двигателю) открутите два винта с потайной головкой, которые фиксируют втулку 1 пружины кикстартера (фото 1). Затем переверните коробку задней крышкой вверх (там где надевается резиновая муфта кардана) и отсоедините рычаг сцепления 5 (фото 2), затем извлеките ползунок 1 с резиновым колечком (советую отдать ползунок токарю, чтобы проточить ещё одну канавку для второго резинового кольца, так надёжнее). Так же извлеките упорный подшипничек 2 и наконечник штока сцепления 3. Далее извлеките клин, который держит кикстартер 11 (фото 2) и снимите сам кикстартер.

Фото 2. Механизм выключения сцепления.
1 — ползунок с резиновым уплотнительным колечком, 2 — упорный подшипник, 3 — наконечник штока сцепления, 4 — шток выключения сцепления, 5 — рычаг сцепления.

Фото 3. Вильчатый диск резиновой муфты и корончатая гайка.

Извлеките шплинт и открутите корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, затем снимите сам вильчатый диск (фото 3). Теперь можно головкой на 10 откручивать все болты М6 крепления задней крышки коробки передач. Теперь просунув металлический штырь в отверстие оси рычага сцепления, приподнимите немного над столом коробку, удерживая её за этот штырь, и лёгкими ударами деревянной, пластиковой или свинцовой киянки, выбейте из крышки первичный и вторичный валы. Крышка останется у вас в руках.

Настал момент отмыть всё изнутри с помощью Сольвента или бензина и внимательно осмотреть все внутренности КП, выискивая износ или поломку деталей (фото 4). Справа находится вторичный вал 1, сверху по центру паразитная шестерня 3 заднего хода, под ней в центре находится первичный вал 4, слева от него расположен вал 5, на котором крутятся храповичные шестерни кикстартера, ну и ниже слева находится вал 6 рычага с зубчатым сектором кикстартера. Чуть ниже и справа находится механизм переключения передач 7, который управляется с помощью вилок включения передач, которые установлены на валике 8.

Фото 4. Расположение валов и деталей коробки передач.
1 — вторичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 2 — шестерня заднего хода, 3- паразитная шестерня заднего хода, 4- первичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 5- вал с храповичными шестернями кикстартера, 6- вал кикстартера с зубчатым сектором, 7- механизм переключения передач, 8- вал с вилками переключения передач.

Последующая разборка коробки проста и извлечь валы не составит труда, а вот поиск изношенных частей потребует внимания и тщательного изучения поверхностей деталей. Извлекая валы, советую, что бы не спутать детали, для каждого вала с его шестернями, подготовить какую нибудь ёмкость (ванночку), например вырезанную из небольшой канистры от масла. Это поможет впоследствии при сборке избежать ошибок и лишних движений.

Для начала снимите паразитную шестерню задней передачи 3, а так же с вторичного вала снимите шестерню заднего хода 2 вместе с вилочкой её включения. Выньте вал кикстартера 6, вместе с его деталями и шестерни храповика с упорными шайбами и пружиной 5. Извлеките вал 8 вилок переключения передач, и отделите от пазов диска сами вилки переключения. Далее наденьте на своё место (на вторичный вал 1) вильчатый диск резиновой муфты и зафиксируйте его корончатой гайкой.

Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7.

Фото 5. Детали первичного вала.
1,2,3- уплотнительные кольца, 4- подшипник, 5,6-шестерни третьей и четвёртой передач, 7- первичный вал с нарезанными шестернями второй, первой передач и заднего хода, 8- шпонка

Когда будете извлекать из картера КП валик вилок переключения передач, выньте валик собачки, собачку и пружину 3, затем оттяните рычажный фиксатор 1, и после этого снимите со своей оси диск переключения передач 2 (фото 8). Чтобы открутить гайку 4, извлеките шплинт её фиксирующий, открутите гайку и затем извлеките фигурный кривошип 3 (фото 9) со шлицев вала переключения 5. Все детали переключения передач подробно показаны на фото 9.

Разобрав все механизмы коробки передач, тщательно промойте все детали и внимательно осмотрите их. Такие заметные дефекты как скол или износ зубьев шестерен, поломка или износ поверхности (ступеньки от износа у всех деталей быть не должно) деталей видны сразу, и их следует заменить. Подшипники не должны иметь люфтов, хрустеть и заедать, а вообще советую заменить все подшипники на фирменные (как выбрать подшипник читаем здесь), так как в последнее время украинские подшипники, которыми комплектуют днепровские коробки на заводе, да и ураловские тоже, имеют очень низкое качество. Подшипники не должны проворачиваться в посадочном месте в картере. Все сальники тоже замените новыми и желательно европейских фирм.

Фото 6. Вторичный вал почти в сборе.
1 — шарикоподшипник, 2 — шестерня четвёртой передачи, 3 — муфта переключения четвёртой и третьей передач, 4 — шестерня третьей передачи,5- шестерня второй передачи,6 — муфта переключения второй и первой передачи, 7 — шестерня первой передачи, 8 — шестерня задней передачи, 9 — шайба, 10 — вторичный вал.

