Чем грозит удаление катализатора в автомобиле
Удаление катализатора: последствия, преимущества и недостатки
Неисправный каталитический преобразователь выхлопных газов становится реальной проблемой, как для авто, так и для водителя. Так как самостоятельно очистить выхлоп машина не способна, то при забитом или разбитом автокатализаторе возникает давление между мотором и пробкой, лямбда-зонд определяет неэффективность катализатора и мощность авто падает искусственно. Но что будет, если убрать катализатор, увеличится ли мощность и как это скажется на других узлах транспортного средства.
Как машина ездит без катализатора
Выходят из строя автокаты по разным причинам, чаще всего это естественный износ внутренностей в результате загрязнения или механического разрушения, также на работоспособность устройства влияет и качество топлива, и исправность системы зажигания.
Независимо от причины поломки, лучшее решение — удалить нейтрализатор выхлопа и установить новое или альтернативное устройство, тем более что можно сдать б/у катализатор в скупку и получить деньги на замену.
Оплавленный или засоренный автокат препятствует прохождению отработанных газов и возвращает их в камеру сгорания, в итоге горючая смесь становится неэффективной, что негативно сказывается на работе двигателя.
Но если совсем убрать нейтрализатор выхлопных газов пострадает окружающая среда, с другой стороны – повысится мощность, снизится расход горючего и перестанет беспокоить сигнал об ошибке. Прийти к окончательному решению, что дает удаление катализатора, можно лишь взвесив все плюсы и минусы мероприятия.
Преимущества и недостатки удаления катализатора
К положительным сторонам удаления катализатора относят улучшение динамических характеристик и снижение расхода топлива, а также возможность сэкономить на установке альтернативного устройства. Вырезая нейтрализатор, владелец авто делает мотор менее чувствительным к качеству горючего и исключается риск попадания керамической крошки внутрь двигателя.
К негативным моментам удаления катализатора относят:
Если указанные плюсы перевешивают минусы при удалении преобразователя выхлопа, можно смело вырезать устройство и отвозить его в пункт приема катализаторов.
Расход масла: мифы и реальность
Часто автовладельцы жалуются на повышенный расход масла после удаления катализатора, но на самом деле виноват именно развалившийся керамический катализатор, который забивал крошкой мотор. Если до удаления двигатель с трудом отзывался на педаль газа, то после того как удалили причину повышенного давления на выпуске, мотор стал чувствительнее и водитель начинает активно это использовать. Главная причина «масложора» — засорение керамической пылью цилиндров двигателя, а так как расход масла зависит от оборотов коленвала, то кажется, что повышенный расход появляется именно после удаления, хотя на тот момент поршневая система уже покалечена задирками. Таким образом, удаление катализатора и увеличение расхода масла в большинстве случаев связаны косвенно.
Чтобы не пришлось раньше срока обращаться в скупку катализаторов, автовладельцам нужно постараться продлить жизнь нейтрализатору выхлопа, заправляя в бак качественное топливо, выбирая умеренный стиль езды, вовремя диагностируя систему зажигания и исключая другие факторы, негативно влияющие на эффективность каталитического конвертера авто.
Неисправный катализатор — что делать, менять или удалять?
Неисправный катализатор: удаление катализатора, плюсы и минусы.
Катализаторы выходят из строя по разным причинам. Например, из-за топлива низкого качества или неисправной системы зажигания. Но чаще это естественный износ в результате за загрязнения внутренних полостей.
Машина, с неисправным катализатором, не может очистить выхлопы другими способами, в итоге они не выводятся или выводятся частично, растет давление между двигателем и пробкой. Специальные датчики определяют это как неисправность. Оплавленный или забитый катализатор приводит к тому, что горючая смесь, которая поступает в камеру сгорания, становится менее эффективной, а это негативно влияет на работу мотора и снижается мощность автомобиля.
Плюсы и минусы удаления катализатора
Плюсы:
Минусы:
Взвесив все плюсы и минуты, решите для себя, что вы выбираете удаление катализатора или замену неисправного катализатора на хороший аналог. После принятия решения, обращайтесь за помощью в специализированные автомастерские, где работу выполнят аккуратно и профессионально.
Что делать после удаления катализатора
Если вы запланировали удаление катализатора. Как быть дальше?
Предлагаем несколько вариантов решения задачи, а вы выбирайте тот, который подходит вам.
Установить новый катализатор
Это самый простой, но наименее бюджетный способ. Это действительно так, если говорить об оригиналах этих важных деталей. Однако есть хорошие аналоги.
Стоимость замены катализатора может варьироваться от 0 до 200 000 рублей, и даже выше!
