Часто перегорают лампочки в машине
Почему так быстро перегорают авто-лампы?!
Давайте попробуем разобраться почему лампы накаливания в автомобиле часто перегорают. Последнее время, очень многие автовладельцы, сталкиваются с такой проблемой, что часто перегорают лампы ближнего света, лампы подсветки, лампы стоп сигналов. Цены, в автомагазинах, на лампы растут, а срок их службы постоянно снижается.
Первое что я слышу от автовладельца, это фразу « У меня постоянно сгорают лампочки, наверно где то коротит», хочу Вас успокоить ни какого короткого замыкания нет, потому что по сути лампа накаливания это и есть коротыш. Внутри лампы встречаются плюс и минус, вольфрамовая спираль накаляется и получается свет!
Единственная неисправность в электрике автомобиля, влияющая на срок службы ламп, это неисправность генератора, перезаряд или нестабильная работа бортовой сети. Нормальное напряжение выдаваемое генератором, при работе двигателя, на 800 – 5000 об\мин, должно быть в пределах 13.5…14.5 вольт. Если напряжение превышает 15 вольт или скачет от 12.5 до 16, в зависимости от оборотов, то происходит следующее, возрастает температура вольфрамовой нити накала, атомы вольфрама начинают интенсивно испарятся, нить утончается, наблюдается потемнение колбы и в конце концов нить накала обрывается!
Вторая, и наиболее частая причина, это некачественная сборка. Очень часто, сняв нерабочею лампу, я наблюдаю то, что спираль целая, а лампа не прозванивается и значит это только одно, что контакты внутри лампы отвалились от патрона!
Ну и третья причина, это жёсткая подвеска. Как бы качественно ни была сделана лампа, если её постоянно трясти и подвергать жёстким ударам, то в скором времени вольфрамовая спираль отвалиться от контактов и лампа перестанет гореть. В продаже бывают усиленные лампы, так сказать «спец. назначения», надо искать, пробовать ставить и может быть Вам повезёт и лампа прослужит 3-4 года!
Почему в машине постоянно перегорают лампочки
В последние несколько лет владельцы автомобилей столкнулись с проблемой быстро перегорающих ламп ближнего света. Поначалу обвиняли производителей машин – в погоне за прибылью, устанавливают лампы с коротким сроком службы, чтобы чаще покупали новые. Но когда подняли статистику обращений к автоэлектрикам, то оказалось, что лампы выходят из строя у всех: на старых, советских автомобилях, современных российских, старых и новых иномарках.
Тогда гнев владельцев машин обратился на новые ПДД, обязующие водить машину с включенными фарами постоянно, даже днем. Да, это нововведение сокращает срок службы фар, но основная причина все-таки не в этом. Что может послужить причиной быстрого перегорания лампы ближнего света:
Чаще всего неисправности всплывают при недостаточном уходе за автомобилем. Лампы ближнего света снабжаются светодиодами. Светодиоды известны очень большим ресурсом работы. Почему они тогда перегорают так быстро?
Причины выхода светодиодов из строя
Светодиоды довольно неприхотливы в эксплуатации, но есть несколько факторов, которые значительно сокращают их жизнь.
Нарушение температурного режима
Кристаллы светодиодов стабильно работают в определенном диапазоне температур. Они не так чувствительны к охлаждению, как к перегреву.
При перегреве кристалл светодиода быстро «умирает», срок службы снижается в несколько раз, а иногда и в десятки раз. Поэтому, сейчас на приборах освещения, требующих бесперебойной работы, устанавливают кулеры для светодиодов. Нормальная рабочая температура светодиодов 35-40 градусов.
Нестабильный ток
В рекомендациях производителей светодиодов указан номинальный ток, при котором они работают долго и стабильно. При меньшем токе они продолжают стабильно работать, при большем – работают ярко, но очень недолго. Поэтому в LED лампы встраивают элементы, которые стабилизирует скачки тока и не дают ему подняться выше рекомендуемого номинала.
Превышение рекомендуемого напряжения
Идеальное напряжение для работы светодиодной фары – 12 В. Это при условии, что машина стоит на месте, двигатель не работает, а аккумулятор разряжен наполовину. При хорошо заряженном аккумуляторе напряжение уже достигает 12,5-12,7В. Но при запуске двигателя, при включенном ближнем свете, когда начинает работать генератор на фару подается напряжение 14,3-15 В. Это на 20% выше рекомендуемого.
Старый аккумулятор
Аккумулятор, которому уже 3-4 года, быстро разряжается и для зарядки требует большого тока, что перенапрягает всю бортовую сеть машины. В идеальных условиях ресурс работы светодиодной лампы 20 000-25 000 часов. Теоретически лампа может пережить автомобиль или систему электрики. Фактически, ресурс работы лампы можно приблизить к этим цифрам, если соблюдать все правила их эксплуатации.
4 причины, из-за чего в автомобиле часто перегорают лампочки
Довольно часто от автомобилистов можно услышать жалобы, что в их машинах
постоянно перегорают лампочки. Многие думают, что проблема заключается в
некачественных лампах, которые они приобретают, но это не всегда так. Эксперты
DRIVENN решили рассмотреть причины, почему на машине могут часто перегорать
лампы.
Проблемы с электрикой
По словам автоэлектриков, причиной перегорания ламп в машине может быть
неисправный генератор. Иногда бывает так, что напряжение в бортовой сети
машины становится непостоянным и плавает между 12 и 16 вольтами. Это и
приводит к сбоям в различных блоках машины, а также к быстрому перегоранию
ламп. В такой ситуации нужно проверять генератор.
Вода в фарах
Ещё одна достаточно распространённая причина быстрого выхода из строя ламп –
это попадание на них воды. Иногда это происходит из-за образования большого
количества конденсата в фаре, а иногда по причине негерметичности корпуса, в
который просачивается дождевая вода. Исправить эту проблему можно заменой
фары на исправную.
Неправильная замена
Бывает и так, что лампочки перегорают из-за неправильной установки в фару.
Водитель не уделил должного внимания правильности установки лампы или не до
конца защёлкнул разъём, всё это может стать причиной поломки лампочки. Ещё
один важный момент, что лампочки в фарах всегда меняются парами, так как у них
примерно одинаковый ресурс. Если не соблюдать это правило, то придётся часто
менять лампы.
Постоянно перегорающие лампочки: размышление и возможные пути решения
Думаю, я не один столкнулся с такой проблемой, как часто перегорающие лампочки ближнего света.
Было даже так что пока не менял лампу ближнего света перегорели три габаритных.
Горели приблизительно раз в месяц, особенно печально было когда перегорела лампочка ФИЛИПС, модель не помню, но типа СРОК СЛУЖБЫ БОЛЬШЕ НА +40%.
Даже и месяца не проработала и через недельку перегорела вторая, короче 300 + 300 рублей на ветер.
Что же за ерунда…
Взял я значит вольтметр, померял напряжение на заведенной машине, с выключенными фарами, с включенными, с дальнем светом, с обогревом заднего стекла, короче включал всю электронику которая есть.
Точные показания я не помню, но заметил что когда включаешь что-то то напряжение в сети падает на 0.05-0.1 вольта.
Ну тут интернет в помощь, была найдена такая таблица:
Интересная таблица, посидев, подумав, сделал выводы:
— не когда не заводить машину с включенным светом, любым даже габоритами или со стоп сигналами (ссвязано со скачком напряжения в момент заводки);
— если перегорает любая лампочка, даже подсветки номерного знака, заменить её немедленно, т.к. это влияет на напряжение в сети, чем больше лампочек перегоревших тем больше напряжение в сети, хоть и на 0.05-0.1 вольта, но смотрри таблицу, срок службы немного, но уменьшается;
— решил попробывать, перед тем как включаем ближний свет, включать обогрев заднего стекла, тем самым на долю секунды падает напряжение в сети, в идеале конечно поставить какое-то устройство, что бы напряжение постепенно подымалось при влючение света;
Результат:
последнюю лампочку ближнего света менял три месяца назад, стоят у меня самые дешевые, китайский МАЯК.
