Устройство тормозного цилиндра мотоцикла
Тормозная система мотоциклов
Обычно обучаются на категорию «А» и покупаются мотоциклы ради скорости, ради того, чтобы лететь по пустынным улицам со скоростью под 100 км/ч, а то и 200 км/ч. Однако на дорогах часто возникают аварийные ситуации: выбежавший на дорогу ребёнок или неожиданно повернувшая машина. И удастся ли гонщику избежать аварии зависит от исправности и эффективности его тормозной системы.
От чего зависит тормозной путь и время торможения мотоцикла
Типы тормозов на мотоциклах
Главный критерий оценки тормозной системы – это тип тормозного механизма. В магазинах вы найдёте два существующих типа тормоза: дисковый и барабанный. Рассмотрим различия.
Барабанные тормоза
Барабанный тормоз работает следующим образом: при торможении 2 серповидные тормозные колодки раздвигаются и прижимаются фрикционными накладками к внутренней стороне тормозного барабана, представляющего собой полый цилиндр. Когда торможение прекращается стяжные пружины возвращают колодки в исходное положение.
Барабанный механизм тормоза стоит недорого, он защищён от грязи и других внешних физических факторов. Благодаря маленькой рабочей поверхности колодок такие тормоза прослужат дольше. Недостатком барабанного тормоза является неустойчивость к температурам: при торможении механизм сильно нагревается и приходит в негодность. А при отрицательных температурах фрикционные накладки примерзают к колодкам, из-за чего тормозная система становится неисправной. Помимо этого, барабанный тормоз имеет большие габариты и вес и издаёт неприятный скрежет при торможении.
Дисковые тормоза
Механизм работы дискового тормоза такой: к вращающемуся диску крепятся плоские тормозные колодки, на которые действует большой поршень, соединённый шлангом с поршнем поменьше. Маленький поршень крепится к рычагу тормоза или педали, за счёт чего и происходит торможение. Разница в размере поршней позволяет прилагать меньше усилий, чем в случае с барабанным тормозом.
По сравнению с барабанным тормозом дисковый гораздо легче в эксплуатации и замене. Он изнашивается медленнее, а в случае износа заметить проблему легче, чем в барабанном тормозе. Дисковый тормоз устойчив к температурам, не нагревается и не реагирует на влажность. Однако его износостойкость меньше, чем у барабанного тормоза, а стоимость, наоборот, больше.
Классификация тормозов по типам суппортов
Суппорт – это деталь тормоза, отвечающая за исправную работу колодок. Он представляет собой узел, прижимающий колодки к диску, когда водитель мотоцикла нажимает на тормоз. От суппорта и его крепления к диску зависит очень многое.
Моноблочные и составные суппорта
Моноблочные суппорта отливаются или куются в виде одного цельного элемента. Составные суппорта состоят из двух частей, соединяющихся высокопрочными стальными болтами. Весят они одинаково, однако составные суппорта считаются более прочными благодаря стальным болтам между частями. В отличие от моноблочных суппортов они устойчивы к высоким температурам при торможении и дольше сохраняют работоспособность.
Плавающие и неподвижные суппорта
У неподвижного суппорта (рис. А) тормозные цилиндры располагаются с двух сторон диска друг напротив друга, в то время как у плавающего суппорта (рис. В) цилиндры расположены только с одной стороны. Неподвижные суппорта мощнее, так как в них всегда устанавливается цилиндры устанавливаются парами, они стоят дороже, но и ощущаются при нажатии на тормоз лучше. Плавающие суппорта компактнее, легче в установке и замене и дешевле, однако их мощность меньше, а ощущение педали тормоза хуже.
Радиальные и осевые суппорта
Если болты крепежа суппорта расположены параллельно тормозному диску, это радиальный суппорт (слева), если перпендикулярно диску – осевой (осевой). При плавном торможении разница незаметна, однако в условиях аварийного торможения радиальные суппорта дают лучший контакт колодок с диском и, как следствие, сокращают тормозной путь. В эксплуатации радиальные суппорта легче, но и стоят они дороже осевых.
Типы тормозных дисков по материалу изготовления
Как это не удивительно, но материал тормозного диска тоже влияет на тормозной путь мотоцикла. От материала диска зависит износоустойчивость тормозного механизма и скорость аварийного торможения.
Чугунные диски
Диски из ковкого железа
Диски из нержавеющей стали
Тормозная жидкость для мотоциклов: классификация и отличия
Ни один тормозной механизм не будет работать без тормозной жидкости. Пополнять бачок с тормозной жидкостью необходимо каждые 1000 км пробега (или два раза в год). Если уровень жидкости превышает отметку «lower», то поводов для беспокойства нет.
Виды тормозной жидкости
Это самая распространённая и недорогая тормозная жидкость, однако у неё есть много недостатков. В состав Dot3 входят вещества, разъедающие краску и натуральную резину (поэтому использование тормозных прокладок из натуральной резины в этом случае строжайше запрещено). А открытая упаковка с Dot3 хранится одну неделю, после чего становится непригодной. К плюсам Dot3 относится её высокая температура кипения, что важно при аварийном торможении.
