Что лучше гидрокомпенсаторы или регулировочные болты нива шевроле
Запись № 20. Переход с гидрокомпенсаторов на болты: Completion.
Всем доброго времени суток!
Ну, наконец-то… Свершилось! Сегодня я избавился от дико бесивших (лично меня) гидрокомпенсаторов!
Делов там, на самом деле, совсем немного — главное не торопиться и быть предельно аккуратным, дабы не уронить чего-нибудь в двигатель. Именно поэтому я (опережая возможно возникнувшие вопросы, отвечу) заткнул колодца свечей и трубку щупа тряпками. Дроссельную заслонку тоже прикрыл от греха… Мало-ли?!
Тема замены гидриков на «солдатики» конечно уже довольно избитая, но… Повторенье — мать ученья!
Итак, поехали…
1. Снимаем клапанную крышку и, обязательно выкручиваем свечи. Я вытащил «до кучи» ещё и щуп…
Да… Грязновато… Ну, да ладно! Едем дальше…
2. Выставляем все по меткам, фиксируем цепь на шестерне (я использовал простой пластиковый хомут) и откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала. Снимаем натяжитель цепи (у меня как оказалось уже стоял «Пилот»), затем снимаем и подвешиваем (для собственного удобства) эту самую шестерню.
3. Снимаем старый и никому уже не нужный распредвал с колыбелью.
4. Снимаем рокера, выкручиваем гидрики и снимаем рампу.
5. Перед установкой ввертышей откачиваем масло из колодцев, протираем насухо, начисто и чем-нибудь обезжириваем. Устанавливать стопорные пластины и закручиваем ввертыши (момент затяжки 7-8 кг).
6. Устанавливаем рокера и пружины (рокера оставил старые, посмотрим что будет).
7. Устанавливаем новый распредвал, не забыв предварительно выставить его как положено и смазав его постели маслом.
8. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт, перезаряжаем и устанавливаем натяжитель цепи.
9. Регулируем тепловые зазоры… Вот тут нам и пригодится щуп 0,15 мм, а так-же два рожковых ключа на 13-ть и 17-ть. Регулировал по упрощенной схеме, т.е. у нас всё выставлено по меткам, регулируем 8, 7, 6, 4 клапан. Проворачиваем каленвал на 360 градусов, до совпадения метки на шкиве коленвала (метку распредвала будет вертикально внизу) и регулируем 1, 2, 3, 5 клапана. Закончили!
Процесс регулировки не фотографировал, ибо одновременно регулировать и фотать дико не удобно.
10. Ставим на место клапанную крышку не забыв положить под неё новую прокладку, вкручиваем свечи и ставим всё остальное.
11. На свой страх и риск производим запуск двигателя.
Подводим итоги: Запуск стал легче, двигатель работает ровно (разве что чуть громче), стук пропал. Об остальном сказать пока ничего не могу. Поездим — узнаем! А пока…
Вот, как-то так!
Гидрокомпенсаторы или болты. тяготы выбора
Доброго времени суток!
Застучали гидрики, причем, регулярно и не важно им, машина холодная или горячая. Соответственно, такого быть категорически не должно. В связи с чем нагрянуло несколько вопросов:
1)Поставить болты или гидрокомпенсаторы?
2)Есть ли возможность поставить гидрики нового образца, как на автомобилях позднее 2009 г.в, насколько это целесообразно и бюджетно ли?
Поделитесь своим мнением, интересно понять, как лучше.
Chevrolet Niva 2004, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 38
Установка болтов даёт ещё один плюс — возможность установить 213 вал, а это смещение момента вниз, чего очень не хватает на этом движке и что очень ощущается после реализации! Я за болты.
Промой гидры, собери, покатайся.Будут стучать, не вздумай покупать новые, выкидывай и переходит на болты.
Установка болтов была актуальна на стареньких машинах ибо гидрики старого образца были из разряда «как повезёт». Как понимаю владельцы более свежих авто трудностей с ними не имеют. Болты может и хорошо, но опять таки регулировка каждые 10 тысяч. Улучшение на тоненького, скорее от нечего делать. Это конечно исключительно моё мнение).
Спасибо, приму во внимание Ваше мнение.
Установка болтов была актуальна на стареньких машинах ибо гидрики старого образца были из разряда «как повезёт». Как понимаю владельцы более свежих авто трудностей с ними не имеют. Болты может и хорошо, но опять таки регулировка каждые 10 тысяч. Улучшение на тоненького, скорее от нечего делать. Это конечно исключительно моё мнение).
Я проехал 30 тысяч после установки болтов без регулировки. Спустя этот пробег полез проверить чисто от нечего делать, оказалось что ушли в плюс только два болта и то на 5 соток. Так что регулировка через каждые 10 тык это легенды
регулировка каждые 10 это мануал советских времен для данного движка.
я тоже не лазал. от лени. все равно считаю вопрос больше надуман.
Ну по мануалу и расход масла литр на 1000 считается нормой, но вряд ли кто-то будет продолжать беззаботно ездить в такой ситуации)
пробег 180т, год назад стучали, заменил 2 гидрика, промыл старые — проблем нет.
Я на прежней шниве наладил гидрики, промывкой, правильным моментам затяжки. Поменял гидронатяжитель на механический и был счастлив), здесь есть темы по промывке и поавильной затяжке с контролем работы!
Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты
В предыдущей записи Вы видели, что у меня из-за обрыва натяжителя и успокоителя поршни догнали клапаны.
С тех пор, головка была отдана в ремонтно-механический цех, где были заменены все направляющие клапанов (пострадали от клапанов) и одно седло (обломавшаяся тарелка его покоцала), плоскость головки была заново фрезерована. Были куплены все необходимые комплектующие — новые гидрокомпенсаторы производства ВАЗ, торсионные болты нового образца, металлическая прокладка, клапаны, звёздочки, цепь и т.п. Клапана даже не пришлось притирать, потому что точность прирезки седел на современных станках выше всяких похвал, так же идеально мастера добились соосности направляющих и седел.
Всё было собрано, но одна беда — мотор не запускается — нет компрессии. Причина — не закрываются полностью клапана из-за новых гидрокомпенсаторов.
Они стоят колом и никапельки не проседают. Нет, я не идиот и устанавливал их в соответствии со всеми рекомендациями «бывалых» — разбирал, заполнял маслом, затем, «разряжал» в тисках, осаживал при установке монтажкой — все бестолку. Потом, пробовал наоборот опорожнять их и ставить пустыми — безрезультатно — пара оборотов стартером, масло заканчивается, компенсаторы становиться «колом», клапаны открываются и машина не заводиться.
В общем устал я бороться заказал такой комплект:
В него входят жигулевские болты со сферической головочкой, контргайки, пружины рокеров, а вот переходные втулки, что выкручиваться в головку и пластины для зацепа пружин рокеров в этом наборе свои, особые, так как гнезда 214-й головки рассчитаны под гидрокомпенсаторы ina и имеют значительно больший диаметр:
Важно не забывать, что спецификой работы клапанного механизма с гидрокомпенсацией зазоров является то, что при работе на малых оборотах гидрокомпенсаторы «проседают», «проглатывая» некоторую часть ширины фазы, однако же, с ростом оборотов, в силу уменьшения времени на утечку масла компенсаторы перестают успевать проседать и фазы как бы «расширяться» поэтому, что бы скомпенсировать это расширение на больших оборотах 214-й распредвал имеет более «узкие» кулачки, чем 213-й, его же кулачки, имеют более «широкий» профиль, часть которого все равно «скрадываеться» имеющимися в бескомпенсаторной системе зазорами. В итоге то на то и выходит, но сами распредвалы НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, поэтому, если Вы переходите с» гидриков» на механику Вам нужен 213-й вал.
Его я и взял, а поскольку заменил вал решил взять и новые рокера. Тут важно знать, что в переходом комплекте регулировочные болты идут «нового» образца, со сферической головкой диаметром 11 мм (вместо 12 у «старого»), поэтому рокера под них берём тоже «нового» образца с двумя проточками у основания.
Это и есть, так называемые 214-е рокера, хотя, вполне можно поставить и 01-е рокера в комплекте с 01-ми же болтами.
Касательно болтов, тут тоже есть мудрость:
Вот болты! Справа — тот, что шёл в комплекте с переходными втулками (вороненный), слева — что шёл в комплекте с рокерами (ржавый). Я выбрал левый — сами посмотрите — у него намного сруглее головка и рокер на нем ходит без заседаний, в отличии от болта справа.
Переходные втулки обязательно тянем динамометрическим ключом моментом 83-102 ньютон-метра.
Важно! Что раньше для крепления постели распредвала на жигулевских моторах использовали простую гайку М8 и специальную толстую шайбу (на первом плане справа), сейчас же используются гайки-шайбы с широкой юбкой (на первом плане слева). И если Вы будете использовать индикаторный прибор для регулировки клапанов, то вам нужно поставить шайбы с гайками старого образца, иначе рейка прибора просто не «ляжет».
А ещё на три шпильки (первую, третью и пятую на переднем плане) я поставил гайки меньшей вышины (видите, они старые и отличаются по цвету), иначе, рейка регулировочного прибора опять же плотно не сядет, а его шайбы не накрутяться.
И главное, помните, когда будете регулировать клапана, — у 213-го распредвала выпускные клапаны сильнее «вдвигаються» в горячие газы чем на жигулевские 01-х распредвала, поэтому они сильнее нагреваються, следовательно нормальный зазор между рокером и валом у 213го распредвала на выпускных составляет 0,20 мм при температуре двигателя 20 грудусов Цельсия, против» жигулевских» 0,15 мм при той же температуре. Ещё раз — КЛАПАННЫЕ ЗАЗОРЫ НА ВПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНАХ НА НИВАХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,7 РАЗНЫЕ!
Величины зазоров при других температурах двигателя смотрите по номограммам, коих в интернете великое множество.
У меня же все получилось и после регулировки по индикатору двигатель работает отлично, кстати почти нет даже шума клапанного механизма — по звуку далеко не каждый догадаться, есть там компенсаторы, али нет.
Лада 4×4 3D 2014, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 19
Никак не могу открутить один колодец гидрокомпенсатора. китайскую головку слизал… как его можно открутить? кто нибудь сталкивался с таким?
Salut! Bine detaliat. Se merita modificarea? Am un 21214 din 2007, de un an probleme cu compensatoarele hidraulice. Mulțumesc!
На одном дыхании прочитал, а на каком пробеге решил о замене?
Спасибо! 120 000 после того, как не смог установить новые гидрики взамен изношенных (старые убило при встрече поршней с клапанами).
Тоже такие ставил, единственное в чем разницу заметил мне кажется двигатель чуток шумнее работает
Да! Совсем не много. Некоторые пишут про «жигулевский» цокот — ничего подобного не заметил)
Нууу, такое себе «улучшение». А с каким моментом затягивал гидрики?
Ну так я же и ни разу не сказал, что это «улучшение» просто я не дал ладу этим компенсаторам — читайте как хотите: брак, ума не хватило, руки из жопы — все может быть. Болты это просто способ пустить в строй автомобиль, на время ставший недвижимостью. Зато масло теперь можно лить хоть минеральное м6з 8г)
Тянул 20 ньютон метров хорошим динамометрическим ключом (не стрелочный!) а щелчковым Ворелом.
Да и разве можно перетянуть ina? Мы же тянем пустую втулку, а потом только «кидаем» в колодец сам гидрик.
Вот в этом скорее и ошибка. Я свои раза с пятого заставил работать, пока сообразил что их перетягивать нельзя (20Нм много). Это не просто втулка, это прецензионная пара, перетяжка ведёт к деформации и заклиниванию.
Да на масле экономия, но регулировать их по нескольку раз в году то ещё счастье.
Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?
Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.
Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?
Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.
Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)
Ага, сразу невнимательно посмотрел. У меня видимо старые, именно прецензионная пара. Эти другие, такие даже в руках не держал, не ведаю. Ну главное что бы в радость, удачи.
Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?
Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.
Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?
Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.
Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)
С малой затяжкой немного герметика резьбового средней фиксации
Замена гидриков на болты. Проблема с троением устранена
Всем привет! Наконец-то история, которая началась в феврале с визита на ТО-3 в один нижегородский автосервис на ТО-3, получила логическое завершение.
Напомню, что мастера обнаружили троение двигателя и приговорили ГБЦ к ремонту за 10 с лишним тысяч рублей. В добавок к этому ещё и компрессию намерили неутешительную. О троении знал, на ремонт был не согласен, поэтому решил изучить вопрос подробнее.
Во время визита в дружеский гараж на установку некоторых допов, выяснилось, что компрессия в норме, а шалят, скорее всего гидрики. Тогда же и было принято решение отказаться от этого блага цивилизации в пользу проверенных временем и опытом других шнивоводов болтов.
Небольшое замечание по рокерам. Покупал в Автодоке под видом оригинальных рокеров Лада. Но как сказал Insominium качество у них не очень. Площадка для установки регулировочной качельки не везде одинаковая. Ну, поездим — посмотрим.
Если у вас есть свободные 14 минут времени, предлагаю посмотреть таймлапс-видео процесса. Полное видео на 3 часа с перекурами не выдержал бы даже самый беззаботный человек в мире.
После апгрейда уже своими силами поменял свечи. Просто так, чтобы были. Пробег всё равно подходит уже к 30к, а до этого двигатель работал не в оптимальном режиме.
Машину просто не узнаю. Пропали вибрации, о существовании которых я и не подозревал. Видимо, отстройка клапанов с точностью до сотой миллиметра — то, над чем стоит заморочиться. Двигатель работает ровно и никакого ремонта ГБЦ не планируется. По ощущениям стала резвее, но это скорее всего уже самовнушение и эйфория. Жалею только о том, что не сделал этого ранее.
Переход с гидрокомпенсаторов на болты и установка 213 вала!)
Ну что сказать!) Прежде всего всем привет! Вот и я стал обычным жигулем))) Но вы не думайте я ничуть не жалею! Начну как всегда из далека!))) В машине стучал гидрик, меня это жутко бесило и я попробовал их тупо промыть и подкрутить. Помогло но на пол года. За тем опять стук вернулся( при чем он то есть то нет! это меня окончательно сподвигло ставить механику) первым делом еще той зимой я перешел на механический натяжитель цепи! стало намного лучше. цепь больше не брякает вообще. Было конечно желание поставить сразу низовой вал типо от ОКБ двигатель но цена конечно на тюнинг тазов становится просто не реальной! при этом качество не всегда радует))) у многих тюнинг служит совсем не долго и отправляется в мусорку( как так все делают брак и калл!(((( ну да ладно речь сегодня не об этом. Все же решил поставить 213 вал и попробовать покататься на нем а уж потом может и 14 вал поставлю) Что нам потребуется для переделки в классический жигуль))) Были приобретены следующие запчасти: Распредвал 213 в сборе с постелью,
пружинки рокеров и конечно шайбы, ну еще нужна хорошая прокладка под клапанную крышку! в магазине открыли глаза и научили брать именно хорошую прокладку) она вся в пупырышках и видно вкрапление пробки. Едем дальше. Поидее там ничего сложного нет. Но так как на улице менять не вариант а в гараже зимует турботаз) я поехал к очень хорошему знакомому и вместе с ним мы все это дело поставили)
Отрегулировали зазоры как пишут на нивофорумах 0.15 0.20.
Теперь подведем итоги) уже неделю проездил с механикой! 1. Звук конечно поменялся, да отчетливо слышно классическую работу мотора)))) но это меня вообще не напрягает! через 1000км будет финальная регулировка клапанов и там думаю на год я должен вообще забыть про это дело)))) 2. Расход бензина упал даже на холостых если раньше был 0.9-1.0 а иногда и 1.1 то сейчас расход показывает 0.8 что не может не радовать! 3. Холостой ход теперь такой ровный что даже не вериться что это все в нивовском моторе))) держит и не калышется 840 оборотов! до этого прыгал 860-880-900. 4. машина едет кардинально по другому с холостых, как трактор легко трогается и уверенно везет но по очучениям дальше 4 тыс крутить безсмысленно) ну справедливости ради я и на старом валике крутил макс до 4-4.5)))) в купе с парами 4.44 я добился очень хороших низов и тяги) сцеплению теперь намного легче!) так что пока одни плюсы! Родные гидрики положил в гараж и вал тоже! на всякий случай! кстати вал в хорошем состоянии ни смотря на пробег за сотку) есть конечно чуть видимый износ но он просто еле заметен! а вот гидрики все в говне! если и ставить их еще то надо отмачивать и перебирать) Так что всем кто сомневается я советую нефиг думать надо ставить болты и будет счастье) да мотор у меня работал на гидриках очень тихо, но на мой взгляд я же на нивасе а не на инопомойке)))) звук мотора меня вообще не пугает! в первые дни так он был вообще как часики. Так что думаю если сделать все по уму и на новых запчастях то работать будет ну может чуть громче и звонче чем на гидриках! на этом все) Всем спасибо кто дочитал. И безопасных дорог!