Фильтр маслоотделитель для авто
Маслоотделитель картерных газов, он же сепаратор, он же маслопомойка.
Всем привет, достало масло во впусном тракте, в двигателе X17DTL картерные газы выведены на вход холодной части турбины, начиная с турбины и заканчивая впускным коллектором все усрано масляной пленкой, а учитывая то, что в дизеле масло чернее черного, то при малейшем вмешательстве во впускной тракт ты превращаешься вот в этого мужика)).
Недавно проводил ревизию актуатора турбины и откачал из него приблизительно 20-30 миллилитров масла, это жесть, он работает от давления которое создает сама турбина и масло постепенно закачивается в него. Это была последняя капля, решено было ставить маслопомойку. Погуглив гугл я наткнулся на весьма бюджетный вариант маслоотделителя с автомобиля марки Chery, артикул 481H1014030.
Отзывы владельцев устанавливающих данный девайс на свои автомобили различных производителей в большинстве положительные. Данный маслоотделитель циклонного типа, входное отверстие постепенно сужается, газы проходящие сквозь него ускоряются и благодаря спиралевидной «начинке» масллотделителя завихряются, тем самым под действием центробежной силы тяжелые частицы оседают на стенках и очищенный воздух проходит на выход маслоотделителя, а скопившиеся тяжелые частицы (в нашем случае это масло) со временем стекают вниз, в дренажную трубку. Заказал его и через пару дней он у меня.
Осталось решить проблему с патрубками, поехал в магазин автозапчастей ВАЗ, купил там два патрубка сапуна от ВАЗ 2121 (Нива), артикул 2121-1014056, побродив по магазину я наткнулся на бачок главного цилиндра сцепления от ВАЗ 2101, артикул 2101-1602560-01, а вот и емкость для сбора масла. Обошелся он мне в смешные 2 рубля и 1 рубль стоила крышка от него, артикул крышки 2101-1602560)).
Приехал домой и начал собирать шайтан-машину)), изначально хотел нарезать на сливной трубке маслоотделителя резьбу и прикрутить крышку бачка, но кЕтайцы накосяпорили и стенки имели разную толщину, от этой затеи пришлось отказаться. Просверлил сверлом на 12 в крышке отверстие и вставил туда сливную трубку маслоотделителя, все это дело я приклеил на двухкомпонентный эпоксидный клей Epoxy-metal от Mannol, артикул 9905, кстати клей офигенный. Получилось как-то вот так.
Штуцер внизу бачка я заглушил колпачком обратки форсунок от VAG, артикул 1115550100. Придя в машину я очень долго примерял как расположить маслоотделитель и его патрубки. Вот кстати немного подуставший патрубок вентиляции картерных газов.
Решил пока все это дело не крепить на века, а посмотреть как он будет работать, да и в мороз не очень комфортно работать под капотом. Получилось как-то так, вход идет от клапанной крышки на нижний штуцер маслоотделителя, а выход с верхнего штуцера идет на впуск турбины.
Покатаюсь немного, посмотрю на результат и если все будет хорошо, то напишу вторую часть-отчет по поводу крепления и подбора более подходящих патрубков, хомутов и прочего сопутствующего. Всем бобра и удачи на дорогах!
Запчасти
Opel Astra 1999, двигатель дизельный 1.7 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 18
Это 4000, ровно половина бачка
Результат отличный, маслопомойка работает прекрасно, в воздуховоды еще не заглядывал, но судя по количеству собранного масла в них должно быть чисто, по турбине не подскажу
Решение правильное, реализация — не совсем. Сепаратор от Черри плохо подходит. Не справляется с поставленными задачами. Если хотите качественно и надежно — ставьте от Хундая или лучше Камминс. Штатно комплектовался на волговском дрыгателе. Это уже давно проверено практикой. Цена вопроса около 300р.
Пока справляется на ура, а там посмотрим, на то он и эксперимент, но пока за 3 недели поездок на работу с работы (в день около 15км), он собрал 2 кубика масла
Решение правильное, реализация — не совсем. Сепаратор от Черри плохо подходит. Не справляется с поставленными задачами. Если хотите качественно и надежно — ставьте от Хундая или лучше Камминс. Штатно комплектовался на волговском дрыгателе. Это уже давно проверено практикой. Цена вопроса около 300р.
Можно чуть подробней про каминс?
Какой у него парт номер?
Решение правильное, реализация — не совсем. Сепаратор от Черри плохо подходит. Не справляется с поставленными задачами. Если хотите качественно и надежно — ставьте от Хундая или лучше Камминс. Штатно комплектовался на волговском дрыгателе. Это уже давно проверено практикой. Цена вопроса около 300р.
Привет, а можно номерок деталей?
Решение правильное, реализация — не совсем. Сепаратор от Черри плохо подходит. Не справляется с поставленными задачами. Если хотите качественно и надежно — ставьте от Хундая или лучше Камминс. Штатно комплектовался на волговском дрыгателе. Это уже давно проверено практикой. Цена вопроса около 300р.
Хотелось бы предостеречь. В этом сепараторе, достаточно малый диаметр проходного сечения в ускорителе/форсунке, (см. фотку соседа www.drive2.ru/l/496491348543668948/). И это может быть критичным. Обратите внимание на диаметр самих трубок от клапанки, до всасывающего патрубка, он не 5мм, он почти 20мм и это не спроста.
1. Идет зима, в этом канале может подмерзать эмульсия, тем более, что сам маслоотделитель достаточно удалён от горячих частей и не известно как быстро он отогреется. Закупорка опасна тем, что поднимется давление в картере — могут потечь прокладки, выдавить сальники и т.д., кроме того увеличившееся давление в картере подопрет масло в системе смазки, что особенно критично для турбины.
2. Узкое сечение само по себе создает подпор картерным газам, особенно на высокой мощности/оборотах тем самым увеличивая давление в картере со всеми вытекающими. Перепад давления на вновь установленном сепараторе снижает перепад давления на штатном маслоотделителе, что снизит его эффективность и масло будет гнать в новый больше, чем гнало в канал без него.
Возможно конечно, что у вас так эксплуатируется машина, но вашему мотору эта переделка как слону дробина и кроме отловленного масла никак не проявится, но если нет — будьте внимательны, следите за тем, что происходит.
А вообще более правильным решением было бы вычистить штатную систему маслоуловителя и надеятся, что ее производительность хватит. Либо использовать маслопомойку, которая создает минимальное противодавление.
По зиме даже штатные системы малоуловителей и регулировки давления в картере регулярно выходят из строя, особенно на турбомоторах.
Спасибо за совет, будем посмотреть как она будет себя проявлять, вот поэтому я не крепил ее, в случае чего в любой момент можно все привести к штатному виду. Большим плюсом тут играет роль турбина, картерные газы не просто подаются под собственным давлением, а высасываются из двигателя турбиной, что как раз и создает завихрение и маслоотделение
Ну посмотрим-посмотрим. Если ЦПГ хана, то масла должно быть много. Спасибо за артикула, буду ставить себе.
Фильтр картерных газов (маслоуловитель) своими руками.
Ввод в суть дела: картерные газы — это те газы, которые попадают в картер двигателя через зазоры в кольцах. По сути — это не до конца сгоревшая смесь топлива, воздуха и отработанных газов. Если двиг просится на капиталку и у него проблемы с поршневой – картерных газов становится в разы больше.
По задумке конструкторов эти картерные газы подаются по специальному каналу в ГБЦ, откуда обычной полой трубкой подаются на впуск. И вместе с этими газами в карбюратор летит масло, эмульсия, конденсат и прочие прелести.
Так как, такая система довольно быстро засерает карбюратор. Решая проблему, эту трубку просто снимают, и спускают шланг поближе к дороге. Такая система хороша своей простотой, но не экологична, не эстетична, не экономична.
Закрыть этот контур все-таки хочется, но и постоянно чистить карбюратор желания мало. Выход — установка фильтра картерных газов, который брал бы на себя весь масляный конденсат и прочую дрянь, которая летит из двигателя. И на впуск отправлял бы только недогоревшее топливо, улучшая экономичность.
Решил сделать эту штуковину из подручных средств, и вот что нашел для этого:
В качестве корпуса я взял ремонтную муфту 110 диаметра, 2 заглушки и штуцера соответствующего размера. Все купил на строительном рынке в сантехническом отделе. По цене — 100-150р на трубы и рублей 200-300 на шланги/штуцеры. Размер впускных/выпускных штуцеров подбирал по размеру аналогичных на двигателе.
Фильтр состоит из двух объемов – в качестве первичного фильтра приспособил обыкновенную пластиковую баночку из-под шоколада, заполнил ее сеткой для мытья посуды и зафиксировал пластиковыми хомутами. Этот элемент будет брать на себя «основной удар».
Всякие ништяки, осадившиеся в первичном фильтре в теории будут стекать в поддон основого фильтра, в котором также будет аналогичный наполнитель. Накопившуюся гадость планирую отслеживать с помощью смотрового канала, сделанного из штуцеров и прозрачной трубки ПВХ. Общий вид деталья:
Крепить фильтр буду с помощью стандартного крепежа для таких труб:
И вот, наконец-то устанавливаю фильтр в машину!
На скорую руку запихал все шланги в подкапотку, просто поставил фильтр на генератор и поехал на заправку задувать полный баллон газа (чтобы отследить расход)
Сразу стало ясно, что двигатель работает иначе. Не лучше – именно по-другому) Холостые приподнялись и немного потеряли стабильность. Если после движения на солидному газу бросить газ и выжать сцепление – обороты сваливаются до 1200 и мееедленно приходят к обычным 700-800. Если выжать сцепу после движения накатом – обороты проваливаются сразу на свой обычный уровень. И это логично – в первом случае в фильтре и в картере накоплены горючие газы, которые постепенно поступают во впуск и поднимают холостые. В целом, в течение дня обороты могут быть то чуть ниже нормы (не критично), то чуть выше. Улучшилась реакция двигателя на нагрузку (генератор) – раньше при включении фар, музыки и печки обороты сильно проседали чуть ли не до 500-600, с фильтром падение есть, но далеко не такое сильное.
Вечером следующего дня с замиранием сердца отправился на заправку. Вот она главная развязка: упадет ли расход газа? Я проехал 230 км и со старым расходом мне до полного баллона нужно было бы задуть на 600-650р. Посчитал я все это дело, и с этими числами в голове уставился на счетчик на заправке… 450! 450 рублей до полного баллона, проехав 230км! Последующие заправки подтвердили: расход действительно снизился на 20-25%.
Запах, кстати, почти исчез (остался только с кормы, где выхлоп). А раньше была такая проблема при движении с открытыми окнами – иногда задувало.
Теперь о том, как ведет себя фильтр.
Главной неожиданностью стало огромное количество конденсата. За 300км реально может набраться стакан воды. Во многом эта проблема из-за состояния моей поршневой, на другом двигателе эта проблема может стоять не так остро. + я катаюсь на газу, может на бензине конденсата меньше (не знаю, не проверял)
Как видно на фото, количество «ништяков» в фильтре приемлимое. Конденсат я неоднократно сливал, но сливается только вода, эмульсия остается. Если она будет накапливаться такими темпами, думаю, фильтр нужно будет чистить при каждой замене масла (7000км), что мне кажется нормальным.
Смотровая система работает хорошо, по ней можно отследить уровень скопившегося конденсата. За полторы недели и 800км материал не помутнел, пока все видно.
А вот первый вариант установки фильтра на автомобиль.
Он располагается на уровне фары, и примерно на 10см ниже патрубка сапуна двигателя. Проехав 500км, пришлось признать, что такая конфигурация фильтра немного не справляется со своими обязанностями.
Небольшой налет появился на ответной части крышки кастрюли, и зона в пару сантиметров от входа патрубка тоже в налете. + туда залетает вода.
Есть несколько вариантов решить эту проблему. Первый – опустить фильтр максимально низко. Сейчас, когда трубки почти горизонтальны, потоком газов беспрепятственно несет всякую гадость по исходящему из фильтра патрубку во впуск. Когда трубка будет идти вверх, нам на поможет самотек:) Конденсат и эмульсия с большим желанием будут стремиться вернуться в фильтр.
Переустановил фильтр максимально низко и для удобного слива конденсата врезал в нижнюю крышку кран. Сливаю ежедневно в конце рабочего дня.
Стало гораздо чище! С опущенным фильтром проехал 200км, и пока лишь появился небольшой налет эмульсии на верхней крышке кастрюли. Низ чистый. Возможно, это остатки, которые выдуваются с трубок, которые я не мыл:) Проеду 500км – посмотрю на состояние кастрюли. Если и этого окажется недостаточным – установлю вторую ступень, аналогичную этому фильтру, но из трубы 50го диаметра. В БЖ буду сообщать о поведении фильтра и машины.
Вот такая доработка!:)
Подводим итоги:
Этот фильтр хорошо поможет двигателям с убитой поршневой, которым по каким-то причинам приходится работать. Он позволяет снизить расход топлива и уменьшить запах выхлопа, так как мы направляем недогоревшую топливно-воздушную смесь, просочившуюся в зазоры поршневой системы, обратно во впуск.
Будет ли полезна такая система на полностью исправных двигателях? Я думаю, что хуже не будет, но если упустить уровень конденсата – может стать гораздо хуже, чем было до установки (если конденсатом закупорит фильтр может выдавить сальники:) В любом случае, решать вам!
Спасибо за внимание и хороших вам дорог!
Маслоуловитель в автомобиле: что это и зачем он нужен
Как можно снизить расход масла на двигателях внутреннего сгорания при помощи маслоуловителя?
Если говорить кратко, маслоуловитель — это дополнительный маслоотделитель, задачей которого является очистка воздуха, поступающего в систему впуска двигателя. Зачем его стоит устанавливать в отдельных случаях, и для чего его все же используют на автомобилях? Рассмотрим тему кратко.
Итак, что такое маслоуловитель?
Маслоуловитель, также называемый «маслоулавливатель», — это устройство дополнительной сепараторации масляной эмульсии, по-простому говоря, система предназначена для очистки воздуха от частиц моторного масла, которое мелкой взвесью, масляным туманом может подниматься из картера вместе с картерными газами.
Испарение масла может происходить по разным причинам, но, в частности, такое явление может быть из-за некачественного смазочного материала, который при рабочих температурах начнет испаряться. При этом продукты сгорания масла будут оседать на впускном коллекторе, дроссельной заслонке, клапане холостого хода и так далее, загрязняя некоторые внутренние части мотора и усложняя работу двигателя в целом.
Кустарно выполненный маслоуловитель
Таким образом, маслоуловитель действует как некий фильтр, который защищает двигатель от чрезмерного загрязнения продуктами картерных газов и поддерживает его рабочие параметры за счет конденсации паров масла, попадающих в систему впуска и затем всасывающихся в камеры сгорания.
Именно из-за этого масляного тумана на автомобилях и рекомендуется производить чистку дроссельной заслонки!
На задней части заслонки, обращенной к двигателю, со временем образуется пленка, а затем и целый толстый слой «нефтяного» налета, в чем, главным образом, повинна система вентиляции картера двигателя.
Чем больше слой масла на заслонке, тем хуже ее реакция на открытие и закрытие дросселя, «подвисания» после отпуска педали газа. Неровная работа на холостых оборотах.
Как-то мы уже рассказывали, каким образом можно произвести чистку механической дроссельной заслонки, отчистив ее из такого состояния:
Приведя его в такое:
Подробнее можно прочитать здесь:
Вот именно с таким налетом по всему впускному коллектору и призван бороться сепаратор масляных газов.
Как работает сепаратор-маслоуловитель?
За счет очистки воздуха, возвращаемого во впускную систему, сепаратор (его устанавливают на патрубок вентиляции картерных газов) уменьшает количество отложений углерода на дросселе, свечах, клапанах и впускном коллекторе, благодаря чему двигатель поддерживает оптимальную эффективность и не теряет мощность в течение длительного времени.
Так и маслоуловители циклонного типа, центробежные сепараторы. Благодаря сепаратору система впуска двигателя остается чистой, что особенно важно в автомобилях с большим пробегом, а также автомобилях с двигателем с турбонаддувом и в силовых агрегатах, прошедших через тюнинг-модификации.
Например, в первом случае масло отделяется от газов за счет сопротивления синтетической ткани или тонкой металлической проволоки (со временем внутренний фильтрующий элемент нужно заменять или промывать), а вот центробежный маслоотделитель отделяет смазку от газов следующим образом: при прохождении через устройство газы и масляная взвесь в них как бы «раскручиваются», подвергаясь воздействию центробежной силы; благодаря этой центробежной силе масло оседает на стенках и стекает обратно в картер ДВС.
Таким образом работают встроенные, предусмотренные конструкцией ДВС фильтры.
Можно ли установить маслоотделяющий фильтр дополнительно?
Как видно, вещь полезная, особенно в том случае, когда очищать дроссель, менять свечи и чистить впускной коллектор нет времени и желания. Тем не менее не многие автопроизводители ставят на свои автомобили такие фильтры.
В том случае если маслоуловителя нет, его можно поставить дополнительно, предварительно приобретя в магазине готовый (опытные пользователи утверждают, что они малоэффективные) или сделать самому.
Пример того, как это можно сделать, смотрите здесь:
Видео взято с YouTube-канала «Denis МЕХАНИК»
И еще на тему:
Видео взято с YouTube-канала «Юрий К»
Как обычно, выводы делать каждому индивидуально!
Самодельный маслоотделитель (маслопомойка) ВКГ.
Как-то разбирая мотор я обратил внимание что впускной коллектор внутри весь в масле. Стало быть летит маслецо с картерными газами… На Жигулях помню вешал дополнительный маслоотделитель. Но не потому что нужно было, а потому что улучшить хотелось. Зуд юношеский был… Стал думать что и на Хонде надо сделать что-то аналогичное, но теперь уже из-за реальной необходимости. Да и после первой поездки на реальный дальняк у мотора внезапно появился аппетит в 0,5 л на 100 км (за поездку в 8200 км долил в аккурат 4 л). Ясно что столько с картерными газами не вылетит, даже колечки столько не дадут, тут явно кольца залегли. Но это уже другая песня… Для начала решил посмотреть и оценить сколько масла летит с картерными газами. По примеру DrBarlog поставил топливный фильтр от классики в систему вентиляции картерных газов:
Чтобы не резать штатный шланг взял пару кусков бензопровода от жигулей-классики. На вопрос почему такой малый диаметр отвечу – у меня штатная трубка системы вентиляции картерных газов имеет именно такой диаметр!
Этот фильтр очень хорошо помещается между рогами впускного коллектора и закрывается штатной декоративной крышкой двигателя.
Выяснил, масло летит. После того как в фильтре появилась лужица масла (не эмульсии), достигшая фильтрующего элемента, заменил фильтр на новый. Старый фильтр просверлил и слил с него масло в пробирку (фильтр лежал в воронке более 2 недель, так что слилось действительно всё что могло слиться). Первоначально получилось 2 мл, но по уточненным расчетам (с учетом количества масла, которое могло впитаться в бумажный фильтрующий элемент) получилось 5,8 мл за 197 км пробега и 11,5 часа работы двигателя.
Для вычисления количества масла, могущего впитаться в бумажный фильтрующий элемент, налил в пробирку старого масла, отметил уровень, распилил новый фильтр, достал фильтрующий элемент, положил его в воронку и налил масло из пробирки. Воронку вставил в эту пробирку. Через 2 недели посмотрел сколько слилось (прошло через бумагу), разрезал фильтрующий элемент и снова положил в воронку на 2 недели. В общем в фильтре осталось только то масло, которое удержалось в бумаге. Разница уровней в пробирке показала что впиталось 3,8 мл.
В промежутке между заменами фильтра разобрал мотор, вычистил гуталин из штатного маслоотделительного лабиринта (фото есть здесь — Гуталин, или размышления о промывке двигателя) и положил в него металлическую губку для посуды:
В следующем фильтре количество уловленного масла сократилось в 2 раза – 5,7 мл (вроде столько же), но за в 2 раза больший пробег – 390 км и 25,1 часа работы. Стало быть мочалка работает.
Но объём топливного фильтра очень мал. Еще боюсь что картон в фильтре может пропитаться конденсатом и обледенеть или просто пропускная способность упадет, что приведет к срыву шлангов и забрызгиванию двигателя маслом (или выдавливанию масла через сальники), стал думать об установке какого-нибудь более подходящего маслоотделителя. Такой же фильтр-отстойник, только с металлической сеткой (для дизеля) на тот момент (октябрь-ноябрь 2016 г) найти не удалось (в экзисте и емексе не было, точнее я не знал волшебный артикул NF3903S, в магазинах моего города про такой даже не слышали). Хотел поставить очень любимый на drive2 металлический бачок ГУРа от Волги (набив его мочалками), но посмотрев его вживую понял что под капотом места для столь габаритной штуки просто нет (ну или где-нибудь в уголке его ставить и тянуть длинные шланги, что очень не хотелось). В итоге на меня накатил приступ рукоделия и я сделал «многоразовый» маслоотделитель из 100-мл пластикового контейнера для анализов (это для жидких анализов, есть еще для «полутвердых» анализов, тот поменьше), набив его такой же мочалкой. Были куплены собственно контейнер, большие шайбы (как силовые фланцы), мелкий крепеж, ну и мочалка. Крепежные болты впаял в шайбы медно-фосфорным припоем, трубки (от холодильника) впаивал уже обыкновенным оловянно-свинцовым припоем. Одна трубка (входная) идет почти до дна. Из жести спаял цилиндр-корпус под мочалку. Запихнул мочалку, закрепил от выпадания парой жестяных полосок. Почему просто не набить контейнер мочалкой? Хотел иметь возможность просто откручивать контейнер для слива масла, без необходимости каждый раз перекладывать грязную мочалку. И это полностью оправдалось!
Так как этот маслоотделитель не помещается между рогами впускного коллектора, закрепил его перед двигателем, на одном из верхних болтов по центру телевизора. Шланг использован опять же от бензопровода жигулей-классики.
Вот что накопилось в нем за 405 км и 26,8 часа работы двигателя – масло и вода (лед, дело происходило зимой) (это пробирка №3 с групповой фотографии):
Масло собирается, но контейнер сильно сжало «горячим вакуумом»:
Решил спаять какой-нибудь внутренний каркас из стальной проволоки. Купил в леруа-мерлене моток (50 метров) стальной оцинкованной вязальной проволоки (вот уж воистину инструмент для 1000 применений!) и спаял (опять медно-фосфорным припоем) каркас.
Помогло, но не настолько как хотелось бы. Теперь горячий вакуум обжимает контейнер вокруг каркаса, дно сильно прогибается внутрь.
Несколько раз менял контейнеры (только прозрачную часть, крышку не трогал). Не всегда легко выдернуть каркас… Выяснил что такие контейнеры выпускают как минимум 3 разных видов, не совместимых по конструктиву (т.е. по резьбе). Пожалел что купил всего 3 шт, т.к. долго не мог докупить такие же. А переделывать на другой не хотелось.
Сливал масло в пробирки, потом сделал как-бы «подставку» для групповой фотосессии:
Кстати одинаковый уровень масла в пробирках вовсе не означает одинаковости объёма, так как все имевшиеся в наличии пробирки оказались разного диаметра. Пришлось читать индивидуально. А вот собственно расчеты:
Краткий анализ полученных данных:
1 — топливный фильтр до установки мочалки в лабиринт за 197 км и 11,5 часа, относительные цифры 29,39 мл/1000 км пробега или 50,35 мл на 10 часов работы.
Произведена установка мочалки в штатный маслоотделительный лабиринт.
2 — топливный фильтр после установки мочалки за 390 км и 25,1 часа, относительные цифры 14,63 мл/1000 км пробега или 22,72 мл на 10 часов работы. Видно что после установки мочалки заброс масла упал более чем в 2 раза.
3 — самодельный маслоотделитель за 405 км и 26,8 часа, относительные цифры 23,04 мл/1000 км пробега или 34,82 мл на 10 часов работы. Видно что самоделка с мочалкой ловит масло в 1,5 раза лучше чем бумажный топливный фильтр!
4 — самодельный маслоотделитель за 530 км и 28,5 часа, относительные цифры 16,88 мл/1000 км пробега или 31,39 мл на 10 часов работы.
5 — самодельный маслоотделитель за 655 км и 36,1 часа, относительные цифры 13,48 мл/1000 км пробега или 24,45 мл на 10 часов работы. Вот тут непонятно – то ли эффективность упала (и практически сравнялась с топливным фильтром), то ли масло стало меньше лететь. Но второе вряд ли.
Произведена замена двигателя на контрактный. L15A на L15A, i-DSI на VTEC. Маслоотделитель оставил для оценки вылета масла на «новом» моторе.
6 — самодельный маслоотделитель за 3465 км и 53,9 часа трасса, (поездка Новосибирск-Москва), относительные цифры 4,63 мл/1000 км пробега или 29,77 мл на 10 часов работы. По сравнению с прошлым мотором километровый угар резко упал. Кстати масло за почти 8600 км (столько уже на нем езжу) доливать не пришлось, уровень правда немного упал, но не более 4 мм по щупу. А в прежнем моторе я бы полную 4-х литровую канистру уже бы долил!
7 — самодельный маслоотделитель за 3641 км и 57,2 часа (трасса, поездка Москва- Новосибирск), относительные цифры 3,99 мл/1000 км пробега или 25,39 мл на 10 часов работы. Даже немного лучше чем в прошлый раз.
8 — самодельный маслоотделитель за 1501 км и 73,1 часа (город), относительные цифры 10,02 мл/1000 км пробега или 20,56 мл на 10 часов работы. Видно что и километровый и часовой угар примерно в 1,5 раза меньше чем на старом моторе. Причем в старом моторе в лабиринте лежит мочалка, а в новом нет! Я при подготовке контрактного мотора поставил ее, но потом убрал, т.к. убедился что она ржавеет! Если бы поставил мочалку, разница теоретически должна была быть в 3 раза.
Спросите зачем на «новом» моторе маслоотделитель? Не хочу чтобы масло летело на дорогие иридиевые свечи. В новом моторе одна иридиевая свеча (которых в нем 4) стоит дороже чем комплект из 8 свечей в старом (те были рублей по 80-85 за штуку). Хочется чтобы иридий подольше прослужил.
Как я убедился польза от маслоотделителя есть. Но в моей самоделке меня категорически не устраивает объём. То сколько набралось в пробирках 6-8 (15-16 мл) по сути является максимальной вместимостью, такой уровень масла достигает дна цилиндра с мочалкой. Предел пожалуй будет 20 мл. Это терпимо когда по городу ездишь, можно каждые 500-1000 км сливать, а в дороге же не будешь каждый день сливать… Хочется чего-нибудь более вместительного, чтобы сливать не чаще чем менять масло. В итоге купил пацанскую труЪ-маслопомойку Greddy.
Уже аналогичным образом доработал (расскажу в следующий раз), но пока не установил. Причина – холода и отсутствие места под капотом! Её придется ставить далеко от двигателя (так как рядом с двигателем тупо нет места!), и боюсь что может перемерзнуть конденсат в длинном шланге. Поэтому наверное дождусь тепла. А может преодолею лень раньше…