Уводит машину в сторону киа рио
Тянет вправо, решил проблему! И решил ещё раз!
Долго мучался, постоянно тянуло машину вправо. Резину не кушало. Если руль держать то машина ехала прямо. Если отпустить руль, то руль поворачивался вправо и машина ехала вправо. Любая кочка, стык дорожный, руль уходил вправо. Так же было разное усилие при повороте руля.
Обратился по гарантии, мастер проехал со мной, подтвердил мои слова, правда говорил что на многих рио это так! Якобы это в порядке, но машину забрал на диагностику.
Итог: выявили что рулевой кардан неисправен ( подклинивает), смазали его, проблема не пропала.
Сказали что будут менять, поменяли быстро.
Проблема исчезла! УРА! Появился чёткий «ноль» в руле. Машина поехала прямо, руль никуда не уходит. Стала более ясная обратная связь на руле. Спасибо Киа на Независимости!
Ребята история получила продолжение, после замены мне рулевого кардана я не долго радовался! Но, обо всём попорядку.
Заканчивалась зима, мне заменили кардан и спустя неделю я переобулся на летнюю резину. Переобулся и решил сделать сход развал. Мой мастер (который мне делал и до этого сход развал) сказал что у меня стоит не правильно, якобы мне его «подстролили» так что бы не тянуло, но резину скушать не успело. Сделал как положено и машина снова поехала вправо. После я снова обратился к ОД, мы проехались с инженером по гарантии, где он подтвердил что проблема осталась, в итоге приговорил меня на замену внутреннего вала рулевой рейки и золотника. Я так понимаю практически всей рейки. Ждал рейку около 3 недель, пригнал автомобиль и оставил, попросил только обязательно распечатку со стенда сход развал. Спустя 3 часа мне набрали и сказали что всё заменено. Я забрал автомобиль и сразу заметил что руль стал гораздо тяжелее, проверил уровень жидкости ГУР всё в норме, но руль тяжёлый капец, может с непривычки? Но автомобиль едет ровно сейчас чётко. Но меня пугает тяжесть в руле. Может на машинах 15-16 года у всех такой руль тяжёлый? Что посоветуете?
У меня вопрос:почему машину уводит вправо?
Как-то попробовал проверить как машина слушается руля, отпустил руль и заметил, что машину уводит вправо.Съездил к официалам(тачка то на гарантии), объяснил ситуацию, на что получил ответ:не гарантийный случай-дело, типа, в развале.А эта процедура у них платная(1000 р)…В конце концов вроде согласились сделать по гарантии.Сделали моей Киянке развал-схождение, выехал из сервиса довольный.Но радость была недолгой…Машину вновь уводит вправо.
Подскажите, в чём причина, может кто сталкивался с подобным, как лечить?
Машине три недели, пробег 740 км.
KIA Rio 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 34
Машина 2016 года, в декабре купили.
Постоянно увод автомобиля вправо, иногда бывает и влево, покатавшись с мастером из ТТС Киа, мастер всё отрицает, говорит асфальт неровный, полотно и всё такое, потом покатались на другой Рио, которая на тест драйв, там всё отлично, никуда не уводит, едет прямо.Решили пока ждать перекидки колес на лето, вот такие вот дела, а официалы в упор не хотят этого видеть.
у меня просто резина зимняя с завода говно была, др поставил и всё ровно стало.
У меня с рулевой всё нормально, проблема была с дисками после замены на литьё проблема пропала.К ОД больше не ездил.
проблема в клапане распределительном в насосе ГУР, у вас у рио много таких на сервисы приезжают.
Можешь по подробнее?
здесь это хорошо раскажут.
Еще тут предположил на днях, если уснешь, то об встречную фуру чтоб не размазало… Это если не очень сильно тянет…
Надо менять рулевой вал
у меня влево уводило. накачал левое колесо 2,1. правое — 2.0. теперь ровно едет
ооо. чувак… это самая распространенная неизлечимая болезнь у рио/солярки.
при этом пробуют делать:
— развал/схождение (до 1000км по гарантии, после — за свой счет… но если болезнь не уходит то ОД возвращает деньги)
— плохая штатная резина (меняют родную кумхо/нексен на брендованную)
— рулевая колонка (есть отзывная по этому поводу: либо регулировка, либо замена на скользящую — все это опять таки по гарантии)
— рулевая рейка (есть отзывная по этому поводу: либо подтянуть, либо затяну — опять таки по гарантии)
— помниться у кого то по этому поводу меняли подрамник
— …
если все выше не помогает… тут на драйве были пару случаев что люди инициировали возврат автомобиля изза заводского брака… и у них это получилось. но правда судились почти 1,5-2 года. там у них даже инженера из КИА приезжали изучать проблему. но увы ни чем не смогли помощь
Есть TSB, по которому надо ослабить и затем заново (в определенной последовательности) затянуть карданчики рулевого вала. Мне помогло, Тянуть перестало, разность усилий при вращении руля пропала. Но может не помочь, тогда замена вала рулевой колонки.
[tsb] Рулевая рейка. Руководство по диагностике и ремонту неисправностей — KGR15-61-R020-QBr
Ссылка на форум kiario4.ru/t10649/
В любом случае это 100% гарантия
самая правдоподобная причина это «разница каких-то сил в рулевой рейке», или углов или что-то втягивается с разницей — вообщем там. Неприятно и у многих не лечится. Варианты у кого вылечили: развал, резина другая, руль вверх до упора, затянуть рейку и тп, то есть надо пробовать
Аналогичная ситуация. Ездил к ОД. В первый раз сделал отправили на сход-развал за 900р., но через пару дней снова к ним приехал и делали уже все бесплатно. Еще утянули, перекинули колеса. Отъезжал от ОД и через километр вернулся к ним. Решили, что мастер поедет со мной посмотреть. В итоге поехало 2 мастера в разные стороны катались. Увидели, что тянет. Сход-развал и сказали, что больше не могут, т.к. просто резину начнет жрать. Уже привык и внимания не обращаю, что тянет вправо, руль влево с большим усилием крутить надо, чем вправо и, чтобы прямо ехать, руль самую малость влево, но незаметно.
Мастер-приемщик сказал, что это болезнь, но проявляется далеко не у всех, но на рио.
Привет. У меня киа церато2 и такая же история))) что тебе посоветовали? Как быть? Много чего перепробовал
Пост для тех у кого руль тянет вправо!
С проблемой самовольного увода рулевого колеса — вправо при движении я много читал на форумах и т.д.
Столкнулся первый раз на пробеге около 300 км. Причину устранили регулировкой развала схождения. С новья было не правильное схождение на правом колесе. И вот спустя 30000 км. проблема опять появилась. До этого на моем автомобиле поменяли рулевую колонку (по гарантии) по причине стука в ней! После замены сделали схождение на стенде и я уехал. В основном эксплуатирую авто по городу. Несколько дней назад мне довелось съездить на своем Кирюхе в другой город, туда, обратно, одним днем. Трасса открытая, чистый асфальт. При разгоне более 70 км/ч очень тянуло руль вправо! Изначально думал сильный боковой ветер. Преодолев половину пути ветер поменялся! Руль стало тянуть вправо по меньше, но все равно тянуло! Остановился проверил давление воздуха в шинах, везде по 2 атм. Ну ладно дальше поехал то же самое и так 650 км. Приехал в город сразу на схождение. Мастер стал проверять регулировку и пояснил, что у меня все в норме (диагностика 200 руб). Посоветовал поменять колеса передние местами и сравнить. Поменял, то же самое тянет вправо. Ну, думаю нужен визит к дилерам.
Копаясь на просторах интернета наткнулся на это видео:
Значит не правильно отрегулировали специалисты у дилера при замене рулевой колонки!
Звоню дилеру! Все пояснил! И услышал очень интересный ответ!
А именно:
при таких работах допускается данная симметрия рулевого колеса, а вправо тянет потому, что производителем заложено, чтобы автомобиль на высоких скоростях не много тянуло вправо! Сделано это для того, чтобы с случае засыпании водителя за рулем автомобиль не вылетал на полосу встречного движения в лобовуху, а плавно уходил на правую обочину, улетал т.е. в кювет!
От такого ответа я просто ОХ…Л!
