Что менять на 10000 пробега
Как часто и что надо менять в машине?
Рекомендации по замене расходников:
Масло моторное бензиновое: 7000 — 10000 км.
Масло моторное дизельное: 5000 — 8000 км.
Фильтр воздушный: 10000 — 20000 км.
Фильтр топливный: 15000 — 20000 км.
Фильтр салонный: 10000 — 30000 км. (или 1 раз в год)
Масло МКПП: 30000 — 40000 км.
Масло в АКПП и в ГУРе: 60000 км. (или 1 раз в 2 года), при интенсивной езде «разгон-торможение» — 30000-40000км
Масло передний мост/Задний мост: 30000 — 40000 км.
Свечи зажигания/накаливания: 20000 — 30000 км.
Тормозная жидкость/охлаждающая жидкость: 60000 км. (или 1 раз в 2 года)
Фреон: проверка 1 раз в год
А теперь более общие и расширенные требования автопроизводителей!
Далее приведены периодичность проведения и объемы работ по техническому обслуживанию.
Еженедельно или через каждые 400 км пробега проверяйте:
– уровень масла в двигателе;
– уровень охлаждающей жидкости;
– уровень тормозной жидкости;
– наличие воды в расширительном бачке омывателя;
– состояние аккумуляторной батареи, шин, очистителей стекол и фар, а также всех ламп.
Через каждые 7500 км пробега заменяйте моторное масло и масляный фильтр.
Через каждые 15 000 км пробега выполните следующее:
– проверьте толщину передних тормозных колодок;
– замените воздушный фильтр системы вентиляции салона (при его наличии);
– слейте воду из топливного фильтра (дизельные двигатели).
Через каждые 12 месяцев эксплуатации проверяйте:
– работоспособность всех систем электрооборудования;
– уровень масла в коробке передач;
– состояние подушки безопасности;
– работоспособность омывателей;
– целость всех узлов, деталей, шлангов и рукавов в моторном отсеке;
– уровень электролита в аккумуляторной батарее;
– состояние рулевого управления и подвески;
– состояние защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей валов привода;
– состояние деталей тормозной системы на утечки и повреждения;
– состояние деталей системы выпуска отработавших газов;
– толщину задних тормозных колодок;
– регулировку света фар;
– частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу (дизельные двигатели).
Во время этого обслуживания необходимо смазать все замки и петли дверей, капота крышки багажника (на модели Variant — задней двери).
Через каждые 30 000 км пробега выполняйте следующие операции:
– проверьте состояние и натяжение ремней привода агрегатов;
– замените свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– замените воздушный фильтр;
– проверьте состояние и натяжение ремня привода распределительного вала;
– проверьте уровень масла в механической коробке передач;
– проверьте состояние коробки передач на отсутствие утечек и повреждений;
– замените топливный фильтр (дизельные двигатели).
Через каждые 60 000 км пробега заменяйте масло в коробке передач и топливный фильтр (бензиновые двигатели).
Через каждые 90 000 км пробега заменяйте зубчатый ремень.
Через каждые 2 года эксплуатации независимо от пробега заменяйте охлаждающую и тормозную жидкость. На станции технического обслуживания автомобилей проверьте содержание вредных веществ в отработавших газах.
Нерегулярное техническое обслуживание автомобиля приводит к ухудшению работы двигателя (снижению мощности, увеличению расхода топлива и т.д.). В этом случае следует выполнить следующие действия:
– проверьте состояние аккумуляторной батареи, очистить и зарядить ее;
– проверьте уровни всех эксплуатационных жидкостей;
– проверьте состояние и натяжение ремня привода агрегатов;
– замените свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– слейте воду из топливного фильтра (дизельные двигатели);
– проверьте состояние воздушного фильтра, при необходимости заменить;
– проверьте состояние крышки и ротора распределителя зажигания (бензиновые двигатели), при необходимости заменить;
– замените топливный фильтр (бензиновые двигатели);
– проверьте состояние всех шлангов и рукавов, их герметичность.
Если эти действия не оказали должного эффекта, то необходимо выполнить следующее:
– проверьте систему электроснабжения (аккумуляторную батарею и генератор);
– проверьте систему зажигания (бензиновые двигатели);
– проверьте систему питания двигателя;
– замените высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– проверьте систему предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– замените топливный фильтр и проверьте систему топливоподачи (дизельные двигатели).
Что менять на 10000 пробега
Какие расходники нужно менять в автомобиле?