Это, конечно, будет зависеть от машины, на которой будет производиться замена. Если у вас уже не новый автомобиль, цена на саму деталь будет относительно доступной. Затраты на работу будут зависеть от того, сколько времени займет замена и степени повреждения выпускной системы.
Есть и хорошая новость — наши специалисты смогут совершенно бесплатно удалить катализатор с вашего авто и по очень даже приемлемой цене установить новый оригинальный или аналогичный, что гораздо выгоднее, так как его качество может даже превосходить оригинал. Как это работает? Вы сдаёте старый катализатор, а взамен получаете бесплатную работу по удалению старого и установке нового. А ваш старый катализатор компенсирует наши затраты на работу, так как мы осуществим переработку и создадим на своем заводе новый, аналогичный катализатор, но уже полностью исправный. Все катализаторы в АВТОГЛУШ восстанавливаются только на производственной линии, при химической очистке и комплексном восстановлении.
Удаление катализатора. Если вы выбрали удаление катализатора, вам обязательно придется перенастроить лямбда-зонды. В противном случае из-за них на приборной панели будет загораться ошибка Check Engine, а расход топлива ощутимо вырастет, так как мотор будет работать в аварийном режиме. В этом случае отключают лямбда-зонд — это похоже на чип тюнинг автомобиля. При этом из блока управления считывается программа и видоизменяется с учетом того, что сделана вырезка катализатора. После этого в авто загружают обновленную прошивку и делают сброс ошибок.
Уточним, что лямбда-зонды – это кислородные датчики. Обычно их устанавливают в двух местах: один перед, а второй после катализатора. Когда второй зонт определяет, что количество вредных выхлопных газов выросло до критичной отметки, он подает сигнал о том, что нейтрализатор не сработал или функционирует неэффективно. Некоторые современные модели авто в такой ситуации могут не запуститься.
Второй (он же «нижний») лямбда-зонд тщательно контролирует вредные выбросы, а их допустимое количество регламентируется ассоциацией ЕС. Это те стандарты, которые мы знаем как «ЕВРО».
Когда выхлопная система останется без катализатора, кислородные датчики будут фиксировать больше вредных выхлопов. Соответственно, нужно заменить неисправный катализатор на новый или сделать так, чтобы датчики не почувствовали отсутствия этой важной детали.
Установить пламегаситель или стронгер
Пламегаситель представляет собой часть выхлопной системы и работает как первичный глушитель. Он отвечает за разделение потока первичных газов и нормальное функционирование основного резонатора.
Так как электронная система управления автомобилем запрограммирована на использование катализатора, а не пламегасителя, ей тоже потребуется корректировка. Обычно выбирают более простой способ — ставят обманки на лямбда-зонды.
Есть несколько способов выполнения процедуры:
Работы по установке обманки лямбда зонда рекомендуется доверять только профессионалам, поскольку даже мелкая оплошность или нарушение инструкции может привести к необратимым последствиям.
Для тех, кто затрудняется с выбором, специалисты Автотехцентра «АВТОГЛУШ» посоветуют оптимальный вариант ремонта. Качество выполнения работ и цены вас приятно удивят!
Можно ли выбить катализатор? Какие последствия: штраф и техосмотр?
Штраф за катализатор
Каталитический нейтрализатор является полноценным компонентом автомобиля. Его выбивание есть внесение изменений в конструкцию. Но не всё так однозначно. Хотя удаление этого элемента чревато последствиями в 2021 году, всё же нарваться на них далеко не всегда есть шансы. Давайте выясним, что будет за удалённый катализатор – есть ли сегодня за это штраф, проверяют ли на дороге сотрудники ГИБДД уровень выхлопа и возможно ли будет пройти техосмотр.
Можно ли удалять катализатор?
Нет. Это является внесением изменений в конструкцию, которое буквально нельзя осуществить в 2021 году и вот почему!
Но в пункте 2 выше говорится о том, что грозить что-то за удалённый нейтрализатор может только в том случае, если на это не получено разрешение ГИБДД. Тем не менее, получить таковое и не получится, потому что в таком случае авто не будет выполнять условия того же регламента, который в пункте 4.1.4 предписывает обязательность катализатора для допуска автомобиля к участию в дорожном движении в России.
Недоработки в законодательстве
И снова возвращаемся к Техрегламенту. Здесь есть и прямой запрет выбивать катализатор. Так, пункт 9.4 контролирует, что отсутствие или повреждения систем выпуска отработавших газов, которые как раз и включают каталитический нейтрализатор, не допускаются.
