Утеплить крышу авто минватой

Минвата, каменная вата как утеплитель?

Ребят, всем привет! Просветите пожалуйста, знатоки, можно ли использовать минвату, в качестве утеплителя будущего кемпера? Ведь характеристики у неё неплохие, или я ошибаюсь? Просто все какими-то жесткими утеплителями пользуются, а почему не использовать ту же каменную вату? С ней и работать удобно, и шумка дополнительная, или я сильно заблуждаюсь? PS: Написал сюда, потому что форум, видимо, никто не читает…(

Метки: теплоизоляция, шумоизоляция

Комментарии 58

Помимо всего перечисленного, немалое значение так же имеет вес.

Не даром все фирменные караваны утеплены обычным пенопластом.

Кстати, наибольшую утечку тепла зимой дают окна, ну и, конечно, вентиляция — она тут вне конкуренции.

Не стоит тащить эту дрянь в авто! Гигроскопична, даёт усадку, один из элемнтов связующего при производстве каменной ваты — фенол! а про то что мелкодисперсные частички будут всегда, просто умолчу. В статике (дом/гараж), от ваты толку будет больше!

Только не урсу или очень мягкие утеплители, при тряске будет усадок, Лучше утеплить более плотным утеплителем на основе базальта, с большей плотностью, 45 и выше, например утеплитель- фасад,

Имей в виду, эта дрянь, весьма пыльная и от постоянной вибраци эта пыль будет постоянно новая появляться. Причём пыль противная, как от стекловаты. Это речь именно про минеральную вату.

Нее если рассматривать, то только каменную вату

Вот про неё и речь. Я ей два года назад дом утеплял. Неприятная в работе штука. Это из-за ломкости каменных волокон. Сейчас вродебы появились более экологичные в этом плане материалы. Т.е. когда она просто лежит, всё хорошо. Но чуть тряхнул и полетело. Работал я в распираторе. Если она будет в герметичной сфере, то без проблем. Не горит, не боится воды (правда впитывает хорошо), не пахнет, легкая, хороший теплоизолятор.

Приезжал человек из Якутии, утверждал что там все УАЗы — батоны утепляют ватой. Сам не видел. Знаю одно точно — в качестве связующих для волокон при производстве используют фенолформальдегидные смолы. Если зайти на склад с ватой, то запах смолы этой с ног вылит. После утепления ограждающих конструкций в строительстве, уже не воняет, но летучие фенолы выделяются из утеплителя весь срок службы, о котором призводитель стыдливо умалчивает. Поэтому, внутри жилых помещений использовать вату нельзя. ВНУТРИ. Только наружные конструкции. Для организации утепления снаружи существуют специальные плёнки, которые позволяют водяным парам покидать утеплитель, а воду внутрь не пускают. При использовании нужно рассчитать «пирог», чтобы определить нахождения точки росы… КОРОЧЕ, если по уму, то не надо.

Минвата пожаробезопасны в отличии от пенопласта

Источник

Теплоизоляция автомобиля своими руками

Зима в России всегда славилась своей продолжительностью и крепкими морозами, поэтому одной из главных задач для автолюбителя является теплоизоляция автомобиля.

Эту работу нельзя назвать сложной. При правильной организации и наличии под рукой необходимых материалов весь процесс утепления занимает от 3 до 6 часов.

Что это дает?

Во-первых, теплоизоляция двигателя автомобиля – это шанс снизить время на разогрев основного узла и сэкономить при этом значительный объем топлива.

Во-вторых, качественное утепление исключает появление наледи на капоте, которая негативно сказывается на лакокрасочном покрытии.

В-третьих, обустройство салона позволяет повысить эффективность работы печки и много дольше сохранять тепло в салоне (благодаря атермальной тонировке этот эффект можно усилить).

Двигатель

Первое, с чего стоит начать – утеплить двигатель. Здесь есть несколько основных вариантов.

Многие автолюбители идут путем экономии — они используют подручные средства (одеяла, куски войлока и так далее). Но как показывает практика, такой способ утепления малоэффективен и применяется все реже.

Специализированные авто одеяла.

Изготавливаются из качественного огнеупорного материала. Они весьма эффективны и доступны по цене. При этом время прогрева двигателя снижается с 15 до 7-10 минут.

Но здесь важно выбрать качественный товар. Известны случаи, когда дешевые китайские авто одеяла начинали дымить или и вовсе воспламенялись от повышенных температур в отсеке двигателя. Цена качественного авто одеяла где-то 1500-2000 рублей.

Профессиональные утеплители

Имеют максимальную эффективность. Их плюс – легкость монтажа и демонтажа. При наступлении холодов такую теплоизоляцию можно надевать, а летом, наоборот, снимать.

Здесь можно выделить четыре наиболее популярных материала.

Эффективно задерживает тепло и имеет сравнительно низкую цену. Стоимость одного квадратного метра обойдется в сумму от 50 до 150 рублей (в зависимости от толщины).

Материал имеет отличное качество и надежно задерживает тепло в подкапотном пространстве.

Относится к самоклеящимся материалам. В основе этого утеплителя лежит пенополиэтилен. Состоит из трех слоев – лицевого, пенополиэтилена и клеевого слоя.

Фольги здесь нет, но даже без нее материал отлично держит тепло. Толщина «Тивиплен-П» может быть различной – 4, 8 или 15 мм. Цена – от 200 рублей.

Используется как эффективный шумоизолирующий материал, но и с функцией удержания тепла он также справляется на «отлично».

По сути, получается двойной эффект – тепло- и звукоизоляция. Качественный материал обойдется в сумму от 60 рублей за квадратный метр. Один из лучших вариантов для автолюбителя.

Материалы, которые выполняют обе функции сразу (тепло- и звукоизолирующую). Продаются в листах (чаще всего 2х1 метра).

Стоимость одного листа может доходить до 1500-2000 рублей.

Дополнительно можно установить автономные автомобильные отопители.

Этапы работ

Подготавливаем инструмент и материал.

Сам процесс утепления производится в несколько основных этапов. Для начала подбирается инструмент:

Потом делаются макеты на каждую из секций капота (можно из бумаги или картона). Это позволяет точно определить необходимый объем материала. В среднем на капот седана уходит где-то 60-70х100 см утеплителя.

Все заготовки необходимо вырезать по формам и подписать с помощью маркера (это позволяет качественно сделать работу и не запутаться).

Готовые выкройки необходимо разложить на теплоизолирующем материале, прикрепить с помощью скотча и обвести по контуру маркером.

Теперь можно воспользоваться ножницами и аккуратно вырезать заготовки.

Следующий важный этап – подготовка капота.

Здесь важно идеально вымыть внутреннюю поверхность водой с шампунем и хорошо ее обезжирить растворителем. При желании сэкономить время машину можно сразу же отогнать на мойку.

Теперь подготовленные куски утеплителя аккуратно прикладывайте к «своим» ячейкам. Благодаря самоклеящейся основе никаких дополнительных манипуляций по нанесению клеевого состава делать не нужно.

15-20 минут работы и теплоизоляция автомобиля под капотом готова.

Варианты наклейки теплоизоляционного материала.

Устройства для прогрева двигателя

Предназначен для быстрого прогрева основного узла автомобиля. Его основной недостаток – зависимость от бытовой сети 220 Вольт, поэтому он находит применение все чаще в гаражах автолюбителей.

Кроме этого, такая система не способна запускаться автоматически – только в ручном режиме. Полный прогрев охлаждающей жидкости достигается уже через 20-30 минут.

Здесь многое зависит от типа устройства и производителя. Обходится в сумму от 2 000 рублей и выше. Монтаж таких систем не вызывает сложностей даже у начинающих автолюбителей.

Главное –действовать четко по инструкции, которую привел производитель.

Автономный предпусковой обогреватель.

Один из лучших вариантов при наличии на руках лишних 15-20 тысяч рублей и больше. Преимущество системы – полная автономность.

Достаточно запрограммировать устройство, и оно несколько раз за ночь будет включаться, прогревая при этом двигатель.

Сегодня существует множество различных модификаций подобных систем с множеством полезных функций. Но их монтаж лучше доверить опытным специалистам.

Салон

После завершения работ с утеплением подкапотного пространства следующий этап – теплоизоляция салона автомобиля.

Цель автолюбителя здесь понятна – задержать тепло в салоне автомобиля и ускорить прогревание салона печкой зимой.

Такая работа актуальна не только для автомобилей отечественного автопрома (по понятным причинам), но и для иномарок.

Благодаря качественному утеплению и эффективной атермальной тонировке получается дольше поддерживать тепло в салоне даже без включения печки.

При этом современные материалы обеспечивают отличную шумоизоляцию, которая обеспечивает дополнительный комфорт от поездки.

Используемые материалы

К наиболее популярным материалам для утепления салона можно отнести:

Наносится с помощью напыления и эффективно борется как с холодом, так и с лишним шумом.

Благодаря такой методике можно полностью покрыть поверхность кузова изнутри и добиться максимального эффекта.

Кроме этого, пенополиуретан эффективно закрывает все существующие щели и препятствует попаданию внутрь холодного воздуха.

Вещество отличается низким коэффициентом теплопроводности даже при нанесении тонкого слоя. При этом состав обеспечивает надежную защиту металла от коррозии и безопасен для здоровья.

Основной недостаток этого метода – невозможность выполнить работу своими руками.

Для нанесения пенополиуретана потребуется специальное дорогостоящее оборудование, поэтому без обращения в специализированную фирму и серьезных трат (от 10 тысяч рублей и больше) не обойтись.

Более доступный вариант для рядового автолюбителя – пенофол. По сути, это вспененный полиэтилен, который покрыт сверху алюминиевой фольгой. Этот материал отличается мощным звуко- и холодоотражающим эффектом.

Толщина изделия всего несколько миллиметров, но даже одного слоя достаточно для достижения необходимого результата.

Преимущество пенофола – гибкость, легкость, долговечность, простота в монтаже. После оклеивания поверхностей изнутри салона тепло внутри сохраняется намного дольше.

Кроме этого, в летний зной в автомобиле много дольше сохраняется прохлада, что позволяет реже включать кондиционер и как следствие, экономить на топливе.

Как правило, именно пенофол чаще всего используется для утепления.

При этом сама теплоизоляция автомобиля выполняется в следующей последовательности:

Радикальный вариант.

На 5 м 2 площади поверхности уйдет 2 л клея.

Перед оклеиванием аккуратно вырежьте отверстия под ручки. Что касается крепления, то подход такой же, как и в случае с полом.

Единственное, что с внутренней стороны можно использовать мебельные скобы, а с наружной (для крепления рельефных мест) – специальные клипсы.

11. Верните все снятые детали на место и установите сидения.

Общая схема работ по тепло и шумоизоляции автомобиля.

Вывод

Таким образом, в теплоизоляции двигательного отсека и салона автомобиля своими руками нет ничего сложного. Главное – запастись необходимым материалом, терпением и выделить немного личного времени.

По завершении работ вы получаете автомобиль, надежно защищенный от мороза и жары.

Источник

Утепление фургона. Какой утеплитель использовать?

Продолжаю работу по утеплению и обшивке цельно-металлического фургона.
Технология примерно такая. На большие плоские секции наклеиваю битумную шумовиброизоляцию толщиной 1,5 мм с фольгированной подложкой.
Поверх нее наклеиваю изолон с клейкой основой толщиной 8 мм. Это ижевская туристическая «пенка» в более удобном варианте.
На кузов устанавливаю резьбовые заклепки, к ним прикручиваю опорные планки каркаса из фанеры 15 мм.

И уже на каркас будет прикручена облицовочная фанера 4 и 6 мм толщины на стены и потолок.
И вот возник вопрос по заполнению пространства между изолоном и фанерой. Под потолком понятно, что подойдет ПИР-плита, подберу ее по толщине зазора.

А вот со стенами возник вопрос. ПИР-плитой получится очень трудоемко, поскольку толщина плавающая и много неровных частей.
Создавал тему и советовался ранее. Предложили вариант заполнения минватой. Вижу у нее очевидные минусы — напитывается влагой и от вибрации сбивается вниз.
Но увидел в продаже минвату для бани, толщиной 50 мм и на фольгированной подложке. Как считаете, она ведь должна меньше смещаться вниз?

Хочу еще для исключения попадания влаги и осыпания мельчайшей пыли из минваты формировать плоские кусочки шириной примерно 10 см и заключать их в брикеты из пароизоляционной пленки, а потом уже этими брикетами заполнять свободные полости, располагая их вертикально рядами.
Как такой вариант утепления? Облицовочная фанера у меня будет съемная, все конструкции разборные. Если вдруг чего, то можно будет через некоторое время открыть, посмотреть, что внутри.

Комментарии 36

не путайте, теплоизолятор а не утеплитель.

Да, я уже в комментариях поправился

Посмотрите не минвату, а мин плиту. Она бывает разной плотности и жесткости. Фасадная 30-35 плотности уже сложно деформируемая, а вот перегородочная мне кажется для этих целей подойдет.

Как я ненавижу эту тему(((
Шумкой не оклеивал, умничать тут не буду. Вата вообще не вариант. Пена аналогично.
В остальном как не утепляй это в любом случае металл, летом будет как в кастрюле, зимой будут реки конденсата по кузову бежать.
Для меня самый лучший вариант оказался — обшить фанерой, будет хоть какой-то вентилируемый простенок, сквозняка в зиму не будет сильного.

Минватой ни в коем случае- будет сыпатся и мокнуть. Ниши тоже заполнять не рекомендую, влага не сможет стекать вниз кузов сгниет. Если собираетесь обшивать фанерой то обклейте ее с обратной стороны утеплителем, например 3мм фанера и сплен 6-10мм. Боле толстую фанеру не советую тяжело и хуже к радиусам прилегает, особенно если изгибы идут в двух направлениях. Совет не заморачивайтесь особо с утеплением, стандартная картонная обшивка и фен создают вполне комфотрные условия, подумайте лучше чем окна закрывать будете.

Идея с наклейкой на внутреннюю сторону фанеры утепления хорошая! Попробую.
А что с окнами не так? Я буду ставить кемперные, со стеклопакетом. Они вроде имеют минимальные теплопотери.

Минватой ни в коем случае- будет сыпатся и мокнуть. Ниши тоже заполнять не рекомендую, влага не сможет стекать вниз кузов сгниет. Если собираетесь обшивать фанерой то обклейте ее с обратной стороны утеплителем, например 3мм фанера и сплен 6-10мм. Боле толстую фанеру не советую тяжело и хуже к радиусам прилегает, особенно если изгибы идут в двух направлениях. Совет не заморачивайтесь особо с утеплением, стандартная картонная обшивка и фен создают вполне комфотрные условия, подумайте лучше чем окна закрывать будете.

Утепление не совсем правильный термин. Мне важна теплоизоляция. Важно ведь и от жары защититься.

Минвата для бани отличается от обычной только наличием фольги и ценой. Осыпается точно также, воду напитывает мгновенно, т.к. точка росы у вас будет аккурат в вате. Данная продукция может использоваться ТОЛЬКО внутри помещения(сауны) фольгой внутрь с герметизацией ВСЕХ стыков.
P.S. больше двух лет проработал в кампании, производящей теплоизоляцию на кварцевой(стекловата) и базальтовой(мин.вата) основе.

Спасибо за развернутый ответ!
А если я эту минвату все же заверну в герметичные брикеты из влагостойкой ткани?

Источник

Утепление минватой

Дело идёт к зиме, нужно утепляться, чтоб можно было производить внутренние работы в холод. По перекрытию холодного чердака разъяснили, получается такой пирог, если снизу вверх:
ОСП 9мм
Обрешётка
Пароизоляция снизу лаг
Каменная вата 50мм между лагами
Сверху ветровлагозащита нужна?чердак проветриваемый.
Поверх лаг необрезная доска, на пол.
Воот, а со стенами уже весь мозг сломал, везде пишут по разному.
Гараж из доломитоблока, т.е.тепло он не очень держит, от слова совсем, но швы промазаны хорошо, по идее влага не должна проходить через блоки.
1.что нужно на стены вешать? пароизоляцию или ветровлаго?
2.если вешать, то как, брус тоже обтягивать, или этим брусом и прижимать мембраны?
3.поверх утеплителя пароизоляция/ветровлаго?
4.обрешетка нужна?вентзазор?
5.какой плотности ваты хватит, чтоб не складывалась?
Пенопласт не хочу, есть легенда что мыши жрут и вредный, Эппс дорогой.
Помогите кто чем может)

В основном ответы не по сути вопроса, чердак буду делать так:
ОСБ 3 9мм
Вентзазор
Пароизоляция
Теплорол 100
Ветровлагозащита
Пол чердака

По стенам:
Вагонка
Вентзазор
Пароизоляция
Техноблок стандарт 50
Стена

Комментарии 24

Предложу вариант утепления аля снаружи. Очищаем крышу до плит. Швы замазываем крепким раствором, можно добавить штукатурный гидроизолятор, сильные перекосы сглаживаем. По периметру укладываем борт из кирпича. Утеплитель 10 см толщиной садим на пену поверх плит и прижимаем равномерно. Затем на утеплитель закрепляем металлическую сетку для армирования и зуцаливаем бетонную стяжку, можно часть гравия щаменит керамзитом, он легче. Далее праймер и наплавляемая кровля.

У меня двускатка с холодным чердаком

можете посмотреть мою запись, там уже много обсудили
www.drive2.ru/c/538265093817761968/

Вот есть калькулятор где вы можете задавая параметры стен/потолка, пола, утепления, региона, требуемой температуры и т.п. посмотреть распределение температур, соответствие пирога СПНИПам, положение точки росы (где будет конденсироваться влага и т.д.
www.smartcalc.ru/thermoca…2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573

утеплять лучше снаружи (жаль в нашем случае нет такой возможности)
по теплопроводности лучше ЭППС нет, ему почти равен ППС
если штукатурить, то горючесть, мыши … роли не играет

сами посмотрите — строят дома из sip панелей за полярным кругом, а это OSP-3 — 15 мм с двух сторон, и пенопласт 150 мм. или сендвич — профнастил на 2 стороны + пенопласт 150мм и все это без вентзазоров и пароизоляции.

калькуляторы они все для помешений с постоянным обогревом, и потому для целей автора подходят слабо.
если я свой временный гараж в калькулятор забью, так у меня с потолка дождь должен лить, а он идеально сухой.

привет козлы! камера вскочила и отпи…а.
вы чего? я только поздоровался!
понимаешь тут слово козлы очень обидное.
аааа, так бы и объяснили а то накинулись как петухи.

как грубо для гусара, петушки…
а утепление изнутри сродни политике, искуство сложное, да и климат у всех разный, да и использование, потому подходить надо серьезно для 100% результата.

По утеплению потолка — снизу вверх:
OSB плита (толщина 9мм) битая по обрешетки
Обрешетка из 20 доски
Пароизоляционная мембрана (плотность побольше берите)
Минвата : 50 мм ниочем — рекомендую минимум 200мм, а так смотрите по деньгам — учтите что большая часть теплопотерь идет через крышу ибо тепло поднимается вверх.Также учтите что дешевая вата имеет свойство усаживаться в объёме через год другой.
Затем супердиффузионную мембрану или гидробарьер (плотность побольше берите)
Потом необрезная доска и пол — но можно из OSB 22 толщиной — для нечасто используемого чердака будет отлично. Только шаг балок уточните.
По стенам — утеплять только снаружи:
1. Утепление пенопластом. Плюсы : дешево.
Минусы: горит что «бензином облитый » ;(, мыши грызут., фенолом воняет когда нагрет на солнышке
2. Утепление малогорючим экструдированным пенополистиролом: мыши меньше грызут и можно взять менее горючий. Но в принципе нормальный малогорючий и не особо вонючий будет стоить как минвата.
3. Минвата — самый предпочтительный материал. Да дороже, но не горит, не воняет, мыши в нем не бегают.
Вата для фасада — плотность мин 135кг.

Да… нафига писать хрень, если не разбираешься даже в элементарном?
yandex.ru/video/touch/sea…565793961877&source=share

Пеноплас горит только в вашем детстве, упаковочный а у утеплителя Г1 при этом вы вспотеете эппс искать хотябы Г3 а обычно Г4

Напиши ты…
Посмотрим как в элементарном разбираешься…
ПСБ/ПСБ-С практически весь что видел был группы Г2 (говорят есть Г1 — но я его не видел)…ЭППС Г1 есть — он не дешев
ЭППС от технониколя (самый распространненный зачастую ) — группа Г4

Если напишу это явно будет не совет от диванного теоретика.

Ждем советов от недиванного теоретика…

в отличии от вас я пишу о том что знаю.
в описании автора у меня вопросов больше чем ответов, потому и не пишу, опять же в отличии от вас! а вам написал чтоб автор отфильтровать мог вредные советы.

Напиши ты…
Посмотрим как в элементарном разбираешься…
ПСБ/ПСБ-С практически весь что видел был группы Г2 (говорят есть Г1 — но я его не видел)…ЭППС Г1 есть — он не дешев
ЭППС от технониколя (самый распространненный зачастую ) — группа Г4

Найди сертификат на негорючий эппс, который реально купить в магазине.
До того это твои фантазии
чтоб долго не мучался на ссылочку, у меня этих сертификатов папка целая.
penoplex-spb.ru/sites/def…es/dekl_sootvetstvie1.pdf

самый популярный продукт! вникай.

на гостовский псб-с сами найдете? там будет Г1

Напиши ты…
Посмотрим как в элементарном разбираешься…
ПСБ/ПСБ-С практически весь что видел был группы Г2 (говорят есть Г1 — но я его не видел)…ЭППС Г1 есть — он не дешев
ЭППС от технониколя (самый распространненный зачастую ) — группа Г4

Поддержу, 2 нед назад взял эппс 50мм, г4. Попробовал поджечь-горит как бумага. Я охренел. Думал таких уже не делают

эппс делают негорючий но купить его можно только большим оптом и дорого, при этом антипирены быстро разлагаются при частых переходах через ноль и его негорючесть это временно, несколько лет, дальше опять горит.
а весь пенопласт даже тушный что идет для утепления(а не упаковка) самозатухающий, легко проверить поджигая кусочек.

А в пенопласте антипирены не разлагаются?

у меня есть объект с 2002 года обшитый гостовским псб-с
год назад пробовал поджигать, не горит.

По утеплению потолка — снизу вверх:
OSB плита (толщина 9мм) битая по обрешетки
Обрешетка из 20 доски
Пароизоляционная мембрана (плотность побольше берите)
Минвата : 50 мм ниочем — рекомендую минимум 200мм, а так смотрите по деньгам — учтите что большая часть теплопотерь идет через крышу ибо тепло поднимается вверх.Также учтите что дешевая вата имеет свойство усаживаться в объёме через год другой.
Затем супердиффузионную мембрану или гидробарьер (плотность побольше берите)
Потом необрезная доска и пол — но можно из OSB 22 толщиной — для нечасто используемого чердака будет отлично. Только шаг балок уточните.
По стенам — утеплять только снаружи:
1. Утепление пенопластом. Плюсы : дешево.
Минусы: горит что «бензином облитый » ;(, мыши грызут., фенолом воняет когда нагрет на солнышке
2. Утепление малогорючим экструдированным пенополистиролом: мыши меньше грызут и можно взять менее горючий. Но в принципе нормальный малогорючий и не особо вонючий будет стоить как минвата.
3. Минвата — самый предпочтительный материал. Да дороже, но не горит, не воняет, мыши в нем не бегают.
Вата для фасада — плотность мин 135кг.

Снаружи не вариант

По утеплению потолка — снизу вверх:
OSB плита (толщина 9мм) битая по обрешетки
Обрешетка из 20 доски
Пароизоляционная мембрана (плотность побольше берите)
Минвата : 50 мм ниочем — рекомендую минимум 200мм, а так смотрите по деньгам — учтите что большая часть теплопотерь идет через крышу ибо тепло поднимается вверх.Также учтите что дешевая вата имеет свойство усаживаться в объёме через год другой.
Затем супердиффузионную мембрану или гидробарьер (плотность побольше берите)
Потом необрезная доска и пол — но можно из OSB 22 толщиной — для нечасто используемого чердака будет отлично. Только шаг балок уточните.
По стенам — утеплять только снаружи:
1. Утепление пенопластом. Плюсы : дешево.
Минусы: горит что «бензином облитый » ;(, мыши грызут., фенолом воняет когда нагрет на солнышке
2. Утепление малогорючим экструдированным пенополистиролом: мыши меньше грызут и можно взять менее горючий. Но в принципе нормальный малогорючий и не особо вонючий будет стоить как минвата.
3. Минвата — самый предпочтительный материал. Да дороже, но не горит, не воняет, мыши в нем не бегают.
Вата для фасада — плотность мин 135кг.

Я не делаю жилой дом, а просто гараж 11 на 7, в котором буду периодически появляться и также периодически топиться, а чтобы он прогрелся с наружным утеплителем это сколько времени нужно?пока все стены прогреются…

Источник