Было бы здорово просто купить машину, периодически заливать бензин и проблем не знать. Но в сложном и напичканном электроникой авто множество частей и агрегатов, которые со временем изнашиваются. С какой периодичностью они теряют свои качества и можно ли рассчитать оптимальный интервал для замены масла, антифриза и колодок? В этом и будем разбираться.
Замена моторного масла
Менять каждые 7 000 км, вместе с масляным фильтром. Проверять не реже, чем один раз в 3 – 4 недели.
Лабораторные анализы отработок показывают, что в 99% случаев предел любого масла 7–10 тыс. км. Водитель, который любит свой автомобиль, меняет масло не реже 9 тысяч км: точные сроки зависят от реальных условий эксплуатации.
Если одному авто суждено неспешно разъезжать по идеальным дорогам Норвегии, то другому – коротать часы на МКАДе, а третьему – часто кататься по песку. Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально – предполагаем, наши читатели в курсе, где находится масляный щуп.
ВАЖНО: При сложных условиях эксплуатации моторного масла (пробки к ним тоже относятся!) межсервисный срок замены масла сокращается в 1,5 — 2 раза! Так и получаются 7 тыс. км, если 15 000 км, рекомендованные сервисом, поделить на 2.
Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально
Замена охлаждающей жидкости
Каждые 160 000 км пробега, или каждые 3 – 4 года. Доливать при необходимости.
Антифриз – универсальный солдат: успокаивает разбушевавшийся мотор в экстренных случаях, отвечает за охлаждение мотора и защиту системы охлаждения от коррозии.
Не ленитесь и проверяйте расширительный бачок каждые 2 недели, впоследствии это может сэкономить кучу денег и нервов. Оптимальный уровень антифриза находится между отметками min и max: жидкость ни в коем случае не должна быть ниже минимума, но и выше максимума ей подниматься не стоит.
Если вы обнаружили антифриз на самом дне, долили до нужного уровня, но спустя несколько километров его стало заметно меньше, отправляйтесь в сервис. Дело может быть в трещине на бачке или поломке его крышки, что решается простой сменой агрегатов.
Куда страшнее, если повреждения внутри мотора. Сервисный центр становится единственным местом, куда можно ехать на автомобиле. Причем предварительно нужно долить антифриз, а во время поездки – внимательно следить за датчиками на панели приборов.
ВАЖНО! Добавлять охлаждающую жидкость можно только после того, как двигатель остыл. Иначе, открывая крышку, рискуете обжечь лицо и руки.
Мешать антифриз различных типов и производителей нежелательно. Ну, по крайней мере, важно придерживаться одного цвета.
Как часто менять тормозные колодки?
На «автомате» каждые 25 000 км, на механике – 30 000 км
Тормоза могут быть дисковыми или барабанными, но все равно колодки менять надо. Причем передние чаще, чем задние: принимая на себя основную нагрузку, они изнашиваются в 3 раза быстрее, вне зависимости от привода автомобиля.
Колодки всегда меняются парно – обе передние или обе задние.
ВАЖНО! Ездить на машине, в которой представители одной пары имеют разную степень изношенности, нельзя.
Колодки дисковых тормозов заявят об износе противным свистом, для барабанной системы характерен сильный скрип во время движения.
Если не решить проблему вовремя, начинают стираться тормозные диски, так что придется обновить и эти запчасти. Нужно ли говорить о проблемах с торможением и резким износом всей тормозной системы. Тут риск совсем не оправдан.
Забив на замену тормозных колодок вы рискуете «попасть» еще и на замену тормозных дисков.
Замена тормозной жидкости
Каждые 40 000 км пробега или один раз в 2 года
Проверять тормозную жидкость полезно всякий раз, когда вы открываете крышку капота. Как бы странно это ни звучало, но меняя «тормозуху», убедитесь в том, что нужная жидкость попадает в правильный расширительный бачок. Смешав масла и жидкости, вы рискуете «убить» автомобиль.
Продолжаем выяснять, как часто нужно менять жизненно важные агрегаты автомобиля.
Замена жидкости ГУР
Менять при необходимости, проверять каждый месяц.
Для проверки уровня жидкости в гидроусилителе достаточно взглянуть на специальное окошко с метками min и max. Если вы сталкиваетесь с сопротивлением при вращении руля или уровень ниже минимума, просто долейте жидкость.
ВАЖНО! Обязательно убедитесь правильно ли вы определили, что именно этот бачок служит для ГУР-овской жидкости.
Замена топливного фильтра
На бензиновом двигателе каждые 80 000 км пробега, на дизельном каждые 20 – 30 тыс. км пробега. Желательно менять вместе с сеткой бензонасоса.
Топливный фильтр как вечный дежурный: когда он на посту и в полной боеготовности, ни одна пылинка не проскочит в блок цилиндров, топливный насос будет работать бесперебойно, а форсунки получат должную защиту от засора. Если долго не менять фильтр, мотор начнет работать неровно и перестанет заводиться с первого раза.
Машина не заводится с первого раза? Вероятно, дело в фильтре.
Замена воздушного фильтра
На бензиновом двигателе каждые 30 – 40 тыс. км, на дизельном – каждые 30 тыс. км пробега
Воздушному фильтру приходится еще тяжелее, чем топливному: в воздухе куда больше пыли, чем в уже обработанном топливе.
Наплевательское отношение к замене фильтра может обернуться снижением мощности мотора, повышением его «аппетита» и, в конце концов, поломкой двигателя. Казалось бы, такая банальная и недорогая деталь, но ее нельзя недооценивать.
Замена салонного фильтра
Каждые 3 – 6 месяцев. Не реже, чем каждые 20 000 км!
Менять салонный фильтр стоит как можно чаще, ведь от него зависит микроклимат в машине, а, следовательно, самочувствие водителя и пассажиров.
Не хотите заработать аллергию или насморк из-за грязного воздуха в салоне? Тогда не экономьте на замене салонного фильтра.
Свечи зажигания
Каждые 30 000 – 50 000 км пробега (когда двигатель начинает плохо работать из-за пропусков зажигания)
Если вы заливаете качественное топливо и не сильно мучаете свой автомобиль, свечи будут служить долго, но рано или поздно менять их все равно придется. Чем чревата поздняя замена? Заметным ухудшением мощности и экономичности двигателя. Доводить до того, что «движок» начинает троить или вовсе выходит из строя, не надо.
Свечи зажигания напрямую влияют на работу двигателя.
Нужно ли вообще менять цепь ГРМ?
Строго каждые 150 000 км (при благоприятных условиях)
Если цепь ГРМ вышла из строя – это очень печальная история: мотор получает серьезные повреждения, деформируется, а впереди ждет дорогостоящий ремонт. Так что в этом случае лучше не тянуть, не лезть в систему самому, а доверить дело профессионалам.
По мере износа меняются и приводные ремни: если на них заметны трещины, время записаться в сервис.
Аккумулятор
Каждые 40 000 – 60 000 км пробега или каждые 3 – 4 года
На работу аккумулятора влияют только 2 фактора – условия и интенсивность эксплуатации автомобиля. Менять его нужно своевременно, хотя бы для того, чтобы при минусовой температуре не гадать: заведется/не заведется.
Лучше ухаживать за автомобилем и предотвращать поломки, чтобы потом не было мучительно больно оплачивать дорогой ремонт.
Удачной и безопасной дороги вам, уважаемые читатели!
Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Разберем двигатель, коробку, подвеску и т.д.
Многие из нас с вами покупают подержанные автомобили, зачастую с большими пробегами. Например 100-150000 км и даже больше. Такие экземпляры стоят намного дешевле, но новых владельцев пугает только одно – зачастую гарантия именно до этой отметки и после нее ты уже вообще не защищен от поломок. Так что же нужно менять в этих машинах и много это или мало скажем для мотора, трансмиссии подвески и т.д. Будем разбирать основательно + видео версия в конце как обычно …
Наверное все мы с вами знаем что гарантия обычно дается либо по времени, то есть по годам (2,3,5 лет), либо по пробегу (в основном 100 – 150 000 км). НО почему? Почему дается, скажем не 200 000 км? В чем тут причина. ДА все просто друзья каждый производитель закладывает определенный ресурс в свои машины, после которого вам нужно в любом случае что-то менять.
Что делать сейчас никому не выгодно производить вечные машины, идеально для производителя чтобы вы откатали 150000 км и дальше пришли к нему за новым авто. СЕЙЧАС балом правят маркетологи, а не инженеры
Однако мы сейчас собрались говорить не о заговоре производителей, а что вас может ждать. Я постараюсь разложить все от дорого к дешевому.
