Что менять вместе со сцеплением
Что полезно менять вместе со сцеплением?
Что-то последнее время у меня материалы все чаще касаются сцепления Для Дэу Матиз.
Тема широкая и интересная, постараюсь как можно подробнее ее осветить и пойдем дальше.
Напомню, писал большую статью по сцепление Дэу Матиз: ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3 — пока еще в работе.
А, ну было еще несколько видео по этой же теме: про маховик Матиз, как сцепление 100% «убить» (если есть такое желание) и что бывает если сцепление ставят с грубой ошибкой.
Сегодня же представляю очередное видео по сцепе, ну и постараюсь ответить на типовые вопросы о том, что полезно попутно менять при замене сцепления. Традиционно принято менять три главных компонента механизма сцепления:
— диск
— корзина
— выжимной подшипник.
Такие запчасти обычно и продаются комплектами, хотя при желании их можно найти и по-отдельности.
Нередко приходится слышать вопросы по сцеплению Матиз примерно следующего характера:
«- А у меня диск еще живой, может, только корзину поменять?»
«- А старый выжимной можно оставить? Он же еще походит?» ну и тому подобные.
Замечу, что чисто технически это возможно, и никакой разницы для мастера лично нет — ставить ли при сборке обратно новую деталь или старую. Можно оставить старый диск, старую корзину или выжимной. Можно из экономии вообще не менять сцепление, а переключать передачи с хрустом на «прогазовках». Еще можно заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет и есть просроченные продукты — мы живем в свободной стране и никто подобного вам запретить не вправе. 🙂
Однако, давайте задумаемся о том, что автомобиль — система довольно сложная, и ее общая надежность зависит от каждого элемента этой системы. И помимо указанных трех элементов на эту самую надежность влияют и некоторые другие важные «мелочи», которые крайне полезно заменить одновременно с заменой сцепления.
Вот небольшой видеообзор таких рекомендаций:
Поверьте, не раз и не два приходилось сталкиваться с тем, что через несколько тысяч километров пробега старый задний сальник коленвала протекал, заливал маслом новенькое сцепление, и владельцу все приходилось делать заново — а значит платить дважды, терять время и так далее и так далее.
Ваш это путь или не ваш — определяйте для себя сами, а свои рекомендации я изложил в видео — они основаны на огромном опыте и практике по замене сцеплений на сотнях Daewoo Matiz.
Повторюсь, никого и ни к чему нее обязываю, вы можете следовать им или не следовать, но уверен — посмотреть будет полезно абсолютно всем матизоводам.
Замена сцепления и его обкатка. Что менять, а на чем можно сэкономить.
Как только пробег перевалил за сотку появились первые признаки неисправности сцепления — перестали включаться передачи. Проблема оказалась совсем не в сцеплении, а в штоке рабочего цилиндра под педалью, который мне заменили по-гарантии (об этом уже писал, останавливаться на этом не буду). Поездив некоторое время все было отлично и вдруг опять не втыкаются передачи (заталкивал со 2-3 раза), сцепление буксует, при трогании с места машина трясётся («в горку» глохнет, как будто первый раз сел за руль) и при наборе скорости совсем не хочет ехать. Было решено менять сцепление, думал дотяну на родном до 130т, но нет.
При поиске артикулов нашёл информацию, что все подходит от дореста и стоит подешевле, но рисковать не стал и заказал все для реста. Кстати корзины отличаются количеством и шириной лепестков. Оригинальный комплект сцепления Киа Сид 2015 Рестайлинг:
• Ведомый диск — 4110026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco. Интересный момент, снятый диск был 2014г, купленный новый 2015г (долго же он лежал на складе дилера).
• Корзина — 4130026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco.
• Выжимной подшипник- 4142132000. В коробке Valeo, снятый с машины Valeo.
• Вилка — 4143023200. В коробке Hyundai/Kia, снятая с машины Hyundai/Kia.
• Шаровая опора вилки — 4147132000. В коробке Noname, снятая с машины Noname.
• Пыльник вилки — 4141722652. В коробке Noname, снятый с машины Noname.
• Задний сальник коленвала — 214432B020. В коробке Hyundai/Kia, снятый с машины Hyundai/Kia.
• Тормозная жидкость — 8834. LIQUI MOLY DOT 4. Подошло время замены.
На чем можно сэкономить при замене сцепления? Во-первых можно выбрать разных поставщиков при заказе запчастей (или разные магазины), но тут на свой страх и риск. Я все заказывал в Автодоке выбрав поставщиков «Дилер» и «Дистрибьютор», на этом я НЕ сэкономил примерно 2500₽, зато гарантированно получил оригинальные запчасти. Во-вторых что-то тупо не менять, а что именно, каждый решает сам по мере износа. Ниже я приведу состояние моего сцепления при пробеге 113097км, стиль езды скорее агрессивный, чем спокойный.
• Выжимной подшипник. При работе не издавал посторонних шумов. Крутился без заеданий, но уже слышно, что подшипники вращаются без смазки — срок службы походит к концу.
• Ведомый диск. При работе были пробуксовки. Износ накладок >90%. Износ демпфирующий пружин и их посадочных мест отсутствует. Износ демпфирующий пластин между фрикционными дисками присутствует (практически полностью сжаты) — срок службы подходит к концу.
• Корзина. При работе не полностью прижимала ведомый диск к маховику. Присутствует износ пластин в месте сопряжения с выжимным подшипником (канавка). Часть лепестков 30% находятся на разных уровнях (на фото пометил белой краской «вдавленные» лепестки). Износа в плоскости ведомого диска (царапин, задиров) нет. Самое главное, что нет износа и на маховике — ведомый диск заменён вовремя!
• Сальник КВ. Не тёк, резина не задубела, без трещин, пластик не рассохся. Повреждения на фото — следы демонтажа. Рекомендуется заменить, т.к. если он потечёт, то прийдется опять скидывать коробку и скорее всего ещё раз менять диск.
Что менять вместе со сцеплением
Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены
При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.
При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.
Сколько служит сцепление?
Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:
Износ накладок из-за неверной настройки сцепления
Как узнать, что сцепление пора менять?
Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:
Повреждение фрикционных накладок
Признаки неисправности
Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:
Как определить неполадки уже на первом этапе?
Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.
И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.
Какие инструменты нужны для замены сцепления
Для защиты важных узлов системы нужны:
Из инструментов вам понадобятся:
Порядок замены
После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.
Центровка диска проводится с помощью специальной оправки
При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.
В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.
Замена сцепления в сервисе
Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.
Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.
Замена сцепления собственными руками
В один прекрасный момент привезла меня машина из соседнего города и на светофоре отказало сцепление. Педаль провалились и все. Дотащил меня родной дядька на гранте в гараж. После анализа выяснил, что лопнула гидротрубка нажимного подшипника, возле прокачного штуцера. Точнее не лопнула, а уже развалилась – последствие ДТП предыдущего хозяина. Трубка была замазана герметиком и не пойми чем ещё. В общем, я так и ездил до этого момента, не зная об этом. В итоге я решил менять сцепление целиком. Но так как нам сказал премьер-министр «Денег нет, но вы держитесь» решено, что буду менять самостоятельно. Яма для замены в гараже имеется.
Были заказаны и куплены выжимной Luk 510 0090 10 в желтой коробке, Комплект сцепления Valeo 826 303 в зеленой коробке. Выжимной диск на шесть пружин. Центровочная втулка для диска идет в комплекте. Общая стоимость 8500 рублей. Тормозная жидкость 250 рублей.
Начал с того, что поставил машину более менее ровно над ямой, так как затолкали почти по диагонали. Далее открыл капот и начал разбирать все, что мешает снятию КПП.
Открутил и снял аккумулятор, открутил, разъединил 3 разъема и снял «мозги» авто. Затем снял подставку аккумулятора, снимаем гофру до дроссельной заслонки и корпус воздушного фильтра.
Снимаем оба троса коробки передач. Ту часть троса, которая присоединяется к коробке передач, необходимо сжать с двух сторон и потянуть вверх.
Второе крепление на этом же тросе, которое ближе к перегородке моторного отсека снимается нажатием на кнопку, и вытаскиваем вверх.
Второй трос освобождаем таким же способом.
Следующее, что необходимо снять это датчик коленвала, который держится на двух болтах (ключ на 10).
Все провода и тросы можно закрепить повыше стяжками, чтобы не мешали при установке коробки. Далее необходимо открутить стартер от коробки там 3 болта. Вынимать его не нужно. Поднимаем две скобы трубки гидравлического подшипника (возле прокачного штуцера) и вынимаем трубку на конец которой надеваем резиновый пыльник с прокачного штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
Сверху пока что всё. Демонтаж подушки КПП и её крепление к кузову произведем, когда разберем всё снизу. Подкладываем под задние колеса противооткаты (кирпичи, бруски и т.д.), машину ставим на скорость, дергаем ручник.
Для замены сцепления я решил, что буду вынимать не только левый привод, но и правый, для того, чтобы не порвать сальник правого привода во время манипуляций с коробкой.
Снимаем защиту двигателя. Разбираем левую сторону. головкой на 30 сдергиваем гайку ступицы (нужен рычаг в виде трубы. чем длиньше, тем лучше). Сразу сдергиваем гайку ступицы и справой стороны пока машина на колесах. Срываем 4 болта крепления колеса. Поднимаем машину домкратом и ставим машину на надежные опоры. Снимаем колесо и переднюю часть подкрылка. Далее по левой стороне открутил рулевой наконечник вроде на 14 ключ.
Вынимаем из креплений датчик АБС и тормозной шланг, чтобы не порвать. Открутил стабилизатор поперечной устойчивости ключ на 16 и амортизационную стойку от поворотного кулака головкой на 18. Открутил гайку и вынул болт шаровой опоры головкой и накидным ключом на 18. Выбиваем рычаг с шаровой из поворотного кулака – одна из самых сложных задач. Чтобы вынуть шаровую желательно вставить монтажку или зубило в разрез поворотного кулака и разжать, что бы вынуть шаровую.
Вынимаем амортизационную стойку из поворотного кулака. И поворотный кулак снимаем с привода. Затем лезем под авто и сливаем масло с КПП откручивая гайку сливного отверстия. Масло сливаем в емкость. Его можно будет залить назад.
Потом вынимаем левый привод. Я пользовался кувалдой с тросом. Получалось что-то вроде обратного молотка.
Трос зацеплял у основания привода, там где внутренняя граната, и с размахом дергал кувалдой. За привод дергать не советую, так как сорвете внутренний пыльник с привода.
Когда привод вынули принимаемся за правую сторону. Проделываем те же операции. Только на приводе откручиваем кронштейн навесного подшипника 3 болта ключом на 13. Привод вытаскивается без проблем и усилий. Далее откручиваем и снимаем заднюю опору двигателя головкой на 18.
Следующее, что необходимо снять — это передний подрамник. Для этого снимаем бампер (2 винта в подкрылках с каждой стороны и сверху под капотом поворачиваем отверткой и вытаскиваем клипсы крепления бампера 6 шт.). Подвешиваем тросом (веревкой) радиатор охлаждения двигателя к верхней поперечной балке. Там где были подкрылки есть кронштейн переднего подрамника. Он держится на 4 болтах – откручиваем головкой на 13.
Проделываем туже операцию с другой стороны. Выкручиваем два болта подрамника спереди головкой на 18. И сзади по гайке слева и справа ключом на 13. Снимаем передний подрамник. Подставляем домкрат под двигатель, второй под коробку передач. Я коробку и двигатель обвязал веревками и подцепил к трубе, которая под потолком гаража у меня. Затем под капотом откручиваем головкой на 16 опору КПП и 4 болта крепления опоры к кузову. Теперь откручиваем коробку по кругу. Там несколько болтов сверху остальные снизу. Дополнительно требуется выкрутить две направляющие шпильки (одна у стартера, вторая с противоположенной стороны у радиатора). Я их вначале не открутил, потом жалел об этом пока сдвигал коробку. Выкручиваются шпильки торксом на 4. На этом всё. Я коробку не снимал. Опасаясь что мне одному её не поставить на место. Я сдвинул её до упора в право и всё. Места достаточно чтобы засунуть руку с воротком и второй рукой светить туда фонариком.
Ну а теперь самая легкая часть работы это замена сцепления. Откручиваем корзину по кругу – там несколько болтов. Для откручивания вставляем мощную отвертку между зубьев маховика придерживая её – второй рукой откручиваем болты. Корзина падает нам в руки вместе с диском сцепления. Откручиваем в коробке два болта ключом на 10 гидравлический подшипник и вынимаем его. Вставляем новый подшипник и прикручиваем его болтами. Если у Вас сухо под старым диском сцепления, ставим новый диск. Диск ориентируем выпуклой стороной к коробке передач. Устанавливаем корзину нанизывая болты крепления корзины к маховику. Вставляем центровочную втулку по центру корзины и диска сцепления (втулка шла в комплекте со сцеплением). Затягиваем крест накрест корзину. После вынимаем втулку. И крепим коробку к двигателю. Собираем всё в обратной последовательности.
Если маховик в масле после снятия сцепления, то необходимо посмотреть сальник коленвала за маховиком. Маховик крепиться также на болтах. Снимаем-меняем-собираем всё в обратной последовательности.