И за это время пару раз перегорали стопы, ну благо китайский МАЯК недорогой.
Стопы подлючил дополнительные, что бы в каждом фанаре две лампочки, и верхняя, и нижняя.
Почему перегорают светодиодные лампочки? Проводим эксперимент
Многие водители, меняющие автомобильные лампочки накаливания на светодиодные, отмечают недолгий срок жизни последних… Лампы либо прекращают светить, либо, что еще более неприятно, начинают хаотично подмаргивать. Почему это происходит – ведь светодиод, по сути, почти вечный прибор? Попробуем разобраться!
Локализация проблемы и чуть-чуть теории.
Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.
Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:
Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:
Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Ели цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет…
Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да… но не только!
Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:
— Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
— Напряжение питания стабильно.
А вот ни того, ни другого зачастую нет… Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!
В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!
Переходим к практике!
Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.
Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХО:
Берем для начала лампу в виде светодиодного модуля-панели с выносным цоколем, как у стержневых ламп типа C5W и C10W. Предполагается, что этот модуль можно запихнуть в потолочный светильник автомобиля и подключить к контактам, предназначенным для штатной C5W. Модуль готовый, лепится на двусторонний скотч, рассчитан на простую установку своими руками.
При подаче на лампу 14,2 вольт она буквально бьет по глазам нездоровым светом и стремительно раскаляется в руках – потребляемый ток при включении составляет 0,58 ампера (более 8 ватт) и непрерывно растет от саморазогрева кристаллов – через пару минут он доходит до 0,71 ампера (это уже 10 ватт!) и продолжает повышаться. Держать лампу в руке даже в течение секунды становится невозможно, что говорит о том, что температура перевалила за 70-80 градусов, и это не предел… То, что диоды смонтированы на алюминиевой плате, служащей якобы неплохим теплоотводом, им совершенно не помогает!
Вывод: в погоне за яркостью китайцы запитали диоды в лампе экстремальным током, превышающим все здравомыслимые пределы, из-за чего такая лампа заранее обречена. Девайс оправдывает свое название – «бренд», породивший эту лампу, называется… Long Hui… Длинный, стало быть, вам «привет». Из Китая…
Следующим берем LED-аналог популярной бесцокольной пятиваттной автомобильной лампочки типоразмера W5W. Светодиодная W5W-лампа имеет упаковку, фасуется по 2 штуки в блистер, на котором имеется марка некоего российского дистрибьютора, но, по сути, она столь же косоглаза и беспородна, как и панелька Long Hui…
У приличных брендов, типа Osram или Philips, светодиодный аналог 5-ваттной лампы накаливания W5W потребляет 1 ватт, что соответствует току около 0,07 ампера. Китайский LED-аналог W5W, как видим, «кушает» значительно больше – 0,26 ампера (около 3,5 ватт) и также быстро разогревается до болезненных ощущений в ладони, тогда как рабочая температура таких диодов не должна превышать 45-50 градусов…
Вывод: лампа условно пригодна для кратковременной работы (скажем, в плафоне освещения багажника), но при долговременном режиме (скажем, в габаритных огнях) она тоже не жилец…
Еще одна лампа-аналог W5W. Лампа совсем уж беспородная – даже в сравнении с предыдущими, ибо продается без упаковки – «на развес». Яркость её ниже, чем у предыдущей, но и режим работы поэтому более правильный. После подачи на лампу напряжения 14,2 вольта она потребляет ток 0,14 ампера – лампа теплая, но не обжигающая, что свидетельствует о почти корректном режиме работы диодов.
Следующий «клиент» – плоская лампа стандарта C5W. Включаем, смотрим – лампа не слишком яркая, но потребляет меньше ватта и весьма умеренно греется. Должна жить долго.
Ну и под конец – лампочки, выполненные в формате болтов для установки в бампер. Жесть как она есть… Единственные, «благодаря» которым автору удалось получить реальный ожог ладони – пусть и несильный… Потребляют всего 0,2 ампера, но за счет алюминиевого корпуса нагреваются снаружи до полного изумления. Не глядя взяв лампочку в руку после горения в течение нескольких минут, был вынужден с матерщиной и визгом её выронить!
Предварительный, промежуточный вывод выглядит так – вставляя LED-лампочки в своих машинах вместо классических, довольные их яркостью и белым светом автовладельцы закрывают плафоны, фары и прочие светильники так и не узнав о том, что при напряжении 14,2 вольта лампы разогреваются до аварийной температуры…
Выводы
В конце хотелось бы озвучить четкие и исчерпывающие рекомендации по подбору качественных ламп… Но сделать это я не берусь вот по какой причине. Возьмем, к примеру, пресловутую лампочку W5W – пятиваттную, бесцокольную, повсеместно используемую в большинстве автомобилей. Классическая лампа накаливания W5W от хорошего бренда стоит 20-30 рублей. Её безымянный китайский светодиодный аналог стоит уже около 100 рублей – и он, хотя светит ярче, а энергии потребляет меньше, является лотереей в плане надежности. Может проработать долго, если китайцы не переборщили с яркостью и потреблением тока, а может «откинуться» через месяц-другой. Соответственно, светодиодная W5W хорошего бренда, типа упоминавшихся уже Osram или Philips, уж точно будет работать долго и счастливо, но при этом и стоит 500-800 рублей за пару, что лично мне видится за гранью добра и зла.
Собственно, советовать сакраментальное «покупайте бренд!» на фоне вышесказанного трудно, ибо слишком велик ценовой разрыв между качественной лампой накаливания и безымянной «диодкой», не говоря уже о «диодке» именитой… 30 рублей за верную «классику» со спиралькой против 100 рублей за диодную лотерею без гарантии. Или даже 30 против 250-300 за «диодку» европейского производства… Одна лампочка – это еще туда-сюда, но если вы хотите поменять несколько штук, то здравый смысл уже намекает на непродуктивность такого тюнинга, в особенности на фоне кризиса…
Попробуем подобраться к конструктивным и понятным обывателю выводам с другой стороны – как выбрать из изобилия недорогих безымянных китайских LED-лампочек такую, чтобы она служила долго? Теоретически сделать это можно, но вот практически… Чтобы прийти к правильным выводам, нужна слишком сложная процедура плюс навыки радиолюбителя… Взять в руки лампочку, изучить визуально диоды, опознать их породу, вспомнить, какой ток потребляет данный тип диодов, сосчитать их число и вычислить приблизительный потребляемый ток всей лампочки. После чего подать на лампу питание через амперметр и определить – близок ли потребляемый ток к номинальному или завышен… Бред?! Бред…
Другой вариант – купить дешевую LED-лампу и самостоятельно встроить в неё или впаять в разрыв подходящего к патрону провода подобранный резистор, снизив запредельную яркость и температуру диодов. Но тут опять-таки требуются электротехнические навыки и возня, что устроит не каждого…
Так что, похоже, круг замкнулся… Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, то либо покупаем дорогой европейский бренд, либо экспериментируем с беспородными лампочками, меняя их одну за другой и ожидая, пока повезет, либо вовсе не вмешиваемся в конструкцию автомобиля и… ждем удешевления LED-девайсов!
материал заимствован с портала www.kolesa.ru
Если данная запись Вам была интересна, я был бы признателен, если Вы поделитесь ссылкой со своими подписчиками.