Что можно использовать вместо преобразователя ржавчины
Преобразователь ржавчины или как готовить голую сталь к покраске.
Продолжим наши химические опыты.
Как известно при производстве автомобилей кузов после сварочных работ фосфатируется или цинкофосфатируется или цинкуется, а затем грунтуется катофорезным грунтом что в сумме обеспечивает очень хорошую защиту от коррозии.
К сожалению такие технологии при локальном или капитальном кузовном ремонте или реставрации нам не доступны ввиду необходимости наличия весьма специфической производственной базы.
А хочется:
Во-первых максимально убрать очаги коррозии, особенно в капилярных и трещинообразных очагах.
Во вторых создать качественную основу для нанесения ЛКП.
Технологии с использованием электрохимических и горячих процессов я отбросил для себя сразу ввиду сложности и объемности. Мелочь еще можно сделать, а вот кузов автомобиля или отдельные детали — уже сложнее.
Пробовал и испытывал различные покупные средства типа преобразователей ржавчины — но они меня тоже особо не впечатлили.
И вот однажды я обнаружил интересный документ времен СССР : УДК 621.315.66:667.673(083.96) ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ.
Она есть в Интернете (например, тут: base.consultant.ru/cons/c…?req=doc;base=ESU;n=14567), так что публиковать ее не буду.
И решил эту технологию испытать. И испытал.
Скажу сразу, что этот способ мне понравился.
1. Простота и доступность реактивов. Невысокая цена.
2. Простота процесса обработки и прогнозируемость результата.
3. Высокое качество покрытия.
Самое интересное, как я исполняю вышеуказанную инструкцию. Итак, пошагово:
1. Дерем, грызем и сцарапываем или смываем старое ЛКП. Смело применяем химию и прочую гадость. И даже пескоструйку, хотя обработку кварцевым песком считаю недоспустимым в кузовном ремонте, но об этом позже — будет отдельная публикация.
2. Моем деталь водой с фэйри. Вытираем насухо. Проливаем кипятком/горячей водой. Вытираем насухо.
3. Преобразователь ржавчины (тот что по рецепту приготовили) наливаем в посудину типа миска.
4. Макаем в него красный скотчбрайт (есстественно в резиновых перчатках — хотя бы в начале) и тщательно разматовываем обрабатываемую деталь. В процессе преобразователь становится грязным, почти черным. За одно макание обрабатываю площадь см 40х40.
5. Обработанный участок протираем салфеткой насухо.
6. П.п. 4 и 5 по всей детали.
7. На следующий день (если тмпература выше 10 градусов) или через 2-3 дня если температура ниже повторяем процедуру по п.п. 4, 5 и 6.
8. Еще 1-2 раза делаем п.7.
Ждем «…неделю. Не меньше!»
Проверяем уровень кислотности обработанной поверхности лакмусовой бумагой. Это тоже описано в «Инструкции…»). Если кислотности нет — можно красить.
Выглядеть это будет приблизительно так:
Полученное цинкофосфатное покрытие я грунтую так:
Обезжирка антисиликоном — куда ж без нее…
1. ОООООчень тонкий слой кислотного травящего грунта.
2. Через сутки тест на кислотность согласно «Инструкции…»
3. Если кислотность повышенная — промываю деталь слабым раствором аммиака и дистиллированной водой. Сразу сушим.
4. Продуваем сжатым воздухом.
5. 1,5 слоя эпоксидного грунта.
6. Полная сушка — двое суток в нормальных условиях.
7. Разматовываем Р240. Но не до протиров 🙂
8. ОООООчень тонкий прозрачный слой эпоксидного грунта — сушка в нормальных условиях 12 часов.
9. Не позже 24 часов после операции п.8. 1-2-3 слоя полиуретанового грунта.
После такой подготовки покраска мокрым по мокрому, как понимаете, не актуальна. Наличие двух, контрастных по цвету, грунтов помогает избежать протиров при последующих шлифовках и разматовках.
О шпатлевании не писал сознательно. О шпатлевании отдельно… 🙂
Преобразователь ржавчины своими руками
Наверняка каждый сварщик нередко задаётся вопросом о том, как раз и навсегда избавиться от ржавчины на металле. Работа со сваркой всегда связана с такой проблемой, как коррозия металлических частей.
Особенно данная проблема актуально при ремонте автомобилей, когда приходится варить кузов и выполнять другие, сопутствующие с этим работы. Следующим этапом является покраска. Этап ответственный и требует основательной подготовки металла.
Сегодня продаже можно найти много средств, которые помогут убрать ржавчину и защититься от неё. Сначала ржавчина снимается до блеска металла, а потом поверхность покрывается специальным преобразователем. Такой преобразователь способен не только избавить от ржавчины, но и защитить проблемное место на некоторое время от коррозии.
Состав преобразователя ржавчины
Состав заводского преобразователя ржавчины очень сложный. Стоимость такого средства высокая. Поэтому многие решают сделать его своими руками.
Основными компонентами, которые входят в преобразователь ржавчины, являются:
В состав покупного преобразователя ржавчины также входят и другие компоненты. Здесь все во многом зависит от того, что именно это за преобразователь ржавчины. Бывают простые преобразователи и так называемые стабилизаторы, которые способны модифицировать ржавчину в устойчивые места.
Можно сделать преобразователь ржавчины и своими руками, взяв для этого недорогие и доступные всем компоненты. Следует заметить, что самодельное средство от ржавчины порой ничем не хуже заводских аналогов. Однако здесь важно понимать, где и как будет применяться преобразователь ржавчины.
Средство для удаления ржавчины своими руками
Самый доступный и простой способ изготовления средства для удаления ржавчины, это использование ортофосфорной или же фосфорной кислоты с водой. Пропорции ортофосфорной кислоты и воды, примерно 60 к 30. То есть, 60% кислоты, смешивается с 30% воды. Такое средство достаточно эффективно удаляет ржавчину с металла даже в самых проблемных местах.
Однако такой компонент как ортофосфорная кислота не всегда есть под рукой. Да и работать с нею в больших количествах не совсем безопасно. Поэтому был найдён другой рецепт самодельного средства для удаления ржавчины. Для его изготовления понадобятся более доступные компоненты.
Чтобы сделать средство для удаления ржавчины понадобится:
При изготовлении средства необходимо придерживаться следующего порядка. Сначала в воде разбавляется кислота. Затем в раствор высыпается сода. За этим последует бурная реакция. Примерно минут через 30 самодельное средство для удаления ржавчины готово к использованию.
Работать с таким преобразователем ржавчины необходимо в резиновых перчатках. Перед нанесением на проблемный участок металла, поверхность лучше всего будет немного зачистить. К сожалению, такое средство не способно побороть глубокую ржавчину, зато оно отлично справится с предварительной обработкой поверхности от неё.
Чем обработать металл, чтобы не ржавел: химические средства и народные методы
Отправим материал на почту
В каждом доме есть множество металлических изделий. Они достаточно износостойкие и практичные, но со временем подвергаются коррозии. Это связано с тем, что железо легко вступает в реакцию с окружающей средой, из-за чего покрывается ржавчиной. Чтобы предупредить такой разрушительный процесс, рекомендуем узнать, чем покрыть металл от коррозии, и периодически проводить профилактические мероприятия. Если коррозийное повреждение на поверхности уже возникло, его необходимо правильно обработать. Для этого применяются как специальные средства, так и народные методы.
Почему образуется ржавчина
Любая среда считается агрессивной для незащищенного металла. По этой причине его поверхностный слой постоянно подвергается всевозможным химическим реакциям. Впоследствии возникают ржавые пятна, теряется внешний вид изделия, ухудшаются его прочностные характеристики.
Вдобавок от коррозии страдают устройства из железа, постоянно находящиеся в условиях чрезмерных температур: элементы двигателей, печная арматура, турбинные лопасти. Коррозионному разрушению также подвержены металлические основания, которые продолжительно соприкасаются с различными жидкостями (водой, спиртом).
Как бороться со ржавчиной
На практике применяются много проверенных методов, позволяющих продлить эксплуатационный срок железных изделий. Но самые действенные из них – обработка химпрепаратами (например, ингибиторными составами). После нанесения их тонким слоем металлическая поверхность приобретает надежную защиту от разрушения. Подобные составы зачастую применяются с профилактической целью. Среди прочих высокоэффективных способов стоит отметить устранение ржавчины вручную либо электроинструментами, народные средства, нанесение антикоррозийных веществ.
Механическая чистка
Ручная обработка железа от коррозии предполагает применение жесткой щетки либо крупнозернистой наждачки. Детали допускается обрабатывать во влажном или сухом виде. В первом случае наждачная бумага смачивается в керосине, во втором – происходит простое соскабливание ржавчины.
Вдобавок выполнить механическую чистку ржавеющих материалов возможно при помощи таких инструментов:
Ручной способ используется на малых площадях, позволяет очистить поверхности тщательно. Электроинструменты значительно ускоряют процесс, в то же время способны навредить деталям. При их обработке удаляется сравнительно большой слой металла. Аккуратно убрать коррозию поможет пескоструйное устройство. Оно не всем доступно из-за высокой стоимости.
Обработка химическими средствами
Все химпрепараты разделяют на 2 группы: преобразователи ржавчины и кислоты. Под последними нередко подозревают обыкновенные растворители.
Внимание! Прежде чем применять химические препараты, нужно надеть спецодежду, защитные перчатки.
Ортофосфорная кислота обладает многими преимуществами перед иными составами: щадяще влияют на поврежденные изделия, хорошо очищает, впоследствии обеспечивает защиту стали от коррозии.
Преобразователями ржавчины обыкновенно покрывается вся металлическая поверхность. В итоге образуется слой, который в будущем предупреждает коррозийное разрушение предмета. Как только раствор хорошо высохнет, основание можно покрасить. На сегодня выпускается огромное количество таких препаратов, среди самых востребованных стоит отметить:
Применение антикоррозийных препаратов
Известная фирма «Rocket Chemical» выпускает огромный ассортимент качественной противокоррозионной продукции. Высокой эффективностью отличаются такие средства:
Важно! Антикоррозийные препараты состоят из токсичных химических компонентов. Работать с ними необходимо в респираторе. Это позволит обезопасить дыхательную систему от раздражения.
Видео описание
Разрушитель ржавчины-убийца WD-40,или лайфхак с WD-40
Народные средства
Если химические составы отсутствуют либо работать с ними нельзя, ржавчину с металлических изделий можно попробовать убрать с помощью бытовой химии, прочих эффективных растворов. Некоторые из них придется приготовить самостоятельно.
Cilit
Гель предназначен для устранения ржавчины в кухне, ванной. Его часто применяют для очищения кранов, смесителей, металлических приборов, иных железных изделий. Прежде чем использовать состав, важно учесть, что он способен разъесть краску.
Керосин и парафин
Рекомендуемое соотношение ингредиентов – 10:1. После соединения компонентов средство необходимо выдержать на протяжении суток, затем нанести на поврежденные ржавчиной элементы. Спустя 12 часов обработанное место следует протереть сухой тряпкой. Подобный метод отлично подойдет для стройматериалов, инструментов.
Coca Cola
Щелочной состав напитка уничтожает коррозийные пятна. Способ применения: погрузить поврежденный предмет в жидкость либо обильно смочить тряпкой. По прошествии суток изделие следует промыть проточной водой.
Каустическая сода
Для приготовления средства необходимо подготовить:
Получившуюся после соединения указанных ингредиентов пасту следует разбавить в литре воды, потом в готовый раствор опустить ржавые детали. Время чистки напрямую зависит от степени повреждения материала, может составлять 15-30 минут. На завершающем этапе металлическое изделие необходимо прополоскать, затем вытереть насухо.
Перекись водорода
Устранить ржавчину с железных деталей возможно с помощью раствора из таких компонентов:
Приготовленную смесь следует поместить в удобную емкость, опустить в нее ржавые элементы. Начало реакции наблюдается практически сразу же, спустя два часа с железа полностью исчезают красные оксиды.
Чтобы продлить срок службы металлических изделий, всегда важно помнить: защита от ржавчины нужна для каждого предмета, который изготовлен из металла. Если не предпринимать профилактические меры, впоследствии придется устранять ржавые пятна при помощи сильнодействующих препаратов.
Термообработка
Эффективный способ выполнить тепловую очистку пораженных металлических поверхностей – применить промышленный парогенератор. В домашних условиях возможно воспользоваться строительным феном. Горячая воздушная струя отлично размягчит верхний слой поврежденного основания, затем ржавчина начнет дробиться на мелкие частицы, легко удаляться потоком воздуха. Подобный метод чрезвычайно актуален в местах, где снять предмет затруднительно.
Еще один альтернативный вариант термообработки железа – использовать кислородно-ацетиленовую горелку. Во время ее применения возникает слишком яркое пламя. Через него нельзя увидеть уцелевшие остатки ржавчины. Потому выжигания коррозии следует продолжать до полного исчезновения поражения.
С умеренной ржавчиной возможно справиться путем:
Внимание! Во всех вариантах тепловой очистки предварительно важно убедиться, что деталь не содержит пластмассовых или деревянных элементов, которые легко плавятся, воспламеняются.
Видео описание
Удаление ржавчины. Парогенератор: быстро, эффективно.
Заключение
Поскольку металлические изделия применяются повсеместно, за ними необходимо ухаживать. Первым делом следует узнать, как защитить металл от ржавчины. Своевременные профилактические мероприятия не допустят возникновения ржавых пятен, а значит с ними впоследствии не придется бороться. Если же коррозионные процессы все же начали развиваться, в первую очередь желательно испробовать щадящие народные средства. Если желаемый результат достигнуть не получилось, остается прибегнуть к химическим препаратам, сильнодействующим составам.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?
Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!
Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!
Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.
На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))
Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.
Как правило способ применения у всех одинаковый!
Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.
Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!
Наносить кистью! Стараясь получше втереть!
3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).
Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!
5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).
А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!
6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.
Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»
Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!
Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.
Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.
Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!
Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!
Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))
По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))
Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!
После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!
Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!
Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!
Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!
Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.
Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!
А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!
Комментарии 316
я работал полиформом так рекомендуют только насухо протерать без смывания (сам полиформ похож на цинкарь только чуть лучше защищает его пленка и чуть быстрее он сам уберает иржу)
На всех их так советуют, но на практике все не так однозначно!
на практике под покраску авто не нужны соли, которые лезут от промывки (разве что с содой и быстрой последующей протиркой и сушкой)
Пунктом №2 делаем тщательное обезжиривание. Я без обезжирки пробовал на чистом металле — пятнами получилось. Переделывал.
Так после любого преобразователя чистое железо будет ржаветь с новой силой!
Так это же кислота!
да я прочитал инструкцию, в которой было написано что с»якобы создаёт плёнку, препятствующую дальнейшему окислению металла» и почему-то был спокоен, но почитав драйв и различные отзывы, понял что допустил ошибку, т.к. через года полтора-два стали вылезать «жучки» ((((
Это да, сколько уже народа наступило на эти грабли…
Я извиняюсь за глупый вопрос…Чем нужно смывать цинкарь после нанесения и обработки?
гасить водой с содой, но тут же высушивать поверхность!
а как данный преобразователь влияет на лкп? допустим если есть косячок, по типу ржавого скола, если капнуть в него крохотной каплей, краска разрушится?
краску не разрушает
Тоже пользую «Цинкарь», всегда смываю/счищаю. Оправдывает свою цену!
Брал за 170 рублей две недели назад.
Хотел спросить совета. Значит есть в наличии преобразователь ржавчины Hi-Gear с муравьиной кислотой. Пробовал брызгать на очищенные и не очень железки и потом в сырости хранил смотрел на результаты. Там где он нанесен лучше заметно, чем без него:) Но после высыхания образуется темная пленка, почистив которую под обнаруживаешь как бы застывшую коррозию. Она не идет дальше, но никуда и не делась…И на баллончике написано что можно после наносить грунтовки, краски. Как считаете надо им обрабатывать металл или лучше ортофосфорной кислотой? После могу на металл нанести кислотный антикоррозийный грунт, далее мастику, герметик и пр. Основной вопрос надо ли наносить сначала этот преобразователь с муравьиной кислотой, а потом кислотный грунт или сразу грунт?
я всегда смываю старый преобразователь преобразователем))) прошелся по поверхности зубной щеткой или любой другой с хорошей жесткостью а потом вытираю насухо тряпкой.ну а потом уже обезжириваю.раньше я применял ваш способ удаления высохшего преобразователя с поверхности бензином или другой похожей жидкостью.удаляется плохо и тогда я решил попробовать по другому.мне этот способ нравится тем что в процессе удаляются все то что раньше было ржой, остается металл.попробуйте эксперимента ради.
жиги в Африке по 20 лет ездят…и кузов в состоянии нового, так что всё от условий/климата использования зависит)))
смотря над какой машиной возится
мазду нет смыла обрабативать она полюбому згниет ранше 15 лет я лично б5 еще гнилой не видел
Ну вот и представь, все стали такие умные и перестали покупать вёдра которые ты продаёшь! Что будешь делать? Купишь новую, но через 4-5 лет и она начнёт гнить, продать не получится (все люди уже умные вёдра не берут). Что делать?
Если раз сделаь то ипаться не будешь, а будешь гонять на чистокровном немце. А если ты ездишь до момента пока, что то не отвалиться, то базару ноль.
Я не еду до последнего, при малейшем подозрении на стук, шум, гул. Сразу ремонт, подход к машине очень педантичен, машина для меня не поджопник, поэтому 10 летние немецкие вёдра обходятся в содержании очень дорого, дёшего обходятся тем для кого машина поджопник и катают до последнего в сервис привозят таких на эвакуаторе, меня машина не разу не подвела и на эвакуаторах я не катался, так как всегда было своевременное безумно дорогое обслуживание. просто надоело в этот сундук деньги складывать. — туда можно постоянно вкладывать.
Эх, щас бы суппорта покрасить. А по теме, только из за внимательных и добросовестных хозяев ходят достойные авто прошлого десятилетия.
Гонишь)у меня жига 82 года, по металлу на полу ни одного очага ржи…впервые варилась и обрабатывалась в 88м году и до сих пор
Форд был 90года…по состоянию лучше чем нынешнее уе6ище года этак 2005, сейчас такой же форд, только 87года, состояние вполне себе, но запущен малость.вложения минимальные, откатался 25лет, от катается ещё столько же
Несобираюсь ездить на одной машине пол жизни. 2-3 года и она надоедает.
Кому как)значит такой ценитель прям
Ещё раз говорю, кому как
Так вы покупаете «одноразовую» машину и потом всем говорите, что все машины — одноразовые. Их (современные) не создавали быть обслуживаемыми. 100 тыщ и в помойку. Иначе завод встанет.
Я вот разбираюсь в обслуживании и предпочитаю качественно обслужить и забыть проблему. Нафиг мне машину менять, если я в своей во всём разобрался и знаю как свои 5 пальцев?
Vag — реально 100 тыс и в помойку. Япошки дольше живут ( мне моя хонда устраевает, и как я уже сказал машины я меняю каждые 2-3 года, приедается одно и тоже)
Годная статейка! А еще не желательно газами ортофосфорной кислоты дышать! Поговаривают, потом зубы хрупкими становятся
добрый день! вы пишите что кислотный грунт и преобразователь ржавчины разные вещи! очень хочу узнать в чем отличие и чем лучше обрабатывать если нет возможности вычистить коррозию как следует
Приветствую! Посоветуйте каким грунтом воспользоваться для обработки скола под покраску на пороге с пяти рублевую (примерно) монету?!
Привет! Ты собираешьсь локально подкрасить только это пятно?
Да! На пороге обнаружил скол до металла, хочу локально покрасить, не знаю каким грунтом лучше обработать. С остальными процессами всё понятно пока!
Привет! Почему эпоксидный?
не пропускает влагу и пары на металл
Борьба со ржавчиной, как борьба с раком…»больной» все равно умрет…чуть попозже.
Больного из частей не соберешь) А тут всегда можно поврежденное отрезать да новое приварить))
а что если содой гасить после обработки преобразователем?
тоже можно, но от воды надо будет оперативно просушивать!
Итак вот я прошелся пескоструем дальше какие мои действия?что в первую очередь и дальше по списку?днище.задние лонжи.частично задние крылья и частично салон.про сварочный грунт я понял что маст хэв.что еще обязательно?хочу сделать по хорошему и очень надолго.
Думаю если прочитать все части вы будете знать ответ на этот вопрос
а можно ли вместо цинкаря кислотник? первичный грунт
это как бы разные вещи
Привет что думаешь про преобразователь Полиформ красный?
привет! не сталкивался
Непонятно чем не нравится образованная пленка на металле. Она дополнительно будет защищать от коррозии. Что к ней грунт (в последствии краска) плохо прилипает?
пробовали по ней красить?
Потом если туда влага попадёт то будет ещё хуже чем до ремонта!
пробовал грунт наносить. Нормально вроде бы. Потом правка на окраску, а антикор. Это в арках, на видимых частях кузова конечно не пройдет.
По моим наблюдиниям ни к чему хорошему это не приведёт((
по моим наблюдением однозначно.первым обработал кингурятник, потом латку.после покрытия не смывал, так как прочитал что сие есть благо, я просто сверху прошелся грунтовкой.зима закончилась, кенгурятник облез, латки в пятнах ржи.у меня были сомнения насчет смывки водой, слышал про соду но в каких пропорциях ее смешивать не знаю.да и какая сода нужна, техническая или пищевая.пока что решил остановиться на обезжиривателе, потому как не вода))) на крайний случай бензин.
Уайт спиритом можно смывать цинкарь для последующей покраски грунтом?
Вместо преобразователя решил после зачистки наносить кислотный грунт Body 960 Wash primer с отвердителем 1л+1л (весьма дорогой зараза), затем акриловый и краска
я купил цинкарь зачистил клаппанную крышку обработал преобразователем смыл его водой и потер шкуркой и ржавчины стало ещебольше, чем смывать? надо ли шкурить?
много лет пользуюсь цинкарем еще не подводил
а если заделывать небольшой скол. и там немного ржавчины проступило. После цинкаря какой грунт надо капнуть, чтобы дальше краску+лак наложить с ремкомплекта?
Толково написано, буду пробовать. В моём случае есть несколько рыжиков, вздутия краски не крыле и сколы после снятия молдинга. Хочу эти места зачистить, обработать заодно от ржавчины по твоей схеме и подкрасить по крайней мере на первое время. Подскажи пожалуйста, а какой грун посоветуешь в такое ситуации использовать, а то я не шарю, а их походу не мало, всякие кислотные-хренотные?
спасибо за подробное описание
а подскажи, вот такой вопрос, если уже совсем запущенно, а именно:
машина американец, кузов оцинкован по заводу, бывшие владельцы меняли заднее левое крыло, тупо отрезали\заварили, но блин, всё не по феншую сделали, в местах сварки пошла дикая ржа(рыхлая уже), но самое печальное это то, что в этих местах сварки на пороге имеются дыры диаметром от 0.5 до 2см =(.
сегодня возможное зачистил дрелью с насадками, понимаю что сдёр заводской цинк, но вся ржавчина не ушла, осталось много глубоких мест и дыры, если применить цинкарь, боюсь патом из трудных мест его не отмыть. Если я грунтану поверх него в некоторых труднодоступных местах, ржавчина вылезет вновь?
полиформ красный возможно получше цинкаря, 
Цинкарь оч хорошо но ни какой соды и воды ни в коем случае, вода енто коррозия, а мы от неё избавляемся, после удаления рыхлого лкп вместе с ржавчиной, болгаркой, убираем рыхлость до чистого железа, металл сухой и таким должен остаться, потом цинкарь-сушка-обычный обезжириватель-цинкарь-сушка и так 3-4 раза-обезжириватель-шкурка 600-кислый грунт-шкурка 400-акриловый грунт-шкурка 100,150-волосатая шпатлёвка-универсальная шпатлёвка-заполнитель-эмаль, всё. 2 года всё хорошо.
гель просто зверь — проверенно
А ещё недавно в продаже появился преобразователь, то же на основе ортофосфорной кислоты +цинк в красных круглых бутылках с белым пульвиком сверху в литровых упаковках, и доп. флаконы по 0,5 л, пробовал, во-первых чуть дешевле на 10т.р. бел., во — вторых эффект ещё лучше чем у цинкаря! Разобрали очень быстро.
Очень четко изложено!
Спасибо!
Чем промывать после использования преобразователя на основе ортофосфорной кислоты?Просто водой или надо что-нибудь в ней растворить, соду например?
либо большим количеством проточной воды, либо с содой
либо большим количеством проточной воды, либо с содой
Мне в магазине сказали смыть обычным обезжиревателем, растворителем и ацетоном не рекомендовал)
а что можешь сказать про фирму wurth?
а как вот этот преобразователь? Преобразователь ржавчины со структурным модификатором KERRY KR-240, и KR-540
www.drive2.ru/l/7186916/
А чем правильнее смывать и как сушить?
смывать водой, сушить на воздухе ( или феном для волос )
слушай, www.drive2.ru/l/5928707/ что посоветуешь? некоторый говорят купить цинкарь, удалить ржавчину им и покрасить с грунтом…
скажу так, был тут один советчик, тоже советовал преобразователь убирать р=ром соды, завтра фотки скину, что получилось через пол года, будешь в ужасе, и объясню почему это происходит, и как правильно преобразователь убирать-никакой воды!
Выше пост про ужас при смытии цинкаря водой с содой и что потом ужас что будет. Я и спросил что значит в топку воду с содой а взамен что? Бензин как писал автор блога?
бензин, растворитель, жа что угодно! лиж бы не на водной освнове!
Спс прочел, так как новичек еще то каша в голове. Но понял одно, косячнул. В салоне иногда сзади появлялась вода, видимо стекло заднее подтекает. Ну я сегодня все там зачистил хорошо под сиденьями пассажиров и дно пассажиров и нанес цинкарь. Жду сутки, но теперь понимаю что ночью малый дождь снова влага попадет и сильней будет ржаветь. Надо было сначало найти где подтекало, стекло заднее переклеить а после ржавчну лечить. А что скажите насчет растоп?
Растоп не пробовал, да ты не расстраивайся, от воды преобр.ничего не будет, главное сегодня вытри насухо Сухой тряпкой, счисть щеткой что сможешь, а остальное вытри бензом, растворителем…
Ок именно так и хотел сделать.
а зачем потом преобразователь?
Если хочется чтоб наверняка то можно, но после этого опять почистить электролизом у уже потом красить.
Причем можно не загоняться с грунтами и просто покрасить хаммерайтом!
не нашёл у нас хаммерайта…
наверно плохо искал)))
как вариант есть заменитель от Aльпины — Direkt auf rost
в райцентре 100% нету…
сейчас во Владимире поищу…года 2 назад покупал с молотковым эффектом…две зимы на улице и ни одной ржавчинки…
Да, хорошая штука! а что красил?
боковушки скамейки на улице…
Если хочется чтоб наверняка то можно, но после этого опять почистить электролизом у уже потом красить.
Причем можно не загоняться с грунтами и просто покрасить хаммерайтом!
Хаммерайт хорошо без грунта ложится? Имеет ли смысл залить хаммерайт лаком? на суппорта
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…
Я вновь не получил ответов. К сожалению тот же набор эмпирических опытов и набор домыслов граничащих с заблуждением. Видимо мне не к кузовщикам, а к химикам…
Друзья! Вся фига в том, что мы как слепые котята — мажем наши авто неизвестно чем под разными брендами и наименованиями, не имея никакой возможности с точностью осознать, а что же происходит на химическом уровне, когда мы мажем, красим, обрабатываем. А если бы знали — то приблизились бы в наших трудах к научной точности и шанс успеха приблизился бы к 100%.
Смешно — но брендов гораздо больше, чем химических соединений из которых эти бренды изготавливаются, т.е. все эти торговые марки просто разливают в свои красивые банки составы из двух трёх дюжин реактивов которые в массовых масштабах производит химическая промышленность, и разница в качестве определяется жадностью фирмы — как в том анекдоте «Евреи! Не жалейте заварки!»
Поэтому правы те мастера, которые, как я однажды прочитал: «Даже шпатлёвку сам свою замешивает!».
Цинкарь и другие преобразователи ржавчины — они действительно работают существенно по-разному и именно из-за добавок, которые в них присутствуют помимо ортофосфорной кислоты. Если нужен чистый эффект отъедания ржавчины, то лучше купить в спец-магазине ортофосфорную к-ту, разбавить как следует, а не как на заводе и вперёд. А то странно получается — покупать Цинкарь, с магнием и цинком, который типа создаёт защитный цинковый слой (и он его действительно создаёт) чтобы потом тратить доп. усилия по смыванию этого защитного слоя.
Есть, например преобразователи с добавлением серной кислоты — он не даёт никакой липкой плёнки, но создаёт ровный серый налёт — очень похожий на фосфатную плёнку — что есть несомненное благо.
Вот кто-бы объяснил, что за липкая плёнка остаётся после цинкаря?
Тем паче, что иногда он реагирует по-другому и получается приличный такой серый слой — как-будто и правда цинка, а ещё если мазать цинкарь поверх толстой ржавчины, он создаёт твёрдый слой тёмного цвета и мне интересно — можно ли так «консервировать» ржавчину — ну типа, чтобы доездить пару лет, а потом заменить деталь.
Вопросов масса — ответов ноль.
Это оттого, что нужно реально изучать тему, становиться химиком-любителем, а иначе… снова киллометровые простыни одинаковых споров с одинаковыми вопросами и аргументами.
фосфорную кислоту используют для очистки железа от ржавчины (оксидов железа) — всем известный факт.
но почему именно она?
фосфорная кислота, убирая с поверхности металла его оксид, с самим железом реагирует очень медленно.
оксид железа превращается в растворимую соль FePO4, которую смывают даже водой (а лучше эфирным растворителем или бензинами) вместе с остатками кислоты
2 H3PO4+Fe2O3 = 2 FePO4+3 H2O по определению реакция нейтрализации.
из формулы видим, что нужно 2 моль кислоты на 1 моль оксида железа — следственно мы нуждаемся в сравнительно большем количестве фосфорной кислоты по отношению к обрабатываемой площади.
ну а как в будущем предотвратить окисление — это другой уже вопрос.