Что может стучать в задней подвеске киа рио 3

Стук в задней подвеске. Обращение к дилеру.

Доброго всем дня.
Примерно с неделю назад стал замечать раздражающий посторонний звук в задней части автомобиля. Посторонний стук/скрип слышно на ухабистых дорогах при скорости 5-10 км/ч. Сначала грешил на детское кресло расположенное на заднем диване, и иные вещи находящиеся в багажнике. На выходных решил все вытащить из машины вплоть до запаски. Не помогло — звук остался. Посадил брата за руль, сам в багажник и поехали. Отчетливо стало понятно что источник раздражения — заднее правое колесо. Позвонил дилеру, записали на 11 апреля.
11 апреля:
Прокатился с инженером по гарантии. Его первоначальный вердикт — пробой амортизатора. Загнали машину на вибростенд — амортизаторы как новые. Начали шатать, качать, разбирать и обнаружили что пыльник амортизатора цепляется за пластиковое кольцо отбойника находящегося под пыльником.

Для начала решили повернуть пыльник на 180 градусов и поездить, послушать.
Поездил я недолго — до первой ухабистой дороги, а посмотрев на пыльник увидел его «изогнутое» положение.

12 апреля:
Приехал к дилеру. Загнали машину в ремзону. Инженер по гарантии снял на видео сминание пыльника при работе подвески, и сказал ждать звонка для замены пыльника по гарантии (от 2-х недель до 1 месяца).

21 апреля:
Позвонил дилер. Сообщил о получении пыльника, и согласовал дату замены.

26 апреля:
Демонтировали старый пыльник. Внутри него отчетливо было видно место трения о пластиковое кольцо.

Установив новый пыльник все повторилось. Пыльник неравномерно сжимался, и снова тер о пластиковое кольцо. Далее было снятие левого амортизатора (исправного), сравнение амортизаторов (левого и правого), замена местами опорных чашек, отбойников, пыльников. В итоге новый пыльник оказался не качественным. Затем принесли еще один новый пыльник и все стало работать как надо.

Далее, по отзывной компании, было предложено проклеить блок климата. (У меня скрип иногда проявлялся зимой в районе левой розетки). В моем понимании проклеить значит разобрать пол торпеды. На деле мастер вытащил 2 клипсы в районе ног (по одной с каждой стороны), отрезал два куска «поролона» по 15см (как правильно называется — не знаю) и приклеил его в стык между блоком климата и консолью. Установил обратно клипсы. Заверил что этого будет достаточно.

Источник

Стуки сзади

Уже более полугода надоедают стуки сзади, на кочках и особенно при медленном переезде препятствий по диагонали (когда кузов идет «на излом»).
Я даже осенью с горяча поменял задние амортизаторы (не жалею, один уже «потел»). Стуки не прошли. В декабре снова штудировал форум и наткнулся на записи, что в хэтчах стучат задние спинки дивана. Я эту инфу уже видел и когда-то даже обматывал изолентой петли сверху, за которые спинки цепляются при раскладывании.
Так вот, тут у кого-то на драйве набрел на другую версию — стучат не петли сверху, а сами поворотные механизмы внизу, на которых держатся спинки. Оказывает, там есть люфт между частями, которые вращаются друг относительно друга. И решается это тем, что нужно подтянуть крепление, дабы вращалось потуже без люфтов.
Начал с задней левой спинки. Опустил и открутил ее от скоб головкой с трещоткой.

Затем открутил 2 болта и снял заднее левое крепление.

А оно не разборное, 2 части просто склёпаны, есть люфт

Не придумал ничего лучше как использовать завязанный шнурок для уплотнения. Затянул как только смог покрепче. (шнурок обычный, для ботинок, когда-то покупал для задней полки, т.к. одного не было)) )

С правым проделал аналогичные действия.

С центральными креплениями та же ситуация, ось вращения там вклепана (подтягивать нечего, тут нет резьб) и точно так же между пластинами завязал шнурок потуже. Стало плотно, в самый раз.

Собрал всё обратно, но опробовал только сегодня. Знаете, стучать перестало если ни полностью, то почти совсем. Пока что доволен, посмотрим, что будет дальше.

update (27.02.2015): стал сильнее. Сегодня домой ехал по хреновой дороге, стучало на каждой кочке. Жесть. По ощущениям, стук не массивный, как с левой так и с правой стороны. Припарковав авто не далеко от дома (чуть под наклоном, задом вниз), попробовал воспроизвести стук (раньше так получалось). И что? А то, что стучит ппц как. Достаточно было чуть с усилием толкнуть задницей в сиденье. Пересел назад, опустил одно сиденье, поерзал — стучит, но не пойму где. Даже элементарно если чуть покачиваться налево-направо свои телом — стучит с наглым постоянством! Не знаю, что делать…

Источник

Стук сзади! Или как я установил KONI Sport

Всем привет. Катаясь в отпуске по красивому Крыму и по местным серпантинам, появился отчетливый стук при наезде на неровности (хорошие неровности) или вскакивая в яму. Подозрение пало на умершие амортизаторы. Ну, умерли и умерли. Особого разочарования не испытал, давно хотел сменить, да все жалко было менять рабочую деталь. Уже один раз так сменил, когда только KYB начала выпускать передние стойки на наши авто. Практически сразу купил, заменил, в надежде что вот, все. теперь будет все отлично. Но разницы существенной с родными я не заметил. Ну да не об этом!

Ездил я так по Крыму много. Уже начал читать и подбирать какие же амо взять на зад. Вот, попались записи, кто ставил KONI Sport. В общем захотелось именно их, но цена ((. С таким стуком даже доехал до Курганской области через Тюмень с полной посадкой (4 взрослых и 1 ребенок) + багажник под самую завязку. В Тюмени сестра с мужем и ребенком остались, забрав часть своих вещей с багажника. Машина значительно так приподнялась. Но стук на скорости и кочках по прежнему был.
Думал и надеялся, что стучит именно амортизатор. Заезжал на яму, смотрел сайлентблок, сколько смог увидеть, он был целым, трес машину, раскачивал ее, сайлент виду не подавал что вышел из строя. В движении дергал ручник, с ручником разворачивался, стуков нет.

Посидев подумав, посчитав семейный бюджет, было принято решение, все же заказать KONI Sport. Нашел офф представителя в Екатеринбурге, созвонившись, оказывается, только под заказ. Уточнив сколько времени они будут идти, а то отпуск заканчивается и уже скоро, пора будет выезжать домой. По срокам они успевали прийти, что очень обрадовало. Сделал предоплату, амо были заказаны. Дня 3, мне отзвонились что мой заказ прибыл и ожидает меня.

Погостив в Курганской области, помог бабушке с огородом и по дому. Набрали 3 мешка картошки и кучу всего что можно было взять с огорода и поместить в багажник. В общем, в очередной раз машина под завязку. В багажнике все с огорода, в салон перекочевали все сумки с вещами, куча игрушек ребенка и т.д. И вот мы летим в Екатеринбург за KONI Sport на мою Rio. Доехал, забрал и поехали дальше в гости к родителям жены в Асбест. На следующий день, с утреца, я уже был возле гаража и разгружал полностью машину и менял амортизаторы. Ямы нет, на земле, еле отвернул нижнюю гайку амортизатора. В каких только позах я там не лазил. Начал менять правый. Мои акробатические этюды не помогли, какой-то дурак затягивал с ямы, да с хорошим рычагом (сам же тянул). Походив по гаражам, обнаружилась эстакада. Я не долго думая, заворачиваю верхний болт, ставлю колесо на 2 гайки и на эстакаду. Там уже совсем другое дело, гайка отвернулась легко и быстро. Ах да… и каково было мое разочарование, когда я еду на эстакаду, а стук по прежнему (((. Ладно, на эстакаде пересмотрев все, ну вот не видно что и где стучит. Балку и дергал и так и сяк… Нигде ничего не достает. Сменил амортизаторы. Думал, может всем известные доработки задней балки, в виде стаба от ВАЗ стучит (разбило резинки). Я не долго думая, снимаю стаб. Съезжаю… ииии ((( печаль беда, стучит. Плюнул, сил уже нет, настроения нет… Начал протягивать колеса. И тут я наблюдаю как мое левое колесо катиться в сторону заднего бампера а вместе с ним и гуляет балка. Ну вот и приплыли мои сайлентблоки, которые я в апреле месяце менял.

С убитым сайлентблоком я поехал проехаться. Я не знаю как вам описать мое довольное лицо и каково ощущение, когда иномарка едет как положено иномарке, даже не учитывая умерший сайлентблок. Машину на кочках не стало раскачивать. Рулится вообще айс, теперь на скорости не страшно рулем крутнуть и объехать ямку или другое препятствие. В поворотах значительно уменьшились крены, даже с учетом, что я снял задний стаб с балки. На скорости ямки проходит, даже не замечает их, когда перед даже пробивает (хотя стоят KYB и пружины от Honda Civic).

В этот же день, начал поиски сайлентблоков на балку. Обзвонив кучу магазинов Екатеринбурге (которые смог найти в интернете), везде либо под заказ, либо в наличии 1. В одном магазине мне согласились помочь и по своим связям нашли мне сайлентблоки в наличии по цене 3100 за 1 шт. Пока ждал от них звонка, начал обзванивать офф дилеров KIA в Екатеринбурге. И мне тут же повезло с поиском. В первом же звонке, есть в наличии у них и по цене 3700 за 2 шт. Время уже вечера, ребенка отвезли бабе с дедом, а сами помчались в Екб. Потолкавшись по ихним пробкам в 7 были на месте. Обзвонив 3 дилеров, цену за замену озвучивали не благоприятную. У одних работа стоит 12000р, у других 10000р. и у 3 (где я купил сайлентблоки), цену озвучили в 5600р. От замены у них я отказался. На следующий день, тесть отвез, там где сам делает машину. Цену озвучили в 1500 за замену обоих сайлентблоков. Не долго думая, машина была оставлена около 10 утра. И уже около 3 дня, я ехал ее забирать.

И вот, я еду на отремонтированной машине, нигде ничего не стучит, ямки, бугры и все остальные неровности проходит как и нету их. Машину не раскачивает как раньше, она не меняет свою траекторию движения как раньше делала. Зад никуда не сносит, не тащит и т.д. Радости моей нет предела. В общем, я не жалею потраченных денег ни на 1 рубль. Жаль, только, что поменял, уже после отпуска, а не до. Столько км отмучался. В этот же день съездили в Екб снова в гости к подруге жены. Теперь на скорости я смело бросаю руль, правда где нет колеи. Где колея, руль стремится повернуть в сторону колей, т.е. возникает усилие и не плохое усилие, руль в такие моменты приходится держать, он стремительно туда поворачивает. Также теперь отчетливо видно что зад НА МНОГО лучше идет по дороге, а вот перед болтается, раскачивает. В сравнительно крутых и затяжных поворотах, на большой скорости морду начинает заламывать. На волнистой дороге отчетливо чувствуется да и видно что задница идет ровно, а вот морда начинает подниматься и опускаться (раскачиваться). При повороте, отчетливее стал чувствоваться ноль и руль туда стремительнее сам возвращается.

Теперь, на очереди передние стойки KONI Sport ))

PS: амортизаторы завернул на 3 оборота по 180° (максимальная регулировка 720° (4 оборота по 180))

Цена:
Амортизаторы 13500р.
Сайлентблоки: 3700р
Работа: 1500р
ИТОГО: 18700р

Источник

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

Источник

Что может стучать сзади на киа рио 3

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Лучше всего использовать мануалы или диагностирующие стенды, которые качественно выполняют задачи определения любых неполадок. Можно отправиться к хорошему мастеру в гаражах и сэкономить, но специалист должен быть знаком или рекомендован. Иначе не стоит экономить. Ездить со стуком в задней части и думать о низкой важности подвески совсем не правильно. Проблемы могут быть разные, а последствия очень неприятные. Разберемся с деталями, на что обращать внимание при диагностике.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Источник