Увеличить ток зарядки генератора автомобиля
Копеечный способ повысить мощность генератора от СТОшника 2021 года
В зимнее время года многие владельцы машин сталкиваются с понижением напряжения в сети. Чаще всего ответственность за это несет генератор, который не может работать на полную мощность.
Как решить эту проблему, не навредив общей электрической системе авто, интересует автомобилистов. Самый простой и безопасный способ – это установка диода с тумблером. Данная операция под силу практически каждому автолюбителю. Несмотря на свою простоту, этот надежный метод является результативным и надежным.
Особенности работы автомобильного генератора
После поворота ключа зажигания ток проходит в обмотку возбуждения. Здесь им управляет стабилизатор напряжения, который питается от секции выпрямителя.
Автомобильный генератор вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом становится постоянным. Таким образом, такой агрегат относится к группе вентильных генераторов постоянного тока.
Его отличительной чертой является поддержание напряжения в узком диапазоне значений. За напряжение генератора отвечает специальный регулятор, который в народе называют «таблетка», «шоколадка», «щетки».
Данные устройства повышают напряжение до 13,6 Вольт.
На сегодняшний день их подключают по двум основным схемам. Более старый вариант отличается надежностью, работает стабильно, поддерживая напряжение примерно на постоянном уровне. Обновленная схема имеет множество недостатков.
Уникальностью именно автомобильного агрегата является то, что он вырабатывает электричество, преобразовывая механическую энергию вращающегося моторного коленчатого вала, который связан со шкивом генератора ремнем. При этом частота вращения двигателя – это величина непостоянная.
Таким образом, главной задачей данного электрического узла является зарядка АКБ, питание всех потребителей авто стабилизированным напряжением.
При этом независимо от оборотов мотора, напряжение всегда должно оставаться в рамках примерно 14 Вольт. В противном случае это негативно скажется как на аккумуляторе, так и на электрической цепи. Перезаряд и недостаточный заряд пагубно скажется на батарее.
7 способов повысить НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ
Повысить напряжение бортовой сети автомобиля до необходимого уровня можно несколькими способами. Некоторые из них абсолютно бесплатные (только время придется потратить). Для реализации других придется кое-что прикупить. В этой статье рассказано, какое должно быть напряжение бортовой сети легкового автомобиля, когда и зачем его надо повышать, как это сделать в теории и на практике.
Когда и зачем нужно повышать напряжение бортовой сети?
Чтобы ответить на эти вопросы, сначала надо выяснить, какое напряжение бортовой сети должно быть вообще. Что считается нормой, и чем грозит отклонение от нее? А для этого надо вспомнить, на что влияет это самое напряжение.
Самое главное в данном случае то, что от напряжения бортовой сети зависит, насколько полноценно будет заряжаться аккумуляторная батарея от генератора. Чтобы начался процесс заряда, в теории достаточно подать на АКБ напряжение, которое превышает ее собственное. За счет этого через нее потечет ток, благодаря которому будет протекать электрохимическая реакция, и заряд начнет накапливаться на свинцовых пластинах. Однако это условие достаточное только лишь для начала процесса заряда.
Чтобы аккумулятор накопил как можно больше электрической энергии, на него должно подаваться определенное напряжение. В случае с автомобильными 12-вольтовыми АКБ оно должно быть 14,4 В. Если такое напряжение подавать на клеммы батареи достаточно долго, то она накопит максимальное количество энергии. Показателями этого состояния является плотность в районе 1,26 единиц, и стремящийся к нулю ток заряда.
Что будет, если указанное выше напряжение подавать на клеммы АКБ после того, как она полностью зарядилась? Начнется реакция электролиза воды, содержащейся в электролите. Она будет разлагаться на составные компоненты и безвозвратно испаряться. В таких случаях говорят, что аккумулятор кипит, после чего возникает необходимость доливать в него дистиллированную воду.
Отсюда следует, что постоянное напряжение бортовой сети автомобиля 14,4 В при достаточно долгой езде неминуемо приведет к кипению батареи. Если напряжение будет удерживаться еще более высоким, то процесс электролиза начнется гораздо быстрее, то есть при более кратковременной поездке.
С другой стороны, если на батарею будет подаваться более низкое напряжение, то она не сможет полностью зарядиться, даже если вы будете ездить на автомобиле бесконечно долго. Заряжаться она, конечно же, будет, но не на 100 %. В таких случаях автомобилисты применяют словосочетание – недозаряд аккумулятора. Это тоже нехорошо. В результате регулярного недозаряда снижется ресурс АКБ, а также повышается риск не запустить двигатель после длительного простоя.
Соответственно, чтобы аккумуляторная батарея автомобиля «чувствовала себя хорошо», в бортовой сети необходимо поддерживать такое напряжение, при котором она будет максимально полноценно заряжаться, и не закипать, при этом, никогда. То есть, нужна некая золотая середина. И является ею напряжение бортовой сети 14,2 В. При таких условиях АКБ будет заряжаться почти до конца, но до кипячения доводиться не будет.
Следует также отметить, что напряжение бортовой сети автомобиля 14,2 В считается нормальным только при определенных температурных условиях. А именно при температуре в диапазоне от 0°C до +20°C. Если на улице, например, мороз, то для нормальной зарядки АКБ есть смысл подавать на нее большее напряжение – 14,5-14,7 В. Во время летней жары, наоборот, будет лучше, если напряжение заряда не превышает 14 В.
По итогу мы получили ответы на поставленные в начале вопросы. Напряжение бортовой сети нужно повышать тогда, когда оно ниже, чем нужно для полноценной зарядки аккумулятора. Делать это нужно для того, чтобы не эксплуатировать АКБ в режиме хронического недозаряда. Как правило, с подобными проблемами чаще сталкиваются владельцы машин отечественного автопрома, а также иномарок «солидного возраста».
Как в теории можно повысить напряжение в бортовой сети?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо кое-что знать об этой самой бортовой сети. Как она работает, от чего зависит напряжение в ней? Чтобы это выяснить, изучать всю бортовую сеть нет надобности. Достаточно рассмотреть узел, который отвечает за выработку электроэнергии и ее стабилизацию.
«Занимается» этим генератор. Он генерирует электроэнергию для питания потребителей и зарядки АКБ, а также обеспечивает стабильное напряжение независимо от скорости вращения.
Если простыми словами, то работает это так. Чтобы генератор вырабатывал электроэнергию, в нем принудительно создается электромагнитное поле. От силы этого поля зависит выходное напряжение (которое идет на АКБ и потребители). Электромагнитное поле создается в роторе генератора, к которому через щеточный узел подается постоянное напряжение. От величины этого напряжения зависит сила электромагнитного поля и, соответственно, напряжение бортовой сети.
То есть, чтобы в сети было нужное напряжение, на щеточный узел генератора необходимо подавать управляющее напряжение. За это отвечает реле-регулятор напряжения. В упрощенном виде это устройство, которое «мониторит» то, что выдает генератор, и «решает», какое управляющее напряжение подавать для возбуждения электромагнитного поля. В итоге получается, что с какой бы скоростью не вращался генератор, он всегда выдает в сеть одно и то же напряжение.
Соответственно, чтобы повысить напряжение бортовой сети, надо чтобы регулятор напряжения подавал на щеточный узел генератора более высокое напряжение. Сделать это можно несколькими способами, которые описаны ниже.
Здесь стоит добавить, что бортовое напряжение зависит не только от генератора и реле-регулятора. Ведь помимо того, что электроэнергию надо выработать, ее надо еще доставить до потребителей, к числу которых относится и АКБ. Соответственно, если на пути доставки есть потери, то до потребителей будет доходить не все сгенерированное напряжение. Потому повышать бортовое напряжение следует начинать именно с этого.
Способ №1. Минимизация потерь
На пути электрического тока от генератора до потребителей самые большие потери происходят в местах плохих контактов. Речь идет о клеммах и пятачках, с помощью которых подсоединяются провода. Если в таких местах из-за окисла или другой грязи контакт ухудшился, то это означает, что поперечное сечение здесь уменьшилось. А при уменьшении сечения проводника прямо пропорционально увеличивается его электрическое сопротивление.
Через такие контакты ток течет «хуже», соответственно, падает и напряжение (работает закон Ома для участка цепи). Если, например, на пути от генератора к аккумуляторной батарее все соединяющие контакты находятся в плачевном состоянии, то заниженное напряжение в бортовой сети обеспечено.
Получается, чтобы повысить это самое напряжение, иногда достаточно просто привести в порядок хотя бы ключевые соединения. Убрать окислы, ржавчину, нагар, пыль, грязь. Надежно затянуть крепежи. Делать это нужно регулярно, так как наличие в проводника электрического тока, а на его поверхности влаги с солями – ускоряет его коррозию.
Помимо мест соединения проводников с автомобильным оборудованием следует также помнить и о самих проводниках. Они должны иметь достаточное для своего участка цепи сечение. В противном случае на проводах тоже будут потери, которые по закону Джоуля-Ленца будут уходить на их нагрев.
Как уменьшить сопротивление проводов? На это влияет их длина и сечение. Материал рассматривать не будем, так как сегодня все провода – медные. Если в проводке автомобиля делался ремонт с заменой, необходимо проверить, нет ли бесполезно длинных проводов, которые легко можно укоротить. Что касается сечения, то о нем далеко не всегда можно судить по толщине. И вот почему.
Дело в том, что провода автомобильной бортовой сети сделаны многожильными. Каждый из них состоит из множества тоненьких жилок, скрученных в один проводник. Делается так для того, чтобы провод имел большее сечение и, при этом, оставался гибким. В процессе длительной эксплуатации медные жилки могут переламываться, из-за чего сечение уменьшается, а сопротивление с потерями на этом участке – растет. Чаще всего переломы можно заметить на концах проводников, где с них снята защитная изоляция (перед клеммами).
Как показывает практика, все описанные в этом подразделе факторы в совокупности способны уменьшать бортовое напряжение вплоть до 1 вольта. Соответственно, если подобного рода недостатки устранить, то на вольтметре вместо вялых 13,2 В можно увидеть оптимальные 14,2 В. Такое повышение будет наблюдаться, если случай совсем запущенный. А так, можно рассчитывать на повышение напряжения бортовой сети на несколько долей вольта (которых часто и не хватает).
Однако это еще не все. Помимо снижения напряжения, из-за описанных проблем оно сильно падает при больших нагрузках. Например, когда все выключено, вольтметр показывает 14,2 В (порядок). А после включения освещения, фар, печки и музыки – показания падают до 13 В. Так вот, достаточно часто после минимизации потерь такая просадка уменьшалась вдвое, а то и втрое.
Способ №2. Замена штатного реле-регулятора
Средняя стоимость реле-регулятора варьируется в районе 200 рублей. Это гораздо дешевле, чем новая АКБ, которую придется покупать из-за хронического недозаряда имеющейся. Как правило, эти устройства со временем начинают некорректно работать, подавая на ротор генератора неправильное управляющее напряжение. Замена реле во многих случаях помогает повысить напряжение бортовой сети до оптимального.
Следует также учесть, что в состав реле-регулятора входят графитные щетки, по которым управляющее напряжение передается на ротор генератора. А щетки имеют свойство истираться. Потому в некоторых случаях проблему с низким напряжением решают путем подпайки к имеющемуся реле новых щеток.
Способ №3. Запитывание регулятора от АКБ
На большинстве легковых автомобилей реле-регулятор «мониторит» напряжение бортовой сети непосредственно на генераторе. А как уже было доказано выше, до потребителей доходит далеко не все. Потому вполне разумно «дать понять» реле-регулятору, что на ту же АКБ приходит далеко не то напряжение, которое выходит из генератора. Для этого плюсовой провод регулятора подключается напрямую к аккумулятору. И это тоже помогает.
Способ №4. Диод
Народный метод, который заключается в «обмане» реле-регулятора. Диод подключается в разрыв плюсового провода непосредственно перед реле. Он свободно пропускает ток в одном направлении, но на нем всегда присутствует стабильное падение напряжения. За счет этого на реле приходит меньшее напряжение, чем оно есть на выходе из генератора, и «обманутый» регулятор повышает управляющее напряжение, заставляя генератор вырабатывать больше.
Способ №5. Выносной трехуровневый регулятор напряжения
Устанавливается вместо штатного. Состоит из щеточного узла и выносного реле, которое крепится в любом удобном месте под капотом (или даже в салоне). На регуляторе имеется трехпозиционный тумблер, переключая который, можно влиять на выдаваемое генератором напряжение. В результате его установки можно устанавливать напряжение бортовой сети 14,7 В, 14,2 В и 13,8 В. Средний режим считается нормальным, первый – для зимы, последний – для лета. Девайс очень даже годный, если не забывать своевременно переключать тумблер в подходящее положение. Стоит на момент написания статьи порядка 300-400 рублей.
Способ №6. Выносной термооптимизированный регулятор напряжения
Как и предыдущий вариант, устанавливается вместо штатного реле. В данном случае никаких ручных регулировок не предусмотрено, однако, есть термопара, которая прикручивается к клемме АКБ. Благодаря этому реле-регулятор при корректировке напряжения учитывает температуру аккумулятора. Соответственно, он в автоматическом режиме повышает его зимой, и занижает летом.
Способ №7. Генератор
Если генератор не способен выдавать желаемые 14,2 В без значительных просадок под нагрузкой, то никакие из вышеописанных способов исправить ситуацию не помогут. К сожалению, в гаражных условиях проверять этот агрегат довольно затруднительно, потому это дело стоит доверить специалистам.
Если, все же, сильно хочется попробовать своими руками, то можно измерить сопротивления всех обмоток статора и ротора. При исправном генераторе в показаниях прибора не должно быть заметного разброса. Если он есть, или сопротивление какой-либо из обмоток стремится к нулю (или есть разрыв), то генератору пришел конец. Пытаться получить с него желаемое напряжение бесполезно.
Итоги
Напряжение бортовой сети является очень важным параметром автомобиля. Если оно ниже нормы, АКБ будет постоянно недозаряжаться, свет – тускло светить, магнитола – выключаться под нагрузкой, и так далее. Повысить напряжение можно несколькими способами. Все они проверены на практике и прекрасно работают.
Еще один диод в генератор) …или как я поднял вольтаж генератора за 15 минут
В общем аккумулятор у меня оказался не подготовленным к зиме. Утечки в бортовой сети присутствуют в районе 0,08А. Конечно в четыре раза больше положенного, но это точно аккумулятор, ведь прошлой зимой на другом аккуме с точно такими же потребителями не наблюдалось умирание аккума после недели простоя. Для справки скажу что жрет магнитола (красный желтый вместе), новая панель приборов (но вроде минут через 10 после простоя уходит в сон и жрет уже совсем мизер) и бортовой комп мультитроник (хз вроде как вообще не уходит спать … по крайней мере ждал мин 10 и нечего не поменялось).
В общем померил я сколько даёт генератор во время работы. Оказалось без нагрузки — 13,9, а с полным комплектом всего — 13,2. Достал я новую другую таблетку и результат 14 и 13,4 соответственно. Немного пролазив интернет нашел не трудный вариант лечение этой проблемы с помощью занижения входного напряжения на таблетку. Сделать это можно как с поставив сопротивление так и диод. Диод был выбран тк его легче было найти) взял тот что был когда то кем то куплен на диодный мост, и проверил мультиметром работоспособность.
Для большего удобства снял генератор
Раньше кстати стаял другой, более аккуратный внешне)
…но пришлось поставить этот, ибо родной в свое время много меня мучал с заменой подшипников. В этом же они намного крупнее, как и ротор. Перед установкой заменили тут ротор и подшипники, два года полёт нормальный)
Провод на таблетку отсоединил и прикинул где поместить диод.
Вот комплект для пайки…
Так вот получилось после пропайки и укутывания в изоленту
В генераторе встал вот в таком положении
После установки и первого пуска зарядка сразу была в раоне 14.5В
Со всеми потребителями 13.9В
Ну и после прогрева и без всякой нагрузки показал 14,8В
В общем два дня — полёт нормальный! Посмотрим как что будет дальше) Отпишусь если диод сгорит или будет перезаряд;) но надеюсь все будет круто)
Повышение напряжения зарядки ВАЗ
Тема может и не новая, но по сей день актуальная. В сети описано множество способов повышение напряжения заряда аккумулятора. На авторство не претендую, но данный способ не встречал и хочу поделиться своим опытом переделки «таблетки» генератора. Как известно, в зимнее время при включенных потребителях напряжение бортовой сети падает до 12,8-13,5 В и соответственно недозаряжает АКБ. Я пошел, как считаю, по наименьшему пути сопротивления, путем включения вольтдобавки в электронную схему стабилизатора (таблетку).
Ну а теперь как на практике все это осуществить.
Берем реле регулятор, высверливаем заклепки и снимаем крышку.
Нужный нам стабилитрон (для тех кто не совсем знаком с радиотехникой) стеклянная колбочка с полоской. Полоска обозначение «Минус». Выпаиваем стабилитрон и припаиваем к нему диод «минус к минусу». Получившуюся сборку впаиваем обратно.
Метки: повышение напряжения зарядки.
Комментарии 108
На предпоследнем фото, где уже все спаяно, резистор под ножкой диода(102 или 1 кОм) отпаивается, и впаивается одним концом. Ко второму концу и площадке где он был припаян двужильный провод(я беру акустический, медный) и вывести через крышечку и прорези крышки генератора наружу. К проводу, подстроечный многооборотистый резистор номиналом 200-300 Ом(можно больше, но плавность регулировки упадет). Резистор выкрутить на нулевое сопротивление и завести авто. Зарядка будет как до переделки. Отрегулировать на нужное напряжение подстроечным резистором. ВСЕ.
Сегодня утром в газеле сгорел РР.Взял на складе новый, разобрал, плата оказалась один в один как на фото(раньше попадались другие). Через полтора часа машина в строю. До переделки 14.1. Подкрутил на 14.3(стоят два аккумулятора и частые заводки. На зиму то что нужно)
P. S. Если вдруг при выпайке потеряете смд резистор, ничего страшного, возьмите простой такого же номинала. Я у своих электриков с какой то платы выпаял. Обычно стоят или 1201(1.2kOm. Полоски: коричневая, красная, красная, золотая) или 102(1кОм. Полоски: коричневая, черная, красная, золотая)
Всем удачи и добра.
Всё бы ничего, только указанная принципиальная электрическая схема совершенно не соответствует настоящей схеме РН 778.3702.
На москвичах вроде стояли простые генераторы. Сейчас все гены с самовозбуждением. Зарядка идет не зависимо от оборотов.
Народ, у меня генератор включается не сразу, только после прогрева двигателя. На холостых без нагрузки дает 14.4, при нагрузке 13.9, при чем на холостых напряжение больше на 0.01 Вольт) Чем ему помочь?
Да трёхуровневые реле это всё идеотизм! Я себе так же делал, диод впаял в штатный регулятор и всё, Можно два или три диода последовательно впаять и поднять напряжение на сколько надо. Раньше себе еще лет 10 назад так на пятёрке делал. Щас на девятке лет пять ездию, норм всё. раньше когда аккумулятор дохлый был поднимал (три диода последовательно) на холостых аж 15 в. выдавало, после того как новый купил аккумулятор один диод выпаял. Теперь на холостых 14.4-14.6. И не какие эти трёх уровневые реле не нужны глючные. Цена вопроса 5р. металлических! )))
В свое время на пятерке выменял несколько таблеток. Все после прогрева дают маленькое напряжение. Поставил трехуровневик от Энергомаш под капот и все стало на свои места. Заводиться в морозы стало хорошо. От недозаряда на таблетках в аккумуляторе сдохла одна банка.
Можно и бесщёточный генератор поставить, там заложена регулировка по напряжению.
вообще включается диод в разрыв провода от диодного моста к регулятору и цель достигнута
а как дела обстоят при полном нагреве и эксплуатации?, ну скажем через час езды. Напряжение не падает? И еще! можно ли напряжение под нагрузкой увеличить?
Можно посмотреть хорактеристики диода в datasheet и подобрать, думаю 0,2-0,3 В не критично, да и запас есть
что то для меня ново. там вроде всё ровно должно быть в диапазоне от 13 до 14 вольт. при 15 выкипать начинает вроде, ну на сколько я помню из книг.
а на 13 вполне можно подзаряжаться.
Ну а если заряд падает то возможно сам генератор устал, в основном щётки, и диодные мост (подкова)
Сколько машин делал ни разу на новых генераторах такого не наблюдал.
Хотя я никогда не использовал такого рода выпрямители. всегда щётки были отдельно, а реле заряда выносное от таза 2106 нового образца с диодиками (хорошо помогает)
Ставил такое реле на любую машину. Всё исправно трудится.
Такой способ я использую для ремонта генераторов к которым нет вналичии таблеток или долго ждать или для клиента дорого
вот и я о том же наверное. просто увеличивать заряд это черевато
я один только заметил что неверно указан тип диода?
Не суть важно, даётся развёрнутый вариант как сделать, диод можно поставить любой, главное чтобы был малогабаритный, например КД104, если найдёте
вот, я считаю, самое лучшее решение для гены ВАЗ и ГАЗ, даже на ино можно заморочить www.drive2.ru/l/489991639…0352508&page=3#a100352508
сам так сделал не на одном гене уже, стабильно 14.3-14.5 при всех потребителях (кроме музыки) и никакого недозаряда и просадки, летом заряд падает до 13.9
можно было и по аккуратней сделать))) www.drive2.ru/l/565972/
а так да, мне помогло. Даже в самую жару летом ниже 13.6 не падает напряжение. Зимой на прогретую 14.2, на холодную 14.8 может дать спокойно)
Расскажу ещё более простой и дешевый способ решения проблемы — снять все контактные провода (вывод генератора, масса на кузов, масса на двигатель, клеммы АКБ и крепления проводов к клеммам если они у вас не стандартные), зачистить до блеска напильником места соприкосновения, в т.ч. шпильки (по резьбе, но немного чтобы не испортить) и гайки (резьба + боковины) + промазать щедро литолом.
Результат — 13,5В без потребителей, превращаются в заводские 14,3В.
+1 Согласен, делал родственнику на Опель Вектру 2007 года, данные одинаковые. Нужно себе сделать.
Странный подход к решению проблемы зимнего заряда.
А вы не думали, что в подобные реле регуляторы вводят еще и термокомпенсацию?
Или это все выдумки? Зачем задирать зарядное напряжение до такого уровня?
Это зимой еще прокатит но летом с таким регулятором батарея будет закипать очень быстро.
Да и 14.8в это много однозначно!
не будет и летом. использую 14.8 несколько лет.
и если почитать инструкцию к большинству аккумов.
то производитель советует их заряжать 1/10 тока в течении 12 часов.
если аккум заряжать в таком режиме, в конце заряда на нем будет больше 16 вольт.
такчто нифига не однозначно.
работало тогда когда про кальцевую технологию ничего не знали!
работали под присмотром начальника который требовал подешевле, и очень уневерсально.
недозаряжается аккум при таком напряжении!
технологии вперед идут!
и этого, ток и напряжение, они какбы связанны.
не получится в конце заряда держать ток 1/10 емкости, если не повышать напругу.
следовательно напряжение заряда, в соответствии с инструкцией производителя, выше 14.8 вольт, причем значительно. так какая разница?
бро ты идешь на конфликт…
Странный подход к решению проблемы зимнего заряда.
А вы не думали, что в подобные реле регуляторы вводят еще и термокомпенсацию?
Или это все выдумки? Зачем задирать зарядное напряжение до такого уровня?
Это зимой еще прокатит но летом с таким регулятором батарея будет закипать очень быстро.
Да и 14.8в это много однозначно!
Все конечно хорошо, но к РелеРегулятору ВАЗ не имеет отношения — нет там ничего ни про термостабилизацию, ни про надежность, ни про повторимость… Отсюда и желание что-то сделать чтобы было лучше.
Не спорю. У меня на генераторе стоит подобная хрень бошевская, так там в мануале на нее указаны и термостабильность и разбросы токов и точность поддержания. п.с. — генератор 90А На таблетке токосъемники заменяемые.
Странный подход к решению проблемы зимнего заряда.
А вы не думали, что в подобные реле регуляторы вводят еще и термокомпенсацию?
Или это все выдумки? Зачем задирать зарядное напряжение до такого уровня?
Это зимой еще прокатит но летом с таким регулятором батарея будет закипать очень быстро.
Да и 14.8в это много однозначно!
Закипать точно не будет. Еще учтите что и зимой и летом мы ездим с ближним светом а это минимум +10 ампер к потреблению…
Ну ели постоянно надеяться на то, что будет дополнительный потребитель, тогда возможно. Хотя не правильно.
Странный подход к решению проблемы зимнего заряда.
А вы не думали, что в подобные реле регуляторы вводят еще и термокомпенсацию?
Или это все выдумки? Зачем задирать зарядное напряжение до такого уровня?
Это зимой еще прокатит но летом с таким регулятором батарея будет закипать очень быстро.
Да и 14.8в это много однозначно!
интересно было бы увидеть где это вы термокомпенсацию разглядели?для данной начинки нужно серьезно схему раскочегарить, чтобы значения поплыли.