Фонарь для полировки авто

Какое освещение использовать для детейлинга автомобилей?

При­вет­ствую Вас на бло­ке kuzov.info!

В сооб­ще­стве авто­де­тей­ле­ров, осве­ще­ние для кор­рек­ции крас­ки и про­вер­ки поверх­но­сти явля­ет­ся пред­ме­том дис­кус­сий. Эта тема очень важ­на, так как име­ет реша­ю­щее зна­че­ние для каж­до­го эта­па про­цес­са поли­ров­ки и дру­гих про­цес­сов улуч­ше­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия. От исполь­зо­ва­ния пра­виль­но­го осве­ще­ния будет зави­сеть каче­ство конеч­но­го резуль­та­та детей­лин­га авто­мо­би­ля. В этой ста­тье мы рас­смот­рим тео­рию и харак­те­ри­сти­ки све­та, типы осве­ще­ния, исполь­зу­е­мо­го для авто­мо­биль­но­го детей­лин­га. Раз­бе­рём­ся в раз­ных вари­а­ци­ях ламп и све­тиль­ни­ков, когда их луч­ше применять.

Как «работает» свет

Что­бы по-насто­я­ще­му понять свет и осве­ще­ние для кор­рек­ции крас­ки, необ­хо­ди­мо базо­вое пони­ма­ние неко­то­рой науч­ной тер­ми­но­ло­гии оптики.

Свет — види­мый спектр элек­тро­маг­нит­но­го излу­че­ния, обна­ру­жи­ва­е­мый чело­ве­че­ским гла­зом. Луч­шим при­ме­ром явля­ет­ся самый обиль­ный источ­ник све­та на Зем­ле: сол­неч­ный свет.

Очень малая часть све­та атмо­сфе­ры содер­жит дли­ны волн, види­мые чело­ве­че­ско­му гла­зу. Груп­пы фио­ле­то­во­го, сине­го, зеле­но­го, жел­то­го, оран­же­во­го и крас­но­го состав­ля­ют види­мый спектр. Люди хоро­шо зна­ко­мы со спек­траль­ны­ми цве­та­ми. Это боль­шин­ство цве­тов, кото­рые состав­ля­ют радугу.

Свет ведет себя как вол­на. Дли­на вол­ны све­та опре­де­ля­ет его цвет.

Белый свет

Белый свет соче­та­ет в себе все цве­та, состав­ля­ю­щие види­мый спектр для чело­ве­че­ско­го гла­за. Поэто­му он, есте­ствен­но, кажет­ся “самым ярким” и, сле­до­ва­тель­но, чистей­шей дли­ной вол­ны све­та. По этой при­чине белый свет луч­ше все­го под­хо­дит для истин­но­го осве­ще­ния любо­го объ­ек­та, в том чис­ле и для кор­рек­ции красок.

Харак­те­ри­сти­ки света

Рас­смот­рим основ­ные изме­ря­е­мые каче­ства све­та, кото­рые тре­бу­ют опре­де­ле­ния, что­бы понять исполь­зо­ва­ние осве­ще­ния в детейлинге.

Пока­за­тель каче­ства све­та — индекс CRI

Воз­ни­ка­ет пута­ни­ца в отно­ше­нии раз­ни­цы меж­ду индек­сом цве­то­пе­ре­да­чи и цве­то­вой температурой.

Важ­но отме­тить, что CRI не зави­сит от цве­то­вой тем­пе­ра­ту­ры. Вы не може­те судить о CRI источ­ни­ка све­та, про­сто гля­дя на цвет све­та. CRI вли­я­ет на цвет объ­ек­та, кото­рый мы вос­при­ни­ма­ем, в то вре­мя как цве­то­вая тем­пе­ра­ту­ра — это цвет излу­ча­е­мо­го све­та. Это совер­шен­но раз­ные пара­мет­ры, опи­сы­ва­ю­щие при­ро­ду источ­ни­ка све­та. Один и тот же цвет све­та может иметь раз­ный спек­траль­ный состав. CRI ско­рее, зави­сит от спек­тра све­та, кото­рый излу­ча­ет лампа.

Глав­ный смысл в том, что при выбо­ре ламп, кото­рые будут осве­щать рабо­чую область, где будет под­би­рать­ся цвет и под­кра­ши­вать­ся дефек­ты ЛКП, луч­ше выби­рать лам­пы с индек­сом цве­то­пе­ре­да­чи ( CRI ) боль­ше­го зна­че­ния. Это пока­за­тель того, насколь­ко хоро­шо лам­па может точ­но пере­дать пол­ный спектр цве­тов. Одна­ко, высо­кий CRI не обя­за­тель­но озна­ча­ет, что на лако­кра­соч­ных покры­ти­ях будет вид­но боль­ше дефек­тