Утеплитель для крыши автомобиля
Шумо-теплоизоляция крыши! или Начало глобальной шумоизоляции
Сегодня решил сделать шумотеплоизоляцию крыши. И летом не будет так жарко от солнца и зимой меньше тепла будет уходить, ну про пользу шумки я вообще молчу)
Идея витала во мне давно, да и заодно потолок нужно отмыть с ручками а то желтым стал.
И вот утром эта идея снова посетила меня, да и погода радует, чего попусту торчать на работе, и я свинтил в магазин). Купил 2 листа брони STP 3мм. 50х70см по 240р каждый и 2 листа сплэна STP 100х75см по 260 за шт.
И в гараж, со снятием потолка проблем не возникло, снял минут за 15 и вытащил через водительскую дверь, предварительно уронив спинки сидушек доталова. Какой же он грязный черт побери. но отложем его в сторону.
Под обивкой потолка я обнаружил записку от автоВаЗа) но там чет нихрена не написанно) видимо все ОК
Тщательно обрабатываем крышу обезжиривателем( в моем случае растворителем) и клеим сначала шумку. Как мне сало известно из этого БЖ совсем необязательно бронировать всю крышу, достаточно 60%. в моем случае процент составил 80-85) клеим листы и затем греем феном для более тщательного приклеивания. но неперегреваем. раскатываем нагретый лист плотно прижимая к крыше. Осторожно, пользуйтесь перчатками или рукавицами, лист разогрет до большой температуры, я 3 раза обжегся)
Теплоизоляция крыши.
После перетяжки крыши снаружи чёрным винилом я получил «психологического чёртика». Тоесть я логически понимаю что чёрная крыша на солнце должна греться сильнее чем серебристый металик. Но покатавшись первые дни по сильному солнцу и машина стояла на солнцепёке, я понял что физику учил в школе плохо и помимо её есть ещё какие-то явления.
Короче. Начав сравнивать, прикладывая руку к чёрной глянцевой крыше и к водяному водостоку вверху дверей(окрашенному серебром в цвет кузова), я пришёл к выводу, что серебро нагревается чуть сильней и обжигает руку, тогда как чёрная плёнка руку, почти не жгёт… Что это за казус — непонятно… в машине жарче не стало после «перекраски» крыши и тем не менее ведомый логикой, а не своими чуствами(в которых уже начал сомневаться), я решил сделать термоизоляцию крыши изнутри. И летом солнечное тепло непролезет внутрь(хотя большая его часть и попадает через стёкла, но от этого уже избавился и позже расскажу как) и зимой из салона меньше будет уходить наружу.
Первое что сделал — снял обшивку потолка. И удивился… на металл были приклеяны резиновым клеем 2 ровных квадрата, чего бы Вы думали? Обычного гофрокартона… Поначалу подумал, что это кто-то до меня уже изображал. Но метод приклейки, ровные срезы как лазером, продольные, до середины картона разрезы снаружи и такиеже поперечные изнутри навели на мысль, что это завод. Но мысль, что так дёшего обесшумили крышу на заводе, недавала покоя — простой картон…
К сожалению небыло фотика когда я всё это увидел, а через пол часа, приложив определённые усилия маленькие кусочки картона уже были содраны и валялись подле машины. Очистив весь металл от клея держащего картон я принялся изолировать крышу.
На складе имелся руллон материала очень похожего на строительный пористый утеплитель с одной стороны оклеянный фольгой. Только этот утеплитель был в 2 раза толще, воздушные шарики меньше, а сам он плотнее. Да, и фольга была наклеяна с обеих сторон. Покупали его для автобусов, для утепления. И как показали испытания температуру держит так же как и 5см стекловата. Это как раз то, что необходимо, поскольку изначально думалась установка ваты, но расстояние от металла до мягкой крыши, в некоторых местах, доходит до 1см всего и уложить туда вату проблематично. А тут, при тех же показателях и нужный 1см. Но цена отпугнула фирму клиента и на автобусы стали ставить обычную вату, а руллон предложенный положили на склад(где я его и нашёл).
Ну вобщем уже через час всё было закончено и я довольный поехал домой. Вот тут то я и прозрел, шёл дождь и барабанил по крыше так, что неслышно было радио в салоне… На следующий день я понял что и при обычной езде в салоне стало шумней. И когда захлопываешь дверь по крыше идёт звон, как камертон. Звенит секунды 2.
Сегодня решил поставить точку в этом деле. Сутра приехал на фирму и содрал весь утеплитель так с трудом мною клеенный неделю назад. Кслову сдирать было ещё трудней, клеил «для себя», надёжно и сегодня очень помучался. Лицевая фольга вместе с кусками утеплителя ещё как то подавалась, но внутренняя часть фольги с теми же кусками утеплителя, намертво держалась за крышу… Через почти 3 часа крыша вновь предстала передо мной обнажённой.
Задул все лонжероны нерасширяющейся пеной, предварительно посоветовавшись с нашими конструкторами и удостоверившись что конденсата и ржавчины в этих местах небудет.
Парни ещё работали и я пошёл «с протянутой рукой» к ним на предмет поиска обесшумливающего материала. Порывшись по сусекам и загашникам они наскребли мне кусков различной самоклеящейся обесшумки. Какая то была фирменная- Noisebuster, а какая то более дешёвая — NoName. И хотя специальной(для крыш) было всего 4 куска, я их смог дополнить ещё более толстой(для дверей и пола).
Набрав нужное количество материала, я принялся его клеить к крыше.
Спереди логично рассудил, что лучше будет, если приклею крышную шумку, с фольгой. Тем более там водительское сидение и нужен больший комфорт. На фото виден кусок голой крыши с недочищенным белым заводским клеем.
Ну вот и вся крыша покрылась бесшумкой, сзади также порезал 4ый кусок спец шумки и пассажирам «добавил комфорта».
Затем попробовав крышу на предмет ударов, остался очень доволен — ощущение, будто она из дерева.
Но вот тепло наверное держать, эта битумная прослойка врядли сможет. Поэтому вновь нанеся на неё пистолетом клей начал укрывать её двусторонним утеплителем. Двойная фольга отталкивает тепло из салона обратно зимой и с металлической крыши непропускает в салон летом.
Вот так стала выглядеть крыша изнутри в законченном варианте.
Осталось обтянуть новым материалом имеющуюся мягкую крышную панель и установить её на место. Но для этого ещё нужно заделать по её ценру отверстие. Оно было необходимо для доступа к блоку датчика на движение в салоне штатной сигналки. И располагался этот блок аккурат по центру крыши. Сам лючёк имел выступ высотой почти 2см и всегда очень меня напрягал этим. Теперь когда я разобрался, что это за блок(штатная сигналка давно спит), я с лёгкостью отчикал длиннющий 4х жильный провод и сам блок отковырял с крыши и выкинул.
Утеплители в автомобиле.
Часто можно видеть на драйве, как готовя экспедиционный автомобиль (для рыбалки, охоты и т.д.), владельцы применяют строительные утеплители. Так же часто, по незнанию, владельцы допускают ряд ошибок. Для многих всё, что я написал давно понятно, но есть люди которые не знают. Надеюсь информация станет для них полезной.
Возможно кто-то дополнит или раскритикует меня (приведя аргументы). Начнём:
Точка росы — думаю многие слышали про это понятие. К автомобилю в котором собираются не только ездить но и проживать, это имеет прямое отношение. Одним из основных источников влаги в авто — будут люди находящиеся внутри. Кто ночевал в палатке знает про конденсат выпадающий к утру на стенках. Другим не меньшим источником будет разница температур внутри и снаружи.
Вот варианты утепления: стекловата, базальтовый утеплитель, пенопласт.
Ими обычно заполняют пространство под обшивкой. Вокруг пенопласта проходятся монтажной пеной. Тем самым перекрывая циркуляцию воздуха внутри этих полостей. Теперь представьте — в закрытой от проветривания полости выпадает роса, испаряться ей некуда, при следующих перепадах температуры/влажности, воды собирается ещё больше.Так мы своими руками создаём условия для быстрого и качественного гниения кузова.
Есть хитрецы, они изолируют утеплитель от намокания полиэтиленом, но это не помешает конденсату выпасть между стенкой и пакетом с утеплителем.
Как сократить теплопотери?
Тут следует идти по принципу шумо/вибро изоляции. Их приклеивают по всей поверхности, не оставляя воздушного зазора + они имеют фальгированный слой, отражающий тепловое излучение обратно. Пространство для вентиляции внутри полости остаётся почти без изменений.
Обшивку салона, дверные карты если делаете из фанеры, с обратной стороны рекомендую обработать обычным силиконовым герметиком
просто намазать с обратной стороны. Делал так на дверных картах жигулей, и через 2 года эксплуатации они были как новые.
Дополняйте, советуйте, делитесь опытом который поможет избежать ошибок. У меня всё.
Комментарии 92
а теплый пол ни кто не делал?)))
Во-во, я давно над этим думаю, но решений пока не встречал.
а теплый пол ни кто не делал?)))
Видел в бусе.Электропол на 220в, сверху ламинат, инвертор и доп акб.
ну и комменты внизу! Про женщин и инопланетян! 😊
Ну мы же мужики, кро о оработе кто о бабах
Про точку росы. Это не ноль! Это температура, при которой влага в воздухе начинает конденсироваться и превращаться в дымку или туман. На Юге страны Температура точки росы может быть примерно в районе 20 градусов со знаком плюс. В Якутске точка росы зимой случается при температуре ниже 45 со знаком минус. А вообще минимальная абсолютная влажность воздуха бывает при минимальной температуре.
Температура внутри помещения(автомобиля) положительная, снаружи отрицательная! Где то между ними располагается «ноль»! Если этот «ноль» находится внутри стены или другой ограждающей конструкции, то все норм!
Если нет, то будет потеть с теплой стороны!
Именно поэтому бутылка с холодным напитком в жару запотеет, а на морозе нет!
точка росы не всегда имеет 0 градусов. ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
Температура внутри помещения(автомобиля) положительная, снаружи отрицательная! Где то между ними располагается «ноль»! Если этот «ноль» находится внутри стены или другой ограждающей конструкции, то все норм!
Если нет, то будет потеть с теплой стороны!
Именно поэтому бутылка с холодным напитком в жару запотеет, а на морозе нет!
К точке росы ни какого отношения ваш ноль не имеет. А если водочку заморозить до минус 20 и вынести на минус 5, то она запотеет.
Ладно ладно, не всегда ноль! Все зависит от влажности воздуха!
В данном случае что дом, что машина-неважно.За утепление стен ответственна точка росы. С ней и нужно разобраться в первую очередь. Представьте на минутку стену дома. С одной стороны она подогревается – на её поверхности положительная температура, а с другой – ярятся лютые морозы и температура на наружной поверхности отрицательная. По мере продвижения мороза с одной стороны и тепла с другой вглубь стены, температура постепенно выравнивается и в один прекрасный момент достигает нулевой отметки. Именно место положения этого нуля и обуславливает местонахождение точки росы. Здесь и образуется конденсат.
Утепление стен: точка росы.Как вы думаете, что происходит с точкой росы при повышении или понижении температуры (с любой стороны стены)? Объяснять долго не нужно, она смещается. При увеличившейся отрицательной температуре точка росы продвигается ближе к внутренней части дома, а влага, скопившаяся в предыдущем месте её положения, замерзает. Примерно то же самое происходит и при повышении уличной температуры, только в обратной последовательности.
Именно исходя из этих соображений, утепление стен нельзя выполнять изнутри помещения. Сделав такой опрометчивый шаг, вы переносите точку росы либо в утеплитель, либо в пространство между стеной и утеплителем.
Многие этого не знают, хотя информации в интернете достаточно.
В данном случае что дом, что машина-неважно.За утепление стен ответственна точка росы. С ней и нужно разобраться в первую очередь. Представьте на минутку стену дома. С одной стороны она подогревается – на её поверхности положительная температура, а с другой – ярятся лютые морозы и температура на наружной поверхности отрицательная. По мере продвижения мороза с одной стороны и тепла с другой вглубь стены, температура постепенно выравнивается и в один прекрасный момент достигает нулевой отметки. Именно место положения этого нуля и обуславливает местонахождение точки росы. Здесь и образуется конденсат.
Утепление стен: точка росы.Как вы думаете, что происходит с точкой росы при повышении или понижении температуры (с любой стороны стены)? Объяснять долго не нужно, она смещается. При увеличившейся отрицательной температуре точка росы продвигается ближе к внутренней части дома, а влага, скопившаяся в предыдущем месте её положения, замерзает. Примерно то же самое происходит и при повышении уличной температуры, только в обратной последовательности.
Именно исходя из этих соображений, утепление стен нельзя выполнять изнутри помещения. Сделав такой опрометчивый шаг, вы переносите точку росы либо в утеплитель, либо в пространство между стеной и утеплителем.
Как минимум, утеплить, как максимум — проверить и/или устроить вентиляцию салона и гаража. Тёплая машина в гараже при остывании втягивает в себя более влажный воздух и конденсирует влагу на поверхностях с разницей температур. То есть, дверь багажника из-за отсутствия утеплителя является бОльшим аккумулятором температуры (в сравнении с утеплённой поверхностью). Машина остывает и втягивает (щелей достаточно) воздух, который нагревается от всё ещё более тёплых поверхностей, влага диссоциирует на весь объём и выпадает на более холодной поверхности двери багажника.
Проветривать надо, так как просто утепление двери лишь увеличит время конденсации и приведёт к намоканию остальных элементов авто, равномерно заливая и внутренние полости, и жгуты проводов, и плату аудиосистемы.
возможно проблемы с вентиляцией
В данном случае что дом, что машина-неважно.За утепление стен ответственна точка росы. С ней и нужно разобраться в первую очередь. Представьте на минутку стену дома. С одной стороны она подогревается – на её поверхности положительная температура, а с другой – ярятся лютые морозы и температура на наружной поверхности отрицательная. По мере продвижения мороза с одной стороны и тепла с другой вглубь стены, температура постепенно выравнивается и в один прекрасный момент достигает нулевой отметки. Именно место положения этого нуля и обуславливает местонахождение точки росы. Здесь и образуется конденсат.
Утепление стен: точка росы.Как вы думаете, что происходит с точкой росы при повышении или понижении температуры (с любой стороны стены)? Объяснять долго не нужно, она смещается. При увеличившейся отрицательной температуре точка росы продвигается ближе к внутренней части дома, а влага, скопившаяся в предыдущем месте её положения, замерзает. Примерно то же самое происходит и при повышении уличной температуры, только в обратной последовательности.
Именно исходя из этих соображений, утепление стен нельзя выполнять изнутри помещения. Сделав такой опрометчивый шаг, вы переносите точку росы либо в утеплитель, либо в пространство между стеной и утеплителем.
В доме (строительной конструкции) положение точки нуля градусов (не точки росы! это разные вещи!) важно тем, что вода превращается в лёд и расширяется, разрушая конструкцию (камень, дерево, любой пропитываемый материал).
В теории утепления есть выкладки, что увеличение влажности материала на каждые 2% (20 грамм на 1 кг веса) увеличивает теплопроводность на 50% (от текущей). С влагой в воздухе можно бороться кучей разных способов, от элементарного проветривания (в том числе и сквозь стену из паропроницаемых материалов) до методов химического и температурного осушения. Точка росы (она же — тройная точка дигидрида монооксида) есть такое совпадение давления, температуры и насыщенности водяным паром газовой среды, при котором термодинамической разницы между жидким и газообразным состоянием воды не существует. Строго говоря, Ваше мнение об образовании точки росы строго при нуле градусов справедливо в очень узком диапазоне взаимосвязанных давления и насыщенности, можно подобрать условия, при которых такой температуре будет соответствовать или только пар, или только лёд, но не жидкость.
Утеплять изнутри можно (МКС, например), важно только использовать закрыто-пористый утеплитель (образующий герметичные пузырьки без сообщения с окружающей средой) с крайне низким смачиванием, то есть — не впитывающим воду никак. По этой причине использовать вату (любую) или поролон, а также многие строительные пены — очень вредно, они не образуют закрыто-пористой структуры и легко смачиваются водой.
Проблема утепления автомобиля в том, что наружные поверхности в большинстве случаев металлические и не пропускают воду никак (не считая насквозь ржавых, конечно), так что вентиляция сквозь стену невозможна от слова совсем. Да и металл такой, что соприкосновения с водой не любит, из-за чего требования к герметичности утеплителя возрастают (та же МКС в основном алюминиевая и коррозии боится меньше).
Теплоизоляция автомобиля своими руками
Зима в России всегда славилась своей продолжительностью и крепкими морозами, поэтому одной из главных задач для автолюбителя является теплоизоляция автомобиля.
Эту работу нельзя назвать сложной. При правильной организации и наличии под рукой необходимых материалов весь процесс утепления занимает от 3 до 6 часов.
Что это дает?
Во-первых, теплоизоляция двигателя автомобиля – это шанс снизить время на разогрев основного узла и сэкономить при этом значительный объем топлива.
Во-вторых, качественное утепление исключает появление наледи на капоте, которая негативно сказывается на лакокрасочном покрытии.
В-третьих, обустройство салона позволяет повысить эффективность работы печки и много дольше сохранять тепло в салоне (благодаря атермальной тонировке этот эффект можно усилить).
Двигатель
Первое, с чего стоит начать – утеплить двигатель. Здесь есть несколько основных вариантов.
Многие автолюбители идут путем экономии — они используют подручные средства (одеяла, куски войлока и так далее). Но как показывает практика, такой способ утепления малоэффективен и применяется все реже.
Специализированные авто одеяла.
Изготавливаются из качественного огнеупорного материала. Они весьма эффективны и доступны по цене. При этом время прогрева двигателя снижается с 15 до 7-10 минут.
Но здесь важно выбрать качественный товар. Известны случаи, когда дешевые китайские авто одеяла начинали дымить или и вовсе воспламенялись от повышенных температур в отсеке двигателя. Цена качественного авто одеяла где-то 1500-2000 рублей.
Профессиональные утеплители
Имеют максимальную эффективность. Их плюс – легкость монтажа и демонтажа. При наступлении холодов такую теплоизоляцию можно надевать, а летом, наоборот, снимать.
Здесь можно выделить четыре наиболее популярных материала.
Эффективно задерживает тепло и имеет сравнительно низкую цену. Стоимость одного квадратного метра обойдется в сумму от 50 до 150 рублей (в зависимости от толщины).
Материал имеет отличное качество и надежно задерживает тепло в подкапотном пространстве.
Относится к самоклеящимся материалам. В основе этого утеплителя лежит пенополиэтилен. Состоит из трех слоев – лицевого, пенополиэтилена и клеевого слоя.
Фольги здесь нет, но даже без нее материал отлично держит тепло. Толщина «Тивиплен-П» может быть различной – 4, 8 или 15 мм. Цена – от 200 рублей.
Используется как эффективный шумоизолирующий материал, но и с функцией удержания тепла он также справляется на «отлично».
По сути, получается двойной эффект – тепло- и звукоизоляция. Качественный материал обойдется в сумму от 60 рублей за квадратный метр. Один из лучших вариантов для автолюбителя.
Материалы, которые выполняют обе функции сразу (тепло- и звукоизолирующую). Продаются в листах (чаще всего 2х1 метра).
Стоимость одного листа может доходить до 1500-2000 рублей.
Дополнительно можно установить автономные автомобильные отопители.
Этапы работ
Подготавливаем инструмент и материал.
Сам процесс утепления производится в несколько основных этапов. Для начала подбирается инструмент:
Потом делаются макеты на каждую из секций капота (можно из бумаги или картона). Это позволяет точно определить необходимый объем материала. В среднем на капот седана уходит где-то 60-70х100 см утеплителя.
Все заготовки необходимо вырезать по формам и подписать с помощью маркера (это позволяет качественно сделать работу и не запутаться).
Готовые выкройки необходимо разложить на теплоизолирующем материале, прикрепить с помощью скотча и обвести по контуру маркером.
Теперь можно воспользоваться ножницами и аккуратно вырезать заготовки.
Следующий важный этап – подготовка капота.
Здесь важно идеально вымыть внутреннюю поверхность водой с шампунем и хорошо ее обезжирить растворителем. При желании сэкономить время машину можно сразу же отогнать на мойку.
Теперь подготовленные куски утеплителя аккуратно прикладывайте к «своим» ячейкам. Благодаря самоклеящейся основе никаких дополнительных манипуляций по нанесению клеевого состава делать не нужно.
15-20 минут работы и теплоизоляция автомобиля под капотом готова.
Варианты наклейки теплоизоляционного материала.
Устройства для прогрева двигателя
Предназначен для быстрого прогрева основного узла автомобиля. Его основной недостаток – зависимость от бытовой сети 220 Вольт, поэтому он находит применение все чаще в гаражах автолюбителей.
Кроме этого, такая система не способна запускаться автоматически – только в ручном режиме. Полный прогрев охлаждающей жидкости достигается уже через 20-30 минут.
Здесь многое зависит от типа устройства и производителя. Обходится в сумму от 2 000 рублей и выше. Монтаж таких систем не вызывает сложностей даже у начинающих автолюбителей.
Главное –действовать четко по инструкции, которую привел производитель.
Автономный предпусковой обогреватель.
Один из лучших вариантов при наличии на руках лишних 15-20 тысяч рублей и больше. Преимущество системы – полная автономность.
Достаточно запрограммировать устройство, и оно несколько раз за ночь будет включаться, прогревая при этом двигатель.
Сегодня существует множество различных модификаций подобных систем с множеством полезных функций. Но их монтаж лучше доверить опытным специалистам.
Салон
После завершения работ с утеплением подкапотного пространства следующий этап – теплоизоляция салона автомобиля.
Цель автолюбителя здесь понятна – задержать тепло в салоне автомобиля и ускорить прогревание салона печкой зимой.
Такая работа актуальна не только для автомобилей отечественного автопрома (по понятным причинам), но и для иномарок.
Благодаря качественному утеплению и эффективной атермальной тонировке получается дольше поддерживать тепло в салоне даже без включения печки.
При этом современные материалы обеспечивают отличную шумоизоляцию, которая обеспечивает дополнительный комфорт от поездки.
Используемые материалы
К наиболее популярным материалам для утепления салона можно отнести:
Наносится с помощью напыления и эффективно борется как с холодом, так и с лишним шумом.
Благодаря такой методике можно полностью покрыть поверхность кузова изнутри и добиться максимального эффекта.
Кроме этого, пенополиуретан эффективно закрывает все существующие щели и препятствует попаданию внутрь холодного воздуха.
Вещество отличается низким коэффициентом теплопроводности даже при нанесении тонкого слоя. При этом состав обеспечивает надежную защиту металла от коррозии и безопасен для здоровья.
Основной недостаток этого метода – невозможность выполнить работу своими руками.
Для нанесения пенополиуретана потребуется специальное дорогостоящее оборудование, поэтому без обращения в специализированную фирму и серьезных трат (от 10 тысяч рублей и больше) не обойтись.
Более доступный вариант для рядового автолюбителя – пенофол. По сути, это вспененный полиэтилен, который покрыт сверху алюминиевой фольгой. Этот материал отличается мощным звуко- и холодоотражающим эффектом.
Толщина изделия всего несколько миллиметров, но даже одного слоя достаточно для достижения необходимого результата.
Преимущество пенофола – гибкость, легкость, долговечность, простота в монтаже. После оклеивания поверхностей изнутри салона тепло внутри сохраняется намного дольше.
Кроме этого, в летний зной в автомобиле много дольше сохраняется прохлада, что позволяет реже включать кондиционер и как следствие, экономить на топливе.
Как правило, именно пенофол чаще всего используется для утепления.
При этом сама теплоизоляция автомобиля выполняется в следующей последовательности:
Радикальный вариант.
На 5 м 2 площади поверхности уйдет 2 л клея.
Перед оклеиванием аккуратно вырежьте отверстия под ручки. Что касается крепления, то подход такой же, как и в случае с полом.
Единственное, что с внутренней стороны можно использовать мебельные скобы, а с наружной (для крепления рельефных мест) – специальные клипсы.
11. Верните все снятые детали на место и установите сидения.
Общая схема работ по тепло и шумоизоляции автомобиля.
Вывод
Таким образом, в теплоизоляции двигательного отсека и салона автомобиля своими руками нет ничего сложного. Главное – запастись необходимым материалом, терпением и выделить немного личного времени.
По завершении работ вы получаете автомобиль, надежно защищенный от мороза и жары.