Собирается все проще и быстрее чем разбиралось. Собрал всё за вечер. И ещё у меня был нюанс один при установки правого привода с подвесным подшипником. Я сначала прикрутил коробку уже и вот при установки привода он не как не лез. Чтобы он встал нужно было немного опустить коробку по отношению к двигателю, но я уже все прикрутил и сил на это уже небыло. Я пошел по другому пути и открутил с привода навесной подшипник. Попшикал ВД-40 на него и молоточком сколотил с привода в сторону колеса. Вставил привод в коробку и установил подвесной подшипник на место. Вот и все нюансы.
После сборки прокачиваем сцепление. По мануалу шприцом не получилось. Сделал так как прокачивал на «классике». Выдвинул штуцер для прокачки (там одна скоба должна быть приподнята, а вторая опущена) на конце шланга шприц так и весел пустой. Сел в машину 2-3 раза нажал на педаль и подпёр её в нажатом положении палкой упором в сидение. Вылез из авто — шприц полон. Отсоединил пережав шланг, вылил шприц в ёмкость, опять подсоединил и сел в машину. Опять нажал на педаль 2 раза – подпёр педаль. Проделал те же действия. В итоге все прокачал. Скобу прокачного штуцера опустил вниз. На этом всё. Удачи в ремонте! Глаза бояться, а руки делают.
И напоследок фото снятых деталей:
Замена сцепления ВАЗ передний привод. Со снятием и БЕЗ снятия коробки.
Всем доброго времени суток!
На пробеге в 84000 км машинка заболела: у нее пропало сцепление. Причем стало пропадать постепенно: жмешь на газ — обороты растут, а скорость — нет. Подтянул тросик — немного помогло, но все равно буксует.
На таком сцеплении я умудрился съездить в Кунгур и обратно, ну и еще около двух месяцев прокатался. Тут ведь главное как: буксует — сбрось газ. Иначе маховик перегреется и песец котенку.
Для замены сцепления на ВАЗ передний привод нам понадобится:
1 — Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной)
2 — помощник — очень тяжело снимать коробас в одну каску
3 — нормальный набор всевозможных инструментов
4 — кувалда (куда ж без нее 🙂 )
5 — два домкрата
После долгих выборов достойного кандидата на связующее звену между мотором и коробкой было выбрано сцепление фирмы Sachs.
Открываем новенькую коробку и в ней видим…
О, вот и фоточка пробега:
Теперь сама процедура замены сцепления. По пунктам.
1 — Подготовительные работы: тачку — в бокс\эстакаду. Ключи — по порядку. Домкраты — на изготовку.
2 — Снятие коробки.
2.1. Откручиваем все, что видим сверху (фильтр, датчики, стартер, болты соединения мотора-коробки)
2.2. Откручиваем все, что видим снизу (шаровые, кулиса, болты соединения мотора-коробки, подушки коробки). Сливаем масло с коробки!
2.3. Снимаем коробку (пыжимся-кряхтим). По желанию коробку можно немножко почистить изнутри. Чтобы новое сцепление работало в чистоте. Немного пооттирал нагар, пыль, грязь да и забил. Сцеплению от этой чистоты ни жарко, ни холодно.
3 — Меняем сцепление. Тупо откручиваем 6 болтов на 8 от корзины. Главное — не слизать шляпки, головка должна быть нормальной. Нет. НОРМАЛЬНОЙ, НЕ Китайской. Центруем новую корзину и диск спец. оправкой (либо пластиковой — идет вместе со сцеплением, либо покупаем — стоит копейки). Оправка эта имитирует первичный вал коробки. Про выжимной тоже не забываем.
Вот и фоточки старого сцепления.
4 — Курим, отдыхаем.
5 — Втыкаем коробку обратно (это потруднее, чем снять). Главное в этом пункте — попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска. Если что-то куда-то не лезет — отверткой подкручиваем маховик, дабы шлицы совпали.
6 — Собираем все обратно: подушки-привода-шаровые. Радуемся.
Теперь поговорим о том, как поменять сцепление без снятия коробки.
Отличий, на самом деле, не так уж и много. Распишу по пунктам:
1 — Стартер откручивать не надо, тупо откручиваем его провода + провода ЗХ, датчик скорости.
2 — Домкратим тачку, откручиваем обе шаровые, кулису.
3 — Ослабляем, откручиваем все болты соединения мотора и коробки.
4 — Откручиваем две подушки (заднюю и боковую).
5 — Нежно сдергиваем коробку, она виснет на обоих приводах и места для замены сцепления хватит с избытком.
Если имеются хоть какие-нибудь навыки работы руками и нормальный инструмент, то поменять можно за пару часов.
На этом все. Если будут вопросы — задавайте, буду рад помочь)
Не забываем про кнопку «Нравится»\»Поделиться», старался.
Всем добра, отсутствия жезлов и присутствия ровного асфальта.