Так же большинство отечественных коробок, грешат несовпадением зубьев шестерен валов (первичного и вторичного), то есть шестерни как бы сдвинуты относительно друг друга и их зубья работают не полной поверхностью, а только на половину. Исправить положение можно сдвинув шестерню на валу, подложив регулировочную шайбу.

Все шестерни, у которых хотя бы частично стёрты или выкрошены зубья, следует заменить новыми. Если зубья целы, но сильно изношены, то коробка как правило сильно воет, особенно под нагрузкой (при подаче газа). Избавиться от этого помогут только новые шестерни. Стягивать шестерни или подшипники с вала поможет съёмник, и пример универсального съёмника для большинства коробок передач.

При покупке новых деталей (шестерен), проверяйте их твёрдость с помощью надфиля, (а то в продаже много сырого левака). Надфиль не должен оставлять следов на зубьях шестерен и поверхностях новых валов. Люфт валов и шестерен недопустим. Шпонки на валах не должны иметь износ в виде ступеньки, а сами шпонки должны вставляться в шпоночный паз вала плотно.

Вилки переключения, в месте трения могут быть потёрты, но износ в виде ступеньки недопустим. То же самое и по поводу диска переключения. Его штыри не должны иметь выработки в виде овала или уступа (ступеньки). Штырьки вилок, которые ходят по фигурным вырезам диска, тоже не должны быть изношенны в виде овала или ступеньки. На муфтах переключения передач тоже не должно быть ступенчатой выработки, или зализанных граней шлицев, (на шлицах шестерен тоже) так как от этого может вылетать включенная передача, но небольшие потёртости от трения допустимы.

Картер коробки передач и её крышка, должны соединяться между собой без перекосов, а плоскости их стыковки не должны иметь забоин, царапин и сколов. Царапины и небольшие забоины можно устранить на притирочной плите, а сколы восстановить аргонно-дуговой сваркой, с последующей шлифовкой швов. Не забудьте установить новую прокладку под крышку коробки. Стоит она копейки, но зато поможет избежать течей масла. Советую использовать не картонную, а паронитовую прокладку.

Фото 8. Детали механизма переключения передач.
1 — рычажный фиксатор, 2 — диск переключения передач, 3 — вал с собачкой и пружиной, 4 — корончатая гайка, 5 — вал переключения передач с кулачком кривошипа и возвратной пружиной.

Сборка коробки переключения передач, производится в порядке обратном разборке. Перед сборкой установите диск переключения передач в нейтральное положение (включите нейтральную передачу между первой и второй). Так же не забудьте завести возвратную пружину кикстартера 3 (на фото 1) на 1,5 оборота против часовой стрелки. Для этого можно использовать ключ от болгарки, вставив его в отверстия от винтов и проворачивая им втулку. Затем постарайтесь удержать втулку в таком положении, немного приподнимите один штырь ключа, и вставьте хотя бы один винт, а затем второй.

После сборки коробки, проверьте, что бы все передачи переключались легко и без заеданий, при переключении не забывайте вращать вторичный вал за резиновую муфту. Да и вообще проверьте так же лёгкость вращения валов без заеданий, на всех передачах. Под корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, а точнее под шайбу этой гайки, не забудьте подложить новое резиновое колечко, да ещё и смазав его герметиком. Это предотвратит течь масла по шлицам вторичного вала.

Фото 9. Механизм переключения передач.
1 — вал переключения передач с педалью, 2 — возвратная пружина, 3 — кулачок кривошипа автомата сцепления, 4 — шайба, 5 — вал с собачкой, 6 — диск переключения передач, 7 — корончатая гайка, 8 — вилка включения задней передачи, 9 — вилка переключения первой и второй передач, 10 — вилка переключения третьей и четвёртой передач, 11 — валик вилок переключения передач.

После ремонта коробки и её установки на мотоцикл, КП следует обкатать (особенно при замене большинства деталей новыми). Для этого установите свой байк на центральную подставку и запустив двигатель, выдержите его на первой передаче 10 минут, при оборотах двигателя примерно 1500 оборотов в минуту. Затем пусть поработает минут 10 на второй передаче при 2000 оборотов в минуту, а затем 5-7 минут на третьей передаче, и так же на четвёртой, и это при 2000 оборотов в минуту. Не забудьте только при этом охлаждать мотор бытовым вентилятором, или делать перерывы после каждой передачи, для остывания двигателя. После первой холостой обкатки, слейте масло с коробки и заправьте её свежим маслом. Останется обкатать мотоцикл ещё раз, но уже на ходу, придерживаясь вышеописанных оборотов коленвала и времени для каждой передачи, и не превышая их.

При эксплуатации мотоцикла, почаще обращайте внимание на асфальт под мотором байка. При появлении потёков масла, желательно устранять их вовремя и следить за положенным уровнем масла в картере. Это важно, так как большинство поломок или быстрый износ деталей коробки передач, происходит из-за понижения уровня масла. Соблюдая это несложное правило, ваша коробка передач, долгое время не будет нуждаться в ремонте. Удачи всем!

Источник