Тонкость здесь в том, что за нарушение пункта данного регламента нет наказания – просто ни одна статья Административного кодекса не ссылается на этот нормативный акт в списке своих санкций за нарушения в области дорожного движения.
Поэтому формально выписать штраф непосредственно за отсутствующий катализатор или его повреждение инспектор ДПС на дороге не может (но мы всё ещё помним, что нельзя вносить изменения в конструкцию авто).
Вторая недоработка заключается в том, что отсутствие катализатора, конечно же, делает вредные выбросы несоответствующими. Но чему они должны соответствовать? На данный вопрос нам снова ответят ПДД. Пункт 6.1 Основных положений требует, чтобы содержание веществ не превышало нормы, которые установлены в 2 ГОСТах: Р52033-2003 и Р52160-2003.
Проблема в том, что оба этих Госстандарта по состоянию на 2021 год утратили силу и признаны недействующими. Так получается, что Правила дорожного движения ссылаются на недействительные правовые акты. Поэтому и здесь формально штрафа за отсутствие катализатора не может быть.
Какие последствия?
Итак, мы выяснили, что штрафа за катализатор нет. Но это не значит, что вам ничего не грозит за выбитый нейтрализатор. В 2021 году всё ещё есть 2 существенных последствия, давайте поговорим о них!
Техосмотр с отсутствующим нейтрализатором
Вы его попросту не пройдёте. Дело в том, что в рамках технического осмотра проверяется дымность и уровень загрязняющих веществ в отработавших газах – в частности, они должны соответствовать тем значениям, которые предусмотрены и указаны производителем вашей модели машины.
Плохая новость здесь заключается в том, что даже если у вас присутствует катализатор, но работает некорректно, то вы всё равно не сможете пройти техосмотр, потому что здесь проверяется не наличие этого компонента как такового, а именно уровень вредных веществ в выхлопе.
Но есть и хорошие новости. Пожалуй, все автолюбители знают, как приобретается диагностическая карта в 2021 году – её просто покупают за очень небольшие деньги, не заезжая в пункт ТО. Тем не менее, ситуация может измениться – по крайней мере, об этом уже давно беспокоятся власти страны. А в КоАП вот-вот появится новый штраф за непройденный технический осмотр.
Штраф и аннулирование регистрации
Итак, выше мы описали законодательное основание для законности штрафа за отсутствие катализатора – 500 рублей вам выпишут за незаконное внесение изменений в конструкцию авто. Но это ещё не всё!
При нелегальном изменении конструкции по закону в ГИБДД обязаны снять с учёта ваш автомобиль. Такое положение дел исходит из следующей законодательной цепочки:
Что делать, чтобы избежать штрафа?
На самом деле, на практике 2021 года всё гораздо проще. Дело в том, что вероятность выявления отсутствия этого элемента конструкции сотрудниками ГИБДД минимальна:
Но если вы хотите, чтобы всё было максимально по закону, то остаётся только один выход – точнее, их 2, но они идентичны по схеме, а различаются лишь ценой вопроса:
Единственная тонкость в последнем пункте – придётся поискать такой катализатор, который подходит по уровню классификации Евро, который был при «родном» элементе (например, Евро-6) – все универсальные картриджи имеют соответствующую маркировку. Но и в этом случае универсальное устройство может быть менее качественным, и есть вероятность просто не попасть в этот уровень и, как следствие, не пройти техосмотр.
Есть и ещё один существенный минус у таких катализаторов – чаще всего срок их службы гораздо меньше, чем у родных. А его внезапное разрушение или неисправность могут вылиться не только в стоимость эвакуации до автосервиса, но и в повреждение двигателя из-за особенности конструкции многих моделей автомобилей.
Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?
С чего все начиналось, откуда появилось.
Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.
В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)
Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.
Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.
Что же такое Катализаторы и как эта система работает?
Попытаюсь объяснить «На пальцах»:
Состоит вся эта система из:
— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)
После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.
Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).
Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.
Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки
Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания
Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.
Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.
Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.
В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.
Проблемы, и очень большие проблемы.
СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:
— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.
— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.
— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.
— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.
— Время. Вечных механизмов нет.
— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.
Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:
— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.
— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.
— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.
— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.
— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.
— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут «мясорубку» Check Engine.
Выход в такой ситуации:
— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.
В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)
Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.
Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.
Ну собственно, собственный пример. )
Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.
Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.
Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.
Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно «хорошие» параметры.
Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.
После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:
1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.
2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.
3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.
В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте
— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.
— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)
— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.
— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.
— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (
— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но «Покуривает» машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.
— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )
— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉
Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.
Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )