Аппарат для сварки скруток

Для предотвращения окисления проводников применяют специальный флюс «ВАМИ» или обычную буру. Удобнее всего опускать скрученные проводники сверху в ямку с флюсом, проделанную в угле. Но некоторые умельцы прекрасно оплавляют скрутку и острым электродом «на весу».

Если после остывания и удаления флюса такое соединение покрыть лаком, а затем изолировать ПВХ-лентой или специальным колпачком, оно будет практически вечным.

Источник

Пайка VS скрутка. Избитая тема. Моё видение ситуации.

Ребят, всем привет!
Давно ничего не пишу поскольку сезон ремонта автономок начался и свободного времени у меня нет.
Так вот, не так давно я разговаривал с одним моим знакомым, которого я не могу назвать профаном или новичком в ремонте авто, им было собрано почти с почти ноля два третьих гольфа, притом восстановлены они были в оригинал, т.е. работа была проведена огромная, в т.ч. и по проводке, и вот когда я увидел что проводку он паяет, то на эту тему мы разговаривали долго)))))
Так же на драйве заметил что очень много ребят, на чьи машины я подписался, паяют.

ДА, Я ЯРЫЙ ПОКЛОННИК СКРУТКИ, ПО ЭТОМУ ВСЕ ИЗЛОЖЕННОЕ НИЖЕ МОЕ НЕ ОБЬЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ)))

Каждый может остаться при своём мнении, данная тема не спор что лучше или хуже. Я уже не один год занимаюсь ремонтом Eberspacher’ов и даже когда-то давно ставил их людям на машины, где их и вовсе не было, соответственно приходилось работать с проводкой.
Сразу скажу огромный плюс в защиту пайки — паять прикольно!
Да! Именно прикольно. Тем, кто сам делает своё авто это доставляет массу удовольствия))))
Смотрится блестящая свежая пайка красиво)))) Всё, ребят, это все плюсы.

Плюсы скрутки в её гибкости и возможности провести монтаж без электричества (если паяльник электро) или другого оборудования (газовый паяльник).

Так же я хочу отметить, что подавляющее большинство паяет с кислотой или с кислотным флюсом. Ребята, если вам не жалко своего труда, то делайте так и дальше.
Кислотный флюс (и кислоту) нужно вымывать из провода, в противном случае он просто сожрёт провод изнутри (он просто сгниёт в труху в месте пайки). А теперь скажите как вымыть кислоту из недр жилки провода? Вот именно, ни как. Так что если паяете, то делайте это хотя бы как минимум с нейтральными флюсами, или канифолью.

Пайка лично мне не нравится своей жесткостью. Если речь про автомобильную проводку, то это минус. Соединение в авто обязано быть гибким. Доказательства будут на фото ниже. Вернее не доказательства, а то, что становится с пайкой через несколько лет.

Ну а теперь я расскажу как сделать правильную скрутку, которая будет ходить годами и не доставит никаких хлопот, если всё сделано верно 🙂
Итак, пример — жгут проводки блока управления Eberspacher D5WZ.
Отрезаю проводки

Специальным зачисточником (кто чем в общем 🙂 ) зачищаем провода от изоляции

Берем термоусадочную трубку по размеру, одеваем на провод и распушаем жилки вот так

Точно так же стоит распушить жилки и у того конца провода, с которым будем соединяться.
После этого вставляем наши «веера» один в другой)))

Вот так сжимаем жилки

Вот, может так понятнее, скрутка «б» нам нужна

И не забываем обжать термоусадку

Такое соединение получается гибким, надёжным и как минимум красивым)))))
Ну а вот паяная проводка из этой записи.

И так с каждым проводом! о_О!

Я конечно человек вредный, но отходчивый))))) Видя такое состояние проводов не мог я так это всё отправить обратно. Скажу честно, боюсь что там что-нить отвалится нафиг и человек начнёт снова на меня бочку катить)))))
Лан, шучу)))) Просто нужно если делать по-человечески, то всё и сразу. Не люблю полумеры, даже временные.
У меня был шлейф проводки с блока от автономки, где блок пытался починить хозяин сам, ну и думаю понятно почему от неё у меня есть шлейф и я его пустил на запчасти. К сожалению самостоятельные ремонты ЭБУ в 99% случаев приводят к их окончательной гибели.
Я ничего не имею против, благодаря таким сознательным любителям сэкономить у меня есть доноры 😀
Вот так переделал (термоусадка кончилась)

И купил вот такию штуку (типа тизер)))
В штатное место. Когда поставлю фиг знает, времени на пописать даже нет, хожу терплю)))))

Так что ребят, не страдаем фигнёй и делаем правильные скрутки!

Желающим поспорить на тему что лучше (быстрее, слаще, жирнее), — яйца придавливать без предупреждения!))))
В ДАННОЙ ТЕМЕ НЕ СПОРИМ ЧТО ЛУЧШЕ!
Всем мир! 😉

Источник

Клеммы или скрутка: сравниваем «за» и «против»

Какое соединение контакта использовать при монтаже проводки? Мы измерим сопротивление на каждом соединении, расскажем об их преимуществах и недостатках.

Между электриками ведутся ожесточенные споры о том, какое соединение проводов лучше: клемма или скрутка? Специалисты старой закалки скажут, что лучше хорошей скрутки ничего нет, а современные электрики будут бить себя в грудь, убеждая, что нужно соединять провода только клеммами Wago, КБМ или болтовыми клеммниками. Кто же прав? Давайте окунемся в это противостояние и сами сделаем выводы.

Содержание:

Что говорится в ПУЭ?

Для начала стоит обратиться к ПУЭ и разобраться, что вообще допустимо для соединения проводов. В ПУЭ П2.1.21 сказано: «Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или зажимов в соответствии с действующими инструкциями». Как видно, в ПУЭ ничего не говорится о том, что провода можно соединять обычными скрутками. Однако скрутки так давно и так тесно обосновались в нашей жизни, что мы просто не можем обойти их стороной.

Классификация соединений проводов

Следующие изделия чаще всего используются для соединения жил (гильзы в данном контексте не рассматриваем):

Каждый из соединительных элементов имеет собственную изоляцию, кроме обычной скрутки для которой понадобится термоусадка или изолента. Чтобы понять, какой соединитель лучше всего проводит ток и соответственно меньше греется, нужно измерить его сопротивление.

Тестируем сопротивление соединений

Тест проводился с помощью прибора Микромиллиомметр ИКС-1А. Он предназначен для определения сопротивления электрическому току болтовых и клеммных соединителей.

Для каждого соединителя были взяты кусочки провода сечением 2.5 мм 2 длиной по 3.5 см каждый. После этого прибор подключили к двум концам проводника и пропустили через него ток 1.2 А. Вот какие показания получились:

В испытаниях лучше всего показал себя винтовой клеммник. Скрутка же, как ни странно, превзошла Wago и КБМ. Однако одного лишь показателя сопротивления недостаточно для того, чтобы решить, какой тип соединения лучше для проводки. Ведь многое зависит именно от площади контакта, а с течением времени место соединения может засориться пылью и грязью, что ухудшит контакт. Рассмотрим подробнее каждый тип в отдельности.

Скрутка

Это самый обычный тип соединения, который можно выполнить без специальных приспособлений и даже пальцами (не рекомендуем). Так как обычная скрутка характеризуется довольно ненадежным соединением, то дополнительно применяется пайка или сварка уже скрученного соединителя.

Плюсы скруток:

Минусы скруток:

Скрутка без пайки и сварки обычно применяется при монтаже временных построек, которые потом придется убирать.

Винтовой клеммник

Винтовой клеммник представляет собой металлический трубчатый соединитель с винтами, облаченный в пластиковый корпус. Два провода заводится внутрь клеммника и крепко зажимается винтами.

Плюсы винтового клеммника:

Минусы винтовых клеммников:

Винтовые клеммники в большинстве своем применимы для электрощитовых, куда всегда есть доступ для ремонта и ревизии.

Самоизолирующий зажим представляет собой обычный пластиковый колпачок с пружиной внутри. Достаточно поместить туда два провода и скрутить их колпачком. Можно назвать его одним из видов скрутки, но с уже имеющейся изоляцией.

Плюсы СИЗ:

Минусы СИЗ:

Итак, СИЗ подойдет для соединения проводов в распредкоробках для небольших токовых нагрузок, например, для организации освещения. Для больших нагрузок или для соединения алюминиевых и медных проводов лучше остановить выбор на клеммных соединителях.

Строительно-монтажные зажимы

Наиболее популярными являются плоскопружинные клеммные зажимы Wago. Они состоят из клеммной колодки, прижимной пружины и клавиш. Жилы заводятся в колодку и с помощью клавиш прижимаются. Изоляция изготовлена из полиамида.