Dot4 так же токсична, как и предыдущая жидкость, однако её температура кипения выше. То есть в условиях резкого торможения вероятность перегрева и повреждения тормозной системы меньше. В открытом виде Dot4 хранится несколько недель.
Dot4 смешивается с Dot3, однако лучше добавлять тормозную жидкость с высоким классом в жидкость с низким классом, а не наоборот.
Dot5 хранится долго, она не разъедает краску и сочетается со всеми видами резины. Но она не поглощает воду, поэтому влага в гидравлической системе сразу же приводит к коррозии. Перед использованием Dot5 прокачайте тормозную систему 2-3 раза и удалите весь воздух. Эта тормозная жидкость не смешивается с другими.
Dot5.1
Dot5.1 по характеристикам превосходит другие тормозные жидкости: она имеет самую высокую температуру кипения, так что для резкого торможения подходит лучше. Для высоких скоростей Dot5.1 используется чаще, но из-за относительной новизны найти эту жидкость можно не во всех магазинах, и стоит она дороже. Эта тормозная жидкость подходит ко всем типам резины, но так же, как Dot3 и Dot4 она разъедает краску.
Тормозные колодки
Во время резкого торможения колодки подвергаются повышенной нагрузке, и именно они отвечают за износостойкость тормозного механизма. Поэтому к выбору тормозных колодок следует подойти внимательно и выбрать ту модель, которая подходит для ваших целей.
Типы колодок
Условия эксплуатации
Основной критерий, на который следует опираться при выборе колодок – это область их применения. Существует колодки для ежедневного и спортивного использования мотоцикла, для дальних расстояний, гонок или езды в условиях аномально холодных температур.
Менять колодки необходимо тогда, когда толщина рабочей поверхности становится менее 2 мм. Переднее колесо – ведущее, на него падает вся нагрузка во время торможения, поэтому менять его колодки нужно в 3 раза чаще, чем на заднем колесе. Даже если в колесе не один комплект колодок, во время обслуживания заменяйте каждый из них.
Риск неправильного выбора
Неправильно подобранные колодки увеличивают тормозной путь и повышают скорость износа тормозного механизма. При использовании колодок неправильных размеров педаль газа становится жёсткой и резкой, а время торможения вырастает. Также не следует использовать колодки для спортивных и гоночных мотоциклов на ежедневных байках и наоборот. Это приводит к резкому падению температур и, как следствие, длинному тормозному пути и низкой износостойкости.
Обслуживание тормозной системы
Исправность тормозной системы – это залог безопасной езды на мотоцикле. Изношенный механизм тормозов не будет эффективен и может привести к серьёзным последствиям. Чтобы избежать аварийных ситуаций, периодически проверяйте состояние тормозов. Для этого проверьте состояние и толщину тормозного барабана, толщину колодок и накладок, состояние тросов или шлангов и уровень тормозной жидкости. Помните, что никакая из деталей не должна быть изношена или со следами коррозии. Рабочие тормоза – эффективное торможение.
Тормоза мотоцикла и скуторов
Тормоза служат для замедления движения мотоцикла или его остановки. У мотоциклов тормоза переднего и заднего колос приводятся в действие независимо друг от друга, соответственно рычагом у правой рукоятки руля и педалью иод правой ногой (рис. 5.13). На мотоциклах с коляской тормоз колеса бокового прицепа приводится также педалью тормоза заднего колеса. При торможении происходит перераспределение веса по колесам мотоцикла, поэтому передний тормоз должен обладать большей эффективностью.
Рис. 5.13 Расположение элементов тормозной системы мотоцикла: 1 — рычаг ручного тормоза; 2 — тормоз переднего колеса; 3 — педаль ножного тормоза; 4 — тормоз заднего колеса; 5 — сигнал торможения
Тормоза (как передний, так и задний) бывают двух видов: барабанные и дисковые; последние практически вытеснили барабанные из-за их более высокой эффективности и быстроты срабатывания. Из отечественных мотоциклов дисковые тормоза имеют «Курьер», «Иж-Юнкер», «Урал-Соло Классик» и «Урал-Волк». Барабанные тормоза па зарубежных мотоциклах встречаются лишь на задних колесах у малодинамичных моделей.
Барабанный тормоз (рис. 5.14) включает барабан, выполненный заодно со ступицей колеса, и расположенный внутри него опорный диск. На этом диске смонтированы две колодки в форме сегмента, диаметр наружной поверхности которых (с накладками из фрикционною материала) равен внутреннему диаметру барабана. Одной стороной каждая колодка опирается на упор, а другой — на разжимной кулачок; стянуты колодки пружиной (одной или двумя). Кулачок посредством оси, рычага и тяги (троса) связан с рычагом переднего тормоза на руле или с педалью заднего тормоза, на которые воздействует водитель. При повороте рычага, а вместе с ним и разжимного кулачка, колодки расходятся и прижимаются к барабану. Возникающие силы трения тормозят колесо. При снятии усилия колодки возвращаются в исходное положение благодаря пружинам.
Рис. 5.14. Барабанные тормоза: а — однокулачковый; б — двух кулачковый; в — деталировка однокулачкового тормоза («Сова»); 1 — тормозной барабан; 2 — поворотный кулачок; 3 — пружина; 4 — колодка; 5 — опора колодки; 6 — стрел ка индикатора износа; 7 — рычаг; 8 —опорный диск; 9 — реактивная тяга фиксации опорного диска от поворота
По количеству разжимных кулачков различают одно- и двухкулачковые тормоза. В последних каждая колодка приводится в действие отдельным кулачком, причем кулачки расположены с разных сторон колодок. За счет этого в двухкулачковых тормозах обе колодки являются «активными» — у них направление силы, прижимающей колодку, и направление вращения барабана совпадают. Поэтому такие тормоза более эффективны.
Привод барабанного тормоза переднего колеса осуществляется тросом, заднего — тросом или тягой (редко — посредством гидравлики). Привод тормоза тягой более надежен, однако он требует ре1улировки каждый раз после изменения положения колеса при натяжении цепи. О степени износа колодок барабанного тормоза можно судить по положению стрелки индикатора износа (рис. 5.15). Шкала индикатора выполняется на опорном диске тормоза, а стрелка закреплена на кулачке.
Рис 5.15. Индикатор износа барабанного тормоза: 1 — зона допустимого износа; 2 — зона критического износа; 3 — стрелка (флажок); 4 — ось кулачка
В дисковом тормозе к ступице колеса крепится стальной диск (один или два), к которому прижимаются тормозные колодки с фрикционными накладками. Установка двух дисков на переднем колесе (рис. 5.16) исключает возникновение скручивающего момента вилки, появляющегося при использовании одного диска. Тем не менее, на большинстве мотоциклов, в том числе и тяжелых, применяется только один тормозной диск.
Рис 5.16 Двухдисковый передний тормоз
Гидравлический привод дискового тормоза включает главный и рабочий тормозные цилиндры и шланг. Главный цилиндр переднего тормоза (рис. 5.17) закреплен па правой стороне руля возле рычага тормоза, заднего — на раме возле педали. Внутри главного тормозного цилиндра расположен поршневой узел с уплотнениями, к верхней части цилиндра крепится бачок с тормозной жидкостью. Бачок главного цилиндра переднего тормоза герметично закрыт крышкой. Корпус и крышку уплотняет диафрагма; она также компенсирует изменение уровня жидкости при перемещении поршня. В корпусе главного тормозного цилиндра также установлен электрический выключатель сигнала торможения, включающий цепь лампочки в заднем фонаре, оповещающей о начале торможения.
Рис. 5.17 Главный тормозной цилиндр гидравлического дискового тормоза («Иж-Юнкер»): 1 — глазок указателя уровня тормозной жидкости; 2 — крышка; 3 — диафрагма; 4 — рычаг тормоза; 5 — защитный чехол; 6 — поршень; 7 — главная манжета; 8 — возвратная пружина; 9 — кронштейн крепления к рулю; 10 — корпус цилиндра; 11 — штуцер тормозного шланга
При нажатии рычага тормоза он перемещает поршень в главном тормозном цилиндре. Поршень перекрывает отверстие, связывающее цилиндр с бачком, и начинает сжимать жидкость. Давление передается по тормозному шлангу к рабочему тормозному цилиндру, в котором поршень (поршни), расположенный в корпусе тормозной скобы, прижимает колодки к диску (рис. 5.18). Поршень в рабочем цилиндре уплотняется резиновым кольцом прямоугольного сечения. При перемещении поршня кольцо деформируется и после снятия усилия на рычаг тормоза возвращает поршень в исходное положение. По мере износа накладок тормозных колодок поршень, чтобы иметь возможность прижаться к тормозному диску, все больше и больше деформирует кольцо. В какой-то момент большая деформация станет невозможной, и поршень проскользнет относительно кольца, выбирая зазор между колодкой и диском. Таким образом обеспечивается самоподвод колодок при их износе.
Рис 5.18. Рабочий тормозной цилиндр с самоподводом колодок:
а — при нажатии рычага (педали) тормоза; б — при отпускании рычага (педали) тормоза; 1 — рабочий цилиндр; 2 — уплотнение прямоугольного сечения; 3 — поршень; 4 — тормозная колодка
У мотоцикла «Курьер» применен механический привод переднего дискового тормоза (рис. 5.19). В рычаге на руле закреплена бобышка троса. Другой конец троса перемещает рычаг в корпусе рабочего тормоза, закрепленного на трубе вилки. Храповой механизм внутри корпуса обеспечивает самоподвод колодок, компенсируя их износ.