Объясняю ему, дружище ты не понял, у меня до замены рулевой колонки вправо не тянуло, а причина в том что не правильно установлен руль, т.е. со смещением! Мне нужно скорее всего перекинуть руль на один, два зуба и сделать схождение, вот и все!
Хорошо приезжайте, переставим, стоить будет 800 руб. Плюс мойка 100 руб. Объясняю это ваш косяк, нужно исправить и так думаю, что за ваш счет! В ответ: если вы проехали после замены более 1000 км. то это платно!
Спорить больше с ними не стал!
Открутил руль, перекинул при повороте налево на один зуб, проверил асимметрию руля и на схождение в сервис за углом! За 500 рублев все выставили и на пробу, на объездную дорогу!
О чудо! Никуда не тянет! Никуда не ведет, как по рельсам!
Так что вывод таков, если у вас все исправно, нормальные колеса, нормальное схождение и развал, но машину тянет влево или вправо, то проверьте симметрию рулевого колеса. Запоминая его положение при максимальном повороте влево и вправо! Может здесь скрывается причина!
Почему улетают с трассы РиоСолярисы?
По видео: Видео выложил для более полного понимания сути вопроса, пластинами голову можно не забивать, нет ни какой разницы шайбы или пластины, 80к на шайбах полет отличный. Про нагрузку на шпильки — она и так только на них и будет. В идеале конечно можно, но я не стал заморачиваться т.к толщина шайбы у меня получилась всего то 0.2 мм., тончайший слой герметика решил проблему герметизации датчика абс.
Для тех кто в танке
Поясняю, что проблема неправильных углов установки колес касается не всех, а лишь тех «счастливчиков» кому досталась такая балка. Если у вас нет проблем с управляемостью — не пишите пустых слов, дабы не отвлекать людей от сути вопроса!
Всякий флуд не по теме буду удалять.
На моем автомобиле была аналогичная проблема, автомобиль приходилось ловить, это очень утомительно я Вам скажу. После поездки к «3d геометристу» выяснилось, что у заднего правого колеса неправильное схождение! (распространенный заводской дефект). Обращаться по гарантии и ждать всяких там экспертиз не было времени, нужно было срочно ехать 2 тысячи км. Конструкция балки не позволяет выставить схождение, поэтому пришлось подложить шайбу в 0.2 мм. На этом проблема с плаванием по полотну была решена.
Но появились другие:
Машина перестала гулять по прямой и я начал замечать, что в поворотах при прохождении трещин, волн и пр., зад просто переставляет и это при том, что все в рамках приличия и я не требовал от машины невозможного. Снятие задних амортизаторов показало их полную работоспособность, проблему решили по «технологии» dr.solaris он же Андре — изменили «плечо» амортизатора и поставили пружины от ваз, подрезав их по длине. Заднюю балку стало не узнать, все вопросы к ней отпали. Пробовал ставить стабилизатор — он реально работает и осаживает крены, но я его снял по причине излишней жесткости, при работе на кручение. Так мы победили балку. Из минусов — увеличение неподрессоренной массы, но по езде этого не заметно. Заметной стала разница работы передней и задней подвески — зад держит, а перед жидковат. Люди также ставят амортизаторы KAYABA 349098 сам не юзал, как себя ведут не знаю. Так же существуют регулировочные пластины развала-схождения от Андрея Крутцко andrei.krutsko.com/blog/i…?entry=entry150519-130733
Встречаются так же проблемы не затянутых креплений задних балок www.drive2.ru/l/10305444/
Они конечно жидкие, передние стойки и 10 тысяч не отходили, слабое сопротивление пружины на сжатие их ушатало частыми пробоями. Часто ездил по трассе, волны и перепады высот это капец — ощущение желе и под стук барабана. Замена пружин на более жесткие делает машину энергоемкой, она меньше крениться и способна ходом проходить участки где раньше было «серп-яйцо» Помните каждой пружине — свой амортизатор, если вы поставите на родные аморты более сильные пружины, то подвеска будет «стрелять» на разжатие. Поменял пружины — поменяй аморты. Все дело в балансе.
Факты — на некоторых экземплярах, еже с завода идет неправильное схождение колес, что приводит к рысканию на дороге. Продольная раскачка вызвана слабыми/неисправными амортизаторами.
Будь подвеска более сбалансированной с завода, этого могло не случиться. Тем же у кого есть esp, рекомендую сильно на нее не надеяться т.к помогает она только в легких сносах/заносах. Зачастую в экстренной ситуации esp вмешивается в работу двигателя и сбрасывает обороты в холостой ход, что недопустимо, потому как не переднем приводе нужна тяга при рулении в сторону заноса.
Если вы хотите управляемости и адекватной реакции в экстренной ситуации — однозначно переделывать и первое с чего рекомендую Вам начать это 3d геометрия всех колес. Ну а уровень необходимой достаточности доработок каждый сам для себя определит.
Если Вы хотите добиться управляемости на высокой скорости, в том числе при пере ставках, колейности, боковом ветре, фурах, волнах, перепады высот и прочее — ставьте более энергоемкие пружины и амортизаторы и вы не заметите пробоев и перестановок даже в жестком замесе.
Если однозначно сток — будьте аккуратней и не топите, особенно с пассажирами.
Зачем это все?
Всякого рода гневным флудерастам — это мое имхо, я никого не призываю к действию или бездействию!
Внимание: данная тема создана не для обсуждения стилей вождения и скоростного режима, тема про управляемость автомобиля и пути её улучшения.
Если у Вас на автомобиле установлены какие-либо кастомные узлы, поделитесь опытом эксплуатации, возможно это кому-то поможет.
Если у Вы обращались на счет управляемости авто к дилеру — напишите тут, нужно создать резонанс, иначе они так и будут думать, что пипл хавает и можно не париться.
Ответы на частые коментарии
— Я юзаю 150 тыщ и никуда не переставляет — вам повезло у вас прямая балка.
— 190 все в норме — Что такое норма? У каждого свой уровень нормы! Если для вас норма это идти быстро по прямой по ровному полотну без переставок, это одно, а вот если норма это держать дорогу в Российских реалиях, на любом покрытии в т.ч на высоких скоростях, то это совсем другая история.
— Дак балка же, канеш её мотать будет — королла, октавия(кроме 1.8т), меган, флюенс, пассат б5, альмера их чет не мотает.
— Вы походу ездить не умеете- а кто умеет? 90% даже не знают как себя вести в ритмическом заносе…
— Взял бы да продал такую машину- Она мне обошлась 580+каско 30+сига+литье, продать ее тогда(до поднятия цен) можно было за 500, как то жирно получается так продавать. Конечно я был зол и мне хотелось нафсекать всему салону)) Но это не наш метод, а судится не было ни времени, ни желания. Да и не такая уж это и проблема научить её ездить, некоторые на «автогейский» тюнинх больше тратят, зато теперь машина готова к любым замесам. А в остальном авто устраивает, шумку конечно сделать пришлось, но это проблема не только б класса.
Для тех кто в танке
Еще раз поясняю, что проблема неправильных углов установки колес касается не всех, а лишь тех «счастливчиков» кому досталась такая балка. Если у вас нет проблем с управляемостью — не пишите пустых слов, дабы не отвлекать людей от сути вопроса!
Всякий флуд не по теме буду удалять.
Уводит машину в сторону киа рио
Я не поручусь, что объясню понятно, но попробую.
Валы сложены наподобие буквы S (или зигзугом, так проще), если смотреть машине в нюх. Потому что дырка в КПП (ГМП), из которой вылазит приводной вал, несколько выше, чем дырка под него в колесе. Понятно, что левый вал сломан больше, чем правый. Потому что он короче.
Дальше рассматриваем только наружные ШРУСы.
Смотрим в лоб левому переднему колесу. Ось его поворота расположена так: \. Плоскость расположения шариков в шарнире расположена так:/
Таким образом, при передаче крутящего момента шариками левого ШРУСа, шарики, расположенные вверху и внизу шарнира, создают момент силы относительно оси поворота колеса, стремящийся развернуть, внешнюю обойму шарнира по часовой стрелке (если смотреть сверху).
Т.к. обойма шарнира связана со ступицей и поворотной стойкой, то поворачивается все колесо по часовой стрелке, т.е. вправо.
Но не до конца, поэтому машину тянет вправо тем сильнее, чем больше передаваемый на колеса крутящий момент.