Конечно у меня есть видео – почему современные моторы одноразовые, посмотрите интересно. Но сейчас можно разделить силовые агрегаты на три условных класса – ТУРБО, АТМОСФЕРНИКИ И ДИЗЕЛЬ
Каждый из классов содержит различный ресурс, и валить все в одну корзину мягко сказать не правильно, давайте предметно:
АТМО – Здесь все более-менее, ресурсы зачастую по 250 – 350000 и даже более, причем чем старше мотор (древняя модель), тем дольше он ходит (туда еще не пролезли маркетологи). Собственно 100000 это смешной для него пробег, нужно будет только поменять ремень ГРМ и все, но зачастую это описано в инструкции по эксплуатации.
Если у вас стоит ремень ГРМ (да и зачастую цепь), то его обязательно нужно менять при 100-150000км пробега
Если и выбирать только такой вариант, пусть он будет объемнее чем ТУРБО, но зато надежнее
ДИЗЕЛЬ – сами моторы ходят очень долго. Все потому что они рассчитаны под высокие нагрузки (степень сжатия), поэтому сделать его из смешного металла не получится. Здесь все стабильно и четко. Однако у дизельных моторов есть другие проблемы, про которые поговорим дальше.
Опять есть две вечные темы — автомат или механика. Причем автоматическая коробка подразделяется на вариатор, автомат, робот.
МЕХАНИКА – тут каких-то проблем с самой коробкой до 250-300 000 не будет, а может быть и больше. Однако в 100-150 тысяч возможно нужно будет поменять диск и корзину сцепления, а сейчас еще и добавляется двухмассовый маховик! Стоит это все не дешево, поэтому и продают
АВТОМАТ – Здесь просто уйма тонкостей. Брать робот или вариатор, лично я вам не советую, если с роботизированной коробкой вы можете встрять на ОЧЕНЬ большой ремонт даже до 100000, вспоминаем DSG от VOLKSWAGEN, то вот вариатор не так плох бывает ходит и по 150-200000! НО при обязательном обслуживании (замена масла и фильтра раз в 60 тысяч) — нельзя его перегревать, рвать, буксировать дома, лазить в грязи. Слабое место это ремень и два шкива между которыми он вращается, если сам ремень порвется он сразу убьет всю коробку – БЕЗ ШАНСА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
АКПП – это одна из самых прочных коробок передач из (автоматов), особенно если старая на 4 «скорости» — разборная, где можно поменять масло и фильтр. Новые на 6 «скоростей» сейчас идут не разборные, поэтому фильтр там поменять НЕЛЬЗЯ! И ЭТО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО! При должном обслуживании и эксплуатации (все тоже самое — что и у вариатора) она вам не доставит каких-то проблем. НО СЕЙЧАС МНОГИЕ ДИЛЕРЫ ЗАВЕРЯЮТ — ЧТО МАСЛО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО! ТАМ ОНО НА ВЕСЬ СРОК. ВО КАК! Что получается в итоге, откатали вы 100-150 тысяч коробка пинаться стала, начинаете копать инет и форумы, едите на нормальные СТО и тут бах – ОКАЗОВАЕТСЯ НУЖНО БЫЛО МЕНЯТЬ! И сами виноваты и сами убили. А вот ремонт – ОГО-ГО и начинают такие авто спихивать, самое главное проверить «автомат» чтобы не было потом мучительно больно.
Сейчас уже не найти машины которые сгнивают за пять лет полностью. Даже наши новые ВАЗ (ВЕСТА) имеют приличный срок эксплуатации без каких-либо «рыжиков». Поэтому бояться не стоит, если конечно это не битье где содрали краску, грунт и защитный слой и после все это «колхозно» восстановили.
Однако все равно есть чему изнашиваться на кузове, это резиновые уплотнения. Зачастую они рвутся или протираются и их нужно менять! Если этого не сделать вода и ветер могут проникать в салон.
Привода, подшипники и остальная трансмиссия
Трансмиссия это не только коробка передач, но и все остальное — это ШРУСЫ, полуоси, пыльники, подшипники и т.д.
Буду краток — как ни крути, но ШРУСЫ живут примерно 100-150000км (иногда чуть больше). Причем может выйти гораздо быстрее, если порвется «пыльник». Это же и касается ступичных подшипников. Поэтому будьте готовы к замене. А вот полуосям собственно ничего может и не быть, она очень простая в конструкции.
Это амортизаторы, стабилизаторы, сайлентблоки, шаровая, рулевая (в том числе и рейка). Вот что страдает при таком пробеге — это все то что я перечислил! В общем нужно перетряхивать подвеску полностью!
Кстати у некоторых брендов (например у Французов), подвеска живет 70-80 тысяч! Нужно это учитывать. А перетрясти всю подвеску ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ будет ОЧЕНЬ НЕ ДЕШЕВО. Вот и скидывают автомобили. Благо сейчас есть куча аналогов и собственно за вменяемые деньги. Так что можно полностью всю перебрать не за глобальный бюджет (если конечно у вас не пневноподвеска).
Опять же есть бензин и дизель. И вот сейчас я хочу возвратиться к дизельной системе, здесь кроется один из крупных минусов этой системы.
ДИЗЕЛЬ – это топливные форсунки, ТНВД (топливный насос высокого давления), система COMMON RAIL и т.д. Собственно к нашей отметки все это может «нагибаться», а вот заменить или даже прочистить это ОЧЕНЬ ДОРОГО. Хотя опять сейчас появляются более дешевые аналоги.
Бензин – тут есть распределенный впрыск (MPI) и непосредственный (GDI). Если с «непосредственным» могут быть точно такие же проблемы как скажем на дизеле (здесь тоже есть форсунки которые находятся в камерах сгорания мотора и ТНВД). То вот у «распределенного» таких проблем просто нет. Однако все равно нужно чистить форсунки и менять сетку топливного фильтра, стоит это не очень дорого, особенно если брать не оригиналы
Я сейчас не буду говорить про карбюраторную систему, все же мы сейчас в основном ездим на инжекторах. Однозначно свечи, причем уже второй или третий раз (однако это расходник). Если не будете их менять, могут нагнуться катушки зажигания.
Я не включил в свой «ТОП» салон (сидения, обивку и прочее, вы ее можете за 10000 загадить или изорвать), электронику (магнитолы, колонки и прочее), резину также можно угробить легко и быстро, да и все это косвенно. Я рассмотрел именно то что нужно смотреть или менять.
Сейчас видео версия.
Один из самых основных вопросов – так много это или мало? Друзья, это уже нормально, если при 100 000 больших проблем вы можете и не обнаружить (только расходники), то вот в 150 тысяч они вылезут «по любому». Так что при покупке такого автомобиля нужно закладывать это в стоимость. Как я считаю лучше купить машину классом ниже, но новую. НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГЕР.
Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле? Чеклист
Да, содержание автомобиля представляет собой несколько больше, чем просто поддержка достаточно количества топлива в топливном баке и регулярная замена моторного масла, но если у нас есть чёткий и, главное, полный список того, что и когда следует менять в нашей машине, то задача её обслуживания значительно упрощается.
Топливный фильтр
Это элемент, который, вероятно, также важен, как само топливо для автомобиля. Когда работает двигатель Вашего авто, топливный фильтр находится на постоянном дежурстве, не пропуская ни единой частички грязи или мусора в блок цилиндров, когда активен топливный насос, предотвращая таким образом загрязнение, засорение форсунок. Неудивительно, что с течением времени его необходимо менять (впрочем, как почти любую деталь в машине, которая носит название «фильтр»). Кроме того, желательно при каждой замене топливного фильтра менять заодно сеточку бензонасоса, которая улавливает наиболее крупные частицы мусора.
Где находится: местоположение топливного фильтра отличается от модели к модели авто, но чаще он находится под двигателем, и в этом случае его удобнее увидеть и заменять либо сняв одно из колёс машины (часто), либо подняв её на подъёмник; реже топливный фильтр можно найти внутри самого топливного бака или под днищем машины в задней его части (также рядом с топливным баком). Поскольку топливная система в большинстве мест часто находится под давлением, а топливные линии очень герметичны, то лучше предпочесть, чтобы специальный техник справился с заменой фильтра.
Уровень жидкости ГУР
Где находится: под капотом в очевидном месте сверху, чаще всего на пути следования рулевой рейки к колёсам (то есть со стороны водителя и ближе к салону автомобиля).
Моторное масло и масляный фильтр
Это, пожалуй, первое, что приходит на ум, когда речь заходит о плановом ТО машины. Действительно, масло в двигателе, делая наибольшую работу, защищая самые быстротрущиеся детали двигателя, испытывающие при этом ещё и сверхнагрузки, нуждается в частой замене.
Где находится: маслозаливная горловина находится непосредственно сверху двигателя в виде крышке красного или жёлтого (но может быть и любого другого) цвета. Для проверки уровня масла под капотом есть специальный щуп (как правило, жёлтого цвета) с отметками минимума и максимума. Масляный фильтр находится под двигателем.
Аккумулятор
Как часто автомобильные аккумуляторы удостаиваются внимания? Пожалуй, также часто, как генератор, проводка и прочее, а ведь первый должен заменяться значительно чаще последних, хотя и достаточно редко по сравнению с маслом или фильтрами. Даже если Вы всегда заботитесь о зарядке аккумулятора и ухаживаете за ним, и Ваша система зарядки работает нормально, Вы должны будете рано или поздно заменить аккумулятор.
Когда и как часто проверять/менять: раз в 3-5 лет в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, или 40-80 000 км пробега.
Сколько в среднем стоит замена: новый аккумулятор стоит порядка 3-10 000 рублей в зависимости от марки и характеристик.
Воздушный фильтр
Будьте в курсе рекомендаций производителя по замене соответствующих компонентов очистки потока воздуха. Нередко автомобили имеют специальный датчик, сигнализирующий, когда воздушный фильтр становится слишком загрязнённым.
Сколько в среднем стоит замена: 300-1 000 рублей, заменить можно самостоятельно, стоимость работы по замене: 100-300 рублей.
Жидкость в АКПП
В автомобилях с автоматическими коробками передач используется специальная жидкость для её работы (она также выполняет функции масла). Игнорирование своевременной замены масла в АКПП приводит в значительной степени приводит к достаточно дорогому ремонту. К счастью, профилактика является такой же лёгкой, как и те же фильтры. Периодически проверяйте уровень жидкости, доливайте её в случае необходимости и меняйте время от времени вместе с фильтром.
Сколько в среднем стоит замена: 1 500-3 000 рублей жидкость, стоимость работы по замене: 500-1 000 рублей.
Свечи зажигания
Где находятся: непосредственно сверху двигателя на блоке цилиндров. Откручиваются специальным свечным ключом. Количество свечей равно количеству цилиндров двигателя.
Сколько в среднем стоит замена: 200-800 рублей каждая свеча, стоимость работы по замене: 300-600 рублей за каждую свечу.
Ремни ГРМ и приводные ремни
И это, пожалуй, те самые детали Вашего автомобиля, которые важнее всего, чтобы были на календаре регулярного техобслуживания Вашего автомобиля. Приводные ремни передают вращение от двигателя к генератору, кондиционеру и ряду других узлов в Вашем автомобиле, а внутри двигателя находится ремень ГРМ (или нередко цепь ГРМ), который приводит во вращение клапаны через распределительный вал. И когда именно ремень ГРМ выходит из строя, это самая плохая новость, потому как нас ждёт очень дорогостоящий ремонт.
Сколько в среднем стоит замена: цена как на ремень или цепь ГРМ, так и на приводные ремни очень сильно разнится, поэтому не представляется возможным назвать даже средние её величины.
Охлаждающая жидкость (антифриз)
Эта жидкость в радиаторе считается по-настоящему многофункциональной. Она служит в качестве антифриза, охлаждая мотор Вашего автомобиля и защищает от коррозии систему охлаждения. Кроме того, она может использоваться и во многих экстренных случаях.
Сколько в среднем стоит замена: от 3 000 до 8 000 рублей за каждую новую покрышку на легковой автомобиль B-D-класса; от 5 000 до 20 000 рублей на одну новую покрышку для легковых автомобилей E- и премиум-класса; от 6 000 до 50 000 на спортивные автомобили, кроссоверы и внедорожники. Стоимость работы по замене шин в шиномонтажных мастерских составляет от 1 300 до 2 500 рублей в зависимости от класса и веса автомобиля.
Тормозные колодки и тормозная жидкость
Мы знаем, что тормозные механизмы автомобилей бывают двух типов: дисковые и барабанные. Но вне зависимости от того или иного типа очень важно менять колодки обоих типов тормозов.
Салонный фильтр
Когда и как часто проверять/менять: проверять желательно каждые 2-3 месяца, да и менять с той же периодичностью, либо просто продуть или пропылесосить загрязнившийся салонный фильтр.
Сколько в среднем стоит замена: 300-700 рублей за фильтр и 100-500 рублей за работу по его замене. Чаще всего на большинстве автомобилей салонный фильтр принято менять самостоятельно.