Плюсы плоскопружинных зажимов:

Минусы плоскопружинных зажимов:

Плоскопружинные зажимы Wago подходят как для организации освещения, так и для всей проводки в доме. Они надежные и долговечные. Некоторые из моделей многоразового использования.

Еще одной разновидностью строительно-монтажных зажимов являются КБМ. Принцип их работы схож с Wago, с единственным отличием в конструкции. Также они дешевле своих немецких собратьев, что делает их весьма популярными среди отечественных электриков. КБМ не требуют дополнительного оборудования для монтажа и обеспечивают хороший «чистый» контакт.

Подводим итоги: какое соединение выбрать?

Скрутки стоит использовать если:

Клеммники стоит применять если:

Источник

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

Источник

Правильное соединение электрических проводов: опрессовка или пайка

Вопрос о лучшем типе соединений в бытовой электросети всегда не имел однозначного ответа. Возможно, кроме привычных нам клеммников и пайки придумано нечто новое? Давайте разберёмся, а заодно выясним, как влияет на выбор метода соединения набор специфичных условий объекта.

Пайка проводов: где это уместно

Соединения на свинцово-оловянном припое обеспечивают достаточную электромеханическую прочность, но имеют ряд очень существенных недостатков. Даже при стендовой пайке на хорошо оборудованном месте возможен брак, а в стеснённых условиях распайки коробок под потолком он почти гарантирован. Ситуацию усугубляет невозможность полностью снять остатки флюса, что вызывает со временем постепенное разрушение места спайки.

Некачественная пайка проводов обязательно выльется в проблему в будущем

Многопроволочные проводники вообще нет смысла соединять пайкой: предварительную скрутку почти невозможно выполнить плотно, из-за чего олово вытесняет не весь воздух. Пористое соединение сильно греется, со временем усиливается коррозия, и контакт пропадает из-за слоя окислов. Похожие явления наблюдаются и в спайках, замурованных без локализации коробками, что, строго говоря, в принципе неприемлемо в современном монтаже вне зависимости от метода соединения.

Отход от этого правила вызывает лавинообразное образование окислов в условиях повышенной влажности. Они занижают проводимость между медными жилами, но при этом делают стену частично проводимой за счёт растворённых в воде солей — отсюда удары током и короткие замыкания.

Вот что происходит при несоблюдении правил пайки силового кабеля

И всё же пайка — достаточно быстрый и наименее затратный способ соединения с довольно высоким сроком службы. Можно рекомендовать паять соединения в обслуживаемых шкафах и коробках, лудить многопроволочные жилы для винтовых зажимов, соединять кабели пайкой при защите гидроизоляционными муфтами. Пайка также служит хорошей защитой от окисления на сухом воздухе, поэтому ею укрепляют другие виды соединений: гильзо-обжимные и винтовые.

Пример правильной пайки силового кабеля

Помните, однако, что главный недостаток пайки в таких случаях — неразъёмность соединения, поэтому для потенциально временных контактов она подходит мало. Также будет ошибкой паять на весу, не обеспечив предварительного механического скрепления соединяемых проводников скруткой или иным способом. Малейшие подвижки в слое остывающего припоя вызывают его общую пористость, что ведёт к описанным выше последствиям.

Счалки и обжим гильзами

В электромонтаже любого рода голая «скрутка» служит временным соединением проводников на этапе тестирования и отладки. Работать в постоянном режиме такое соединение не может из-за механического действия тока и упругих свойств медного сплава. Есть и другая причина: для сохранения номинальной проводимости на переходе скрутка должна быть очень длинной, ведь площадь соприкосновения двух круглых проволок минимальна.

Все эти недостатки устраняются опрессованием скруток или отдельных жил при помощи гильз. Проводники при этом деформируются и прилегают друг к другу со значительной площадью соприкосновения, а плотность их прижатия обеспечивается внешним поясом, не подверженным действию тока.

На практике есть смысл соединять опрессованием жилы сечением в 10 мм 2 и более, с менее толстыми проводами контролировать качество обжима сложнее. Как инструмент для работы с кабелем до 35 мм 2 лучше выбрать ручные рычажные опрессовщики, устроенные на манер болторезов: они мобильны, к тому же на малых сечениях достаточно одной мускульной силы.

Опрессовка в гильзу улучшает контакт проводов и механическую прочность соединения

Крупные токоведущие линии (от 50 мм 2 ), помимо своей массивности, осложняют работу высокой степенью ответственности. Качественный обжим возможен только гидравлическим инструментом, коего существуют две разновидности. Для работы на кабельных линиях отлично подойдут рычажные домкраты, совмещённые с матрицей в одном корпусе. Особенно удобно работать таким инструментом на высоте.

При сборке щитов и в стеснённых условиях лучше предпочесть раздельные опрессовщики, в которых маслонасос выполнен с педальным приводом и соединён с рабочей частью шлангом высокого давления.

Крайне важно помнить, что надёжное обжатие возможно только статическим усилием. Поэтому опрессовывать наконечники и гильзы молотком (зубилом) нельзя категорически.

Соединения кабельных линий

Эталоном качества и надёжности кабельных соединений служит большинство соединительных кабельных муфт, используемых для стыковки отрезков магистральных ЛЭП. Выше мы упоминали, что замуровывать соединения в стену нельзя, но в некоторых ситуациях этого не избежать. Например, при высокой протяжённости линии или использовании дорогого толстого кабеля.

Устройство муфты демонстрирует, как должно выполняться соединение в таких условиях. Жилы в них обжаты гильзовыми наконечниками с контролируемым усилием затяжки. Это могут быть как гильзо-винтовые, так и опрессованные соединения, но они неизменно защищаются слоем припоя.

Счалка (скрутка двух многожильных проводов с попеременным перехлёстом жил) каждой жилы изолирована отдельно двумя слоями изоляции: термической и водоупорной, а сам пучок разделён жёстким вкладышем и опоясан внешней гидроизоляцией, края которой плотно прилегают (приклеены) к внешней оболочке кабеля. Все эти принципы должны воплощаться в каждом необслуживаемом соединении, при эксплуатации в условиях высокой влажности, агрессивной среде и на горючих основаниях.

Пружинные и винтовые зажимы

Описанное выше достаточно легко практиковать и в повседневной работе с бытовыми сетями. Поскольку отказ от многопроволочных проводников стал почти общепринятым, соединять можно либо монолитные жилы, либо пряди, обработанные пайкой или гильзовыми наконечниками. Один из старейших и надёжных способов — винтовые колодки, которые глубоко врезаются в жилу и обеспечивают хороший контакт в ущерб динамической прочности жилы. Для постоянных соединений также рекомендуется заполнять термоклеем открытые части колодок и «шейки» винтов.

Альтернативой таким соединениям служат пружинные зажимы WAGO и подобные им. Жилу в таком зажиме можно согнуть несколько десятков раз, и она не обломается в слабом месте. Для использования во влажной среде рекомендуется приобретать пружинные колодки, заполненные техническим вазелином. Такие приспособления, не смотря на незначительное увеличение общей стоимости проекта, остаются разъёмными для быстрого изменения конфигурации сети при обнаружении ошибки, в то же время срок их эксплуатации сопоставим с кабелем — от 50 лет.

Быстроразъёмное соедиенние Wago

Способы изоляции соединений

Принципы абсолютной локализации кабельной муфты воплощены в бытовых электросетях соединительными (распаечными) коробками. Широкий спектр степеней пыле- и влагозащиты (IP) позволяет подобрать оправданное по стоимости и подходящее для конкретных условий изделие. Абсолютно все соединения, кроме кабельных муфт, следует обустраивать только в таких коробках, которые, к слову, могут и не быть обслуживаемыми.

Жильная изоляция при соединении винтовыми и пружинными зажимами не требуется. Гильзы и хвостовики наконечников изолируются 1–2 слоями термоусаживаемой трубки. Чтобы при нагреве материал не рвало, неровности опрессовки нужно снять напильником, либо обмотать их 2–3 слоями лавсановой изоленты. Подобными же трубками следует устранять повреждения жильной изоляции и защищать края жил, зачищенные излишне длинными.

Провода внутри коробки и их соединения не должны по возможности перекрывать доступ друг к другу

При монтаже внутри коробки жилы также следует разделять. Обычно сначала на дне коробки разводятся фазные проводники, разделённые дистанционными клипсами, либо закреплённые к корпусу. Поверх разводки укладывается пластиковая прокладка, вырезанная из обычной ПЭТ бутылки, затем сверху разводятся нулевые и защитные жилы.

Источник