Рис 5.19 Механический привод переднего дискового тормоза («Курьер»): 1 — тормозные колод ки; 2 — направляющая колодок, закрепляемая на вилке; 3 — палец, по которому перемещается скоба; 4 — скоба с механизмом тормоза; 5 — упор троса; 6 — рычаг тормоза
Дисковые тормоза с гидравлическим приводом бывают с «плавающим» диском и «плавающей» скобой. У последних («Курьер», «Иж-Юнкер», «Урал-Волк» — рис. 5.20) скоба вместе с колодкой может перемещаться по двум направляющим относительно корпуса, закрепленного к подвижной трубе передней вилки. Тормозной диск в этой схеме жестко крепится к ступице колеса. Скоба вместе с колодкой, «плавая», занимает оптимальное положение, обеспечивая равномерный зазор между колодками и диском. У некоторых зарубежных мотоциклов, наоборот, колодки со скобой жестко прикреплены к подвижной трубе вилки, а диск имеет возможность осевого перемещения относительно ступицы колеса (рис. 5.21).
Рис 5.20. Гидравлический тормоз с «плавающей» скобой: 1 — скоба; 2 — палец; 3 — уплотнение прямоугольного сечения; 4 — прокачной штуцер; 5 — поршень; 6 — пыльник; 7 — юрмозная колодка. 8 — тормозной диск.
Рис. 5.21 Двухпоршневой рабочий цилиндр гидравлического тормоза с «плавающим» диском: 1 — поршни; 2 — скоба с тормозными цилиндрами; 3 — «плавающий» диск; 4 — ступица колеса со шпицами
Дисковые тормоза с гидравлическим приводом бывают одно-, двух- и многопоршневые (до 4 — 6). Тормозные колодки представляют собой деталь, к стальному основанию которой ириформована специальная фрикционная масса (у современных колодок — без содержания опасного для здоровья асбеста).
У мотоциклов с боковым прицепом третье колесо оснащается тормозом, приводимым одновременно с задним при нажатии педали тормоза. Эти, а также другие трех- и четырехколесные МТС обязательно оснащают стояночным тормозом, обеспечивающим неподвижность мотоцикла с полной нагрузкой на уклоне 16% (как и по нормативам для автомобиля).
Неисправности тормозов
возникают при замасливании колодок или их износе, а также в случае дефектов привода. К таким дефектам у механического привода относятся повышенное сопротивление перемещению троса или повороту кулачка. В приводе дисковых гидравлических тормозов основная неисправность — попадание воздуха в тормозную магистраль. Также при попадании воды и грязи на поверхность рабочего цилиндра, поршень может потерять подвижность и не растормаживаться.
На мотоциклах применяются колеса трех видов: спицованные, штампованные и литые (рис. 5.22).
Рис. 5.22 Мотоциклетные колеса: а — спицованное; б — штампованное; в — литое
Спицованные колеса (ведущие свою родословную от велосипедных) имели абсолютное распространение на мотоциклах прошлых лет. В последние годы на зарубежных мотоциклах литые колеса заметно потеснили спицованные, которые продолжают устанавливать на мотоциклы двойного назначения, некоторые классики и круизеры. Достоинствами спицованных колес являются ремонтопригодность и способность выдерживать ударные нагрузки. Недостатки — трудоемкость при сборке, потребность в обслуживании и сложности при использовании бескамерных шин. Спицы, выполненные из особой проволокиг имеют с одной стороны головку (шляпку) для закрепления в ступице, а с другой — резьбу. На резьбу наворачивается специальная гайка (ниппель) с головкой, входящей в отверстие в ободе, и квадратным гнездом под ключ.
Диски колес, штампованные из стального листа, выполняют как разъемными по продольной оси, так и цельными. Устанавливают штампованные колеса на модели с небольшим диаметром колес, в основном на АТУ и скутеры; широкого применения на других типах МТС они не получили.
Литые колеса изготавливают из алюминиевых (магниевых) сплавов. Они отличаются от других видов прочностью, не нуждаются в ремонте и позволяют применять различные дизайнерские решения, выбирая форму и количество спиц.
Ступицы спицованых и штампованных колес изготавливают из алюминиевого сплава (рис. 5.23). Литые колеса современных мотоциклов неразборные, ступица отлита как одно целое с остальной частью колеса. В с тупицу колеса с барабанным тормозом залит стальной тормозной барабан. Внутри ступицы расположены подшипники колеса — шариковые или роликовые радиально-упорные. Последние применяются в колесах МТС, имеющих боковую нагрузку — с боковыми прицепами и АТУ. Подшипники защищены от попадания воды и грязи манжетами (сальниками).
Конструкция переднего и заднего колес может быть одинаковой — в этом случае они взаимозаменяемы. Таким свойством обладают колеса большинства российских мотоциклов, однако на зарубежных моделях подобные колоса практически но встречаются.
Рис 5.23 Ступицы колес: а — с шариковыми подшипниками («Урал-Соло Классик»); б – с роликовыми радиально-упорными подшипниками («Урал» ИМЗ-8.103-10); 1 — ступица; 2 — шариковый подшипник; 3 — тормозной диск; 4 — распорная втулка; 5 — ось колеса; 6 — регулировочная гайка с контргайкой; 7 — роликовый подшипник; 8 — тормозной барабан
Главный тормозной цилиндр мотоцикла устройство
Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла.
Как проверить тормозные диски мотоцикла, а так же тормозные цилиндры, я уже писал и почитать об этом желательно здесь, а в этой статье я более подробно опишу, как отремонтировать главный тормозной цилиндр тормозной системы мотоцикла своими силами. Ведь мотосервисов в мелких городах пока ещё нет, да и глупо ехать за несколько десятков километров в какой нибудь сервис, с неисправными тормозами, когда можно всё восстановить в собственном гараже.
Тормозная машинка любого мотоцикла, деликатный узел, любящий чистоту. Поэтому заранее постелите на свой верстак чистую бумагу, тем более, что на белом фоне все мелкие детали будут отчётливо видны. Вообще то многих толкает на ремонт слабое торможение байка. И вроде бы все детали собраны правильно, резиновые манжеты вроде как целые, но вот прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздуха, никак не удаётся. Некоторые устанавливают тормозную машинку от другого мотоцикла и всё начинает работать. Но ведь старую несложно восстановить.
В большинстве случаев, помогает вернуть нормальный тормозной эффект замена манжет, так как они со временем теряют свою упругость и к тому же на резине появляются невидимые глазу микротрещинки. А тормозная жидкость как известно, имеет отличную проникающую способность. И в 90% случаев замена манжет помогает, и байк начинает останавливаться как вкопанный.
Иногда подизнашивается поршень, так как рычаг при его нажатии всё время прижимает поршень к одной и той же стенке цилиндра, и на боку поршня со временем появляется выработка. И от этой выработки, при работе поршень немного перекашивается и манжеты работают криво и не так эффективно. И вот поэтому в ремкомплект для тормозной машинки, как правило входят и манжеты и поршень (но не всегда).
Для разных главных тормозных цилиндров, бывают разные ремкомплекты. Бывают ремкомплекты в которых на поршень уже надеты манжеты, а бывают комплекты в которых и поршень и манжеты находятся по отдельности и их нужно собрать. Снимать и одевать манжеты следует с помощью тонкой отвёртки у которой нет острых боковых граней (полезно сточить их и заполировать), но лучше конечно орудовать тонкой деревянной щепкой. И будьте аккуратны, так как можно повредить тонкую резиновую деталь.
На некоторых поршнях, одна манжета немного отличается от другой, и новые резинки следует установить точно так же. Поэтому перед тем, как снимать старые манжеты, не поленитесь зарисовать их местоположение, или сфотографировать на мобильник, и проблем при сборке не возникнет.
Чтобы разобрать тормозную машинку, открутите с осевого болта (оськи) тормозного рычага контргайку, и выкрутите саму оську, а затем аккуратно извлеките пыльник. Если снять его не получится руками, то подденьте его краешек тонкой деревянной щепкой и двигая щепку по кругу, аккуратно извлеките кромку пыльника из паза цилиндра.
Далее извлеките поршень, и здесь его не нужно выдувать давлением, как из тормозного суппорта. Ведь внутри под поршнем находится пружина, которая сама вытолкнет поршень, как только вы извлечёте из паза стопорное кольцо.
Чтобы вынуть кольцо, немного утопите поршень внутрь (см. фото чуть ниже) и с помощью специального инструмента сожмите и выньте стопорное кольцо. Если делаете это в первый раз, то попросите помощника (лучше помощницу) помочь вам, ведь четыре руки в любом ремонте всегда лучше чем две.
Как я уже говорил, на поршне установлены две манжеты, и чаще всего они разные. Запомните их расположение (сфотографируйте) и обратите внимание в какую сторону направлены их рабочие кромки, и новые манжеты установить нужно точно так же. Если ошибётесь, то тормоза будут вялыми и в конце концов вообще перестанут работать. Ведь тормозная манжета устроена так, что от давления тормозной жидкости она расширяется (края манжеты расширяются и прижимаются к стенкам цилиндра) и лучше уплотняет цилиндр, но это только в том случае, если установить манжеты нужной стороной.
И как я уже говорил, работайте аккуратно, ведь малейшая трещина или царапина от острого инструмента на манжете, ощутимо уменьшит эффективность тормозов. Перед тем как заправить поршень с новыми манжетами в цилиндр, внимательно осмотрите внутренние стенки цилиндра. На них не должно быть раковин, царапин, задиров, и если увидите их, то машинку придётся менять. Можно конечно отполировать внутреннюю часть цилиндра, но это если только обнаружится еле заметная и не глубокая царапинка. Если царапина хорошо заметна, то лучше заменить такой цилиндр (машинку). Иначе жидкость будет уходить через царапину и нужного давления цилиндр не создаст. Тоже самое будет, если пытаться заполировать глубокую царапину, и нарушится геометрия цилиндра, так как в месте полировки глубокой царапины получится выемка (ямка).
Вообще любые дефекты на стенках цилиндра или поршне, это результат порванного пыльника или от некачественной сборки предыдущим «ремонтником». Так как попавшие внутрь частицы грязи, являются хорошим абразивом и легко оставляют царапины на гладких деталях.
Так же следует осмотреть и поршень, нет ли на нем царапин или односторонней выработки, о которой я говорил. Если обнаружите эти дефекты, то следует приобретать ремкомплект резинок именно вместе с новым поршнем.
И последний совет. Перед сборкой тщательно промойте все детали от старой тормозной жидкости, которая может быть с очень мелкими частицами грязи. И промывать детали можно только новой тормозухой или изопропиловым спиртом, но ни в коем случае не растворителем или бензином.
После промывки собирайте тормозную машинку с новыми деталями в обратном порядке, и не на сухую, а смачивая детали свежей тормозной жидкостью, особенно поршень. Когда будете вставлять его в цилиндр, можно помочь немного деревянной щепкой заправить манжеты в цилиндр. И когда будете подсоединять тормозной шланг к машинке, используйте только новые медные уплотнительные шайбы.
После сборки залейте свежую тормозуху и прокачайте тормозную систему. Как это правильно сделать читаем вот тут.
Надеюсь, что эта статья поможет новичкам осуществить грамотный ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла, и у вашего байка восстановятся тормоза как на новом аппарате; успехов всем!
Главный тормозной цилиндр — всё о нём.
Главный тормозной цилиндр любого автомобиля или мотоцикла является главной и самой важной деталью гидравлической тормозной системы и конечно же от него зависит работоспособность всей системы и безопасность водителя и окружающих. В этой сватье будет описано практически всё, что связано с тормозным цилиндром (его устройство, принцип работы, обслуживание, ремонт и другие нюансы) а если о чём то я уже писал, то просто будут даны ссылки на соответствующие статьи, которые связаны с главным цилиндром и с тормозной системой автомобиля или мотоцикла.
Исправность всей тормозной системы (о её устройстве и неисправностях читаем тут) конечно же зависит не только от состояния главного тормозного цилиндра, но и от каждого компонента системы тормозов. Но всё же главный тормозной цилиндр не зря назвали главным и именно от него зависит эффективная работа всего тормозного механизма и безопасность на дорогах. Поэтому знать устройство, обслуживание и основные неисправности (и своевременно их устранять) полезно каждому водителю.
Но в этой статье будет подробно описано всё то, что касается именно главного тормозного цилиндра. Для начала следует немного описать его устройство, которое хорошо видно на рисунках ниже (сначала показан мотоциклетный главный тормозной цилиндр, а ниже автомобильный). А вообще главные тормозные цилиндры всех автомобилей практически одинаковы на большинстве автомобилей и мотоциклов, а значит и возможные неисправности тоже аналогичны.
Устройство главного тормозного цилиндра мотоцикла.
Кстати, как видно из рисунка чуть ниже, главный тормозной цилиндр мотоцикла — это по сути та же конструкция, что и у автомобилей, с похожими внутренними деталями (полированным цилиндром, поршнем, манжетами и др.), только лишь отличается она более герметичным и компактным бачком для хранения тормозной жидкости, который отлит как одно целое с корпусом, ну и хомутом для его крепления на руле.
А так, принцип работы тормозного цилиндра мотоцикла аналогичен автомобильному, с той лишь разницей, что у автомобилей к главному тормозному цилиндру добавлен вакуумный усилитель тормозов, о котором я подробно написал вот тут.
Но всё же остановимся более подробно на тормозном цилиндре автомобиля, так как он немного сложнее по конструкции.
Главный тормозной цилиндр автомобиля- устройство и принцип работы.
Ниже будет описано и показано устройство и принцип работы главного тормозного цилиндра наших классических отечественных автомобилей Ваз (на примере Ваз 2105). Но устройство и принцип работы цилиндра большинства автомобилей (даже иномарок) практически одинаковы и если и отличаются, то совсем незначительно. А значит и болезни (неисправности) тоже. И поняв устройство и принцип работы цилиндра нашей пятёрки (ВАЗ 2105) можно будет отремонтировать любой цилиндр, даже иномарок.
Главный цилиндр в гидравлической тормозной системе любого автомобиля, или мотоцикла, преобразует усилие, которое прилагает водитель к тормозной педали (или к рычагу на руле мотоцикла), в большое гидравлическое давление, которое передаётся по трубопроводам и шлангам к поршням суппортов двигая их в рабочих цилиндрах, а те в свою очередь прижимают тормозные колодки к тормозному диску с огромной силой и тем самым осуществляется остановка вращающихся колёс.
главный тормозной цилиндр Ваз 2105 — над буквой А — показано когда система расторможена, а над буквой Б показано положение деталей цилиндра в момент торможения. Буквой Б чёрного цвета указано радиальное отверстие в поршне. 1 — пробка, 2 — трубка подвода жидкости к механизмам задних тормозов, 3 — установочное кольцо, 4, 12 и 15 — уплотнительные манжеты (кольца), 5 и 17 трубка подвода жидкости к передним тормозам, 6 — тарелка, 7, 16 и 20 — пружины, 8 — шланг подвода жидкости из питательного бачка, 9 — поршень для привода механизма передних тормозов, 10 — бачок для заливки и хранения тормозной жидкости, 11 — шток, 13 — корпус главного цилиндра, 14 — установочный болт, 18 — упорная шайба, 19 — поршень привода механизма задних тормозов.
Как видно из рисунка чуть выше, тормозной цилиндр (главный) большинства автомобилей имеет стальной или чугунный корпус 13 (чаще чугунный) в котором после его отливки высверлен и отполирован цилиндр, для движения в нём поршней, сжимающих тормозную жидкость в тормозной системе в нужный момент (при нажатии педали тормоза).
В цилиндре установлены два поршня 9 и 19, из которых один поршень 9 осуществляет привод поршней рабочих цилиндров передних колёс, а второй поршень 19 предназначен для привода задних колёс, так как тормозная система всех современных автомобилей имеет раздельный (двухконтурный) привод.
Под действием пружин 20 и 16 оба поршня отжимаются в исходное положение, то есть до упора специальными пазами сделанными в них в установочные болты 14. В расточенные в поршне 9 канавки вставлена уплотняющая резиновая манжетf 12. Ну а поршень 19 привода тормозов задних колёс уплотняется с помощью манжеты 4, которая прижимается к поршню пружиной 16 (через упорную шайбу 18).
Передняя часть цилиндра закрывается технологической пробкой 1, выполненной из стали. А к установочным болтам 14 (с помощью пружин 7) прижимаются и удерживаются тарелками 6 установочные кольца 3 с уплотнительными резиновыми манжетами 15. Эти манжеты в виде колец свободно надеты в проточки в поршне, в которых просверлены радиальные отверстия и благодаря свободной посадке не перекрывают отверстия.
Сам цилиндр делится с помощью поршней на две полости, в которые по тормозным шлангам 8 поступает тормозная жидкость из бачка 10 (во многих более современных автомобилях, в том числе и на Вазах всех последующих моделей — начиная от ВАЗ 2108, бачок расположен непосредственно на главном цилиндре и шланги 8 отсутствуют за ненадобностью).
В свободном (расторможенном) состоянии механизма тормозная жидкость поступает в каждую полость через зазоры, (показанные в правом верхнем углу рисунка буквой Б) образованные между поршнем, кольцом 3 и торцом уплотнительного колечка 15 и далее жидкость поступает через радиальные отверстия в поршне, указанные на рисунке буквой В.
Ну а передняя полость с помощью стальной трубки 2 соединяется с регулятором давления жидкости в колёсных (рабочих) цилиндрах задних колёс машины. А задняя полость цилиндра соединяется с помощью трубок 17 и 5 с тормозами передних колёс.
Как видно на рисунке, шток 1 вакуумного усилителя тормозов входит в специальное гнездо поршня 9. Этот шток в момент торможения (который показан на рисунке под буквой б) перемещает задний поршень 9, двигая его до упора в болт 14. В этот момент уплотнительная манжета 15 поршня 9 своим торцом прижимается к торцовому пояску этого поршня и тем самым изолируя нагнетательную полость привода контура передних тормозов (передних колёс).
А при дальнейшем движении поршня давление тормозной жидкости в полости начинает повышаться и жидкость выходя по трубкам 17 и 5 поступает в рабочие тормозные цилиндры передних тормозов, давит и выдвигает поршни и колодки и обеспечивает торможение передних колёс.
Возрастающее давление и сжимаемая пружина 16 передвигает передний поршень 19, который сжимает пружину 20. Ну и с началом перемещения переднего поршня происходит перемещение его установочного и уплотнительных колец, что приводит к изоляции передней полости главного цилиндра и возрастанию в этой полости давления жидкости, что приводит к работе привод задних колёс машины, через трубку 2.
При случае потери герметичности в гидросистеме (контуре) привода тормозов задних колёс, при нажатии водителем на тормозную педаль, давление жидкости в передней полости уже не будет увеличиваться и тогда оба поршня начнут передвигаться вперёд. Но после упора переднего поршня в стальную пробку 1 дальнейшее перемещение заднего поршня приведёт к увеличению давления жидкости в полости и контуре тормозных механизмов передних колёс, которые соответственно остановят вращение передних колёс, в момент нажатия на педаль тормоза.
Если же наоборот герметичность нарушится в контуре привода передних тормозных механизмов, при нажатии штока 11 задний поршень 9 сдвинется до упора в поршень 19 и начнёт перемешать его вперёд, тем самым повысится давление в магистрали привода тормозов задних колёс и тормозные механизмы остановят задние колёса. И несмотря на то, что и в первом и во втором случае ощутимо повысится свободный ход педали тормозов и общая эффективность торможения, но всё же машина остановится.
Выше было описано устройство и принцип работы исправного тормозного цилиндра, ну а ниже рассмотрим какие у него бывают неисправности и как и с помощью чего их устранить.
Главный тормозной цилиндр — неисправности и методы их устранения.
Неисправности главного тормозного цилиндра могут быть следующие:
Выше были описаны основные неисправности главного тормозного цилиндра, которые могут быть аналогичны и в рабочих тормозных цилиндрах, к тому же отмечу и то, что обнаружиться описанные выше неисправности могут и по другим причинам.
Неполное растормаживание колёс может быть не только из-за засорения нагнетательных отверстий в главном тормозном цилиндре, но ещё и от отсутствия свободного хода тормозной педали, или от заедания поршней в рабочих цилиндрах суппортов, или от ослабления, либо обрыва стяжных пружин тормозных колодок, ну или от срыва фрикционных накладок колодок, от ослабления крепления суппортов.
Также неполное растормаживание колёс может быть из-за неисправностей вакуумного усилителя (например заедание корпуса клапана, или защемление уплотнителя крышки или защитного колпачка, нарушения нужной длины выступания регулировочного болта, относительно плоскости фланца главного тормозного цилиндра, а вообще подробнее о неисправностях усилителя тормозов читаем вот тут).
Увеличение усилия, прилагаемого водителем к тормозной педали может быть не только от разбухания уплотнителей в главном цилиндре, но и от засорения воздушного фильтра вакуумного усилителя, от заедания корпуса клапана усилителя из-за разбухания диафрагмы, от повреждения или неплотного закрепления вакуумного шланга (который соединяет усилитель и впускной коллектор мотора), ну и от разбухания уплотнительных манжет рабочих цилиндров суппортов. Разбухание уплотнительных резинок как правило происходит от попадания в тормозную жидкость бензина, масла, ну или просто от применения какой то левой тормозухи (тормозной жидкости от подвальных производителей).
Разбухание уплотнительных колец (манжет) устраняется только их заменой, конечно же с предварительной промывкой изопропиловым спиртом всей тормозной системы, деталей главного цилиндра и его полости, ну и заменой не только резинок, но и самой тормозной жидкости (ну и разумеется после всего этого прокачать тормоза).
Повреждение резиновых уплотнителей бывает реже, например при попадании какой то стружки от некачественных деталей, ну или просто от старости. Естественно устраняется только их заменой. При этом желательно промыть и всю систему, если какого то кусочка резины нет на манжете, ведь он может где то закупорить какое то отверстие.
Заедание поршней вызывает те же проблемы, так как связано с разбуханием резинок, ну или при попадании мусора. Так же устраняется полной разборкой главного цилиндра, промывкой и продувкой его и всей гидравлической системы, ну и заменой резинок, если заедание поршня (или поршней) произошло от разбухания резинок, а не от попадания мусора.
Увеличенный рабочий ход тормозной педали так же может быть не только от повреждения резиновых манжет в главном тормозном цилиндре, но и от: недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке, от нарушения герметичности в тормозной системе (об этом ниже), от попадания воздуха в систему, что как правило происходит в следствии потери герметичности, от увеличения зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном, от слишком большого износа фрикционного материала колодок, от большого износа поверхности тормозного диска или барабана.
Педаль при слишком увеличенном ходе тормозная педаль как бы проваливается, и подробнее почему проваливается педаль тормоза можно почитать в отдельной более подробной статье вот тут.
Разумеется при обнаружении утечки (утечек) тормозной жидкости эту неисправность следует немедленно устранить и затем прокачать тормоза, так как я уже говорил, что утечка сопровождается и попаданием воздуха в гидравлическую систему тормозов.
Если же утечка тормозной жидкости обнаруживается в районе подсоединения шлангов (меняем шланги) или стальных трубок, то меняем штуцеры трубок или сами трубки новыми (ну или притираем конус). А если соединение штуцера к цилиндрам (суппортам) на некоторых автомобилях, или мотоциклах, происходит не за счёт конусного штуцера, а за счёт плоского штуцера с медными кольцами, то тут ещё проще — просто меняем медные кольца новыми.
Если же тормозная жидкость из бачка куда то постепенно уходит, а места утечек не обнаружены визуально, то скорей всего причиной убывания жидкости является нарушение уплотнения главного тормозного цилиндра, со стороны вакуумного усилителя тормозов. В следствии этого тормозная жидкость просачивается в камеру вакуумного усилителя и далее всасывается в впускной коллектор двигателя.
Чтобы убедиться в том, что жидкость уходит именно там, нужно будет отсоединить от впускного коллектора вашего мотора вакуумный шланг и осмотреть его внутренние стенки. Также не помешает вынуть из крышки вакуумного усилителя вакуумный клапан и тоже его осмотреть на предмет наличия на нём следов тормозной жидкости. Если причина подтверждается, то разумеется меняем уплотнение главного тормозного цилиндра, со стороны вакуумного усилителя.
Ну и советую осмотреть все трубопроводы под вашим автомобилем и если какой то из них имеет замятости, то желательно его заменить, так как из-за вмятин на каком то из трубопроводов может происходить неравномерное действие тормозов одной оси машины.
Ну и напоследок советую почитать ещё более подробную статью о ремонте главного тормозного цилиндра, или рабочих цилиндров тормозных суппортов вот здесь, там же я описал и диффектовку тормозных дисков автомобиля, или мотоцикла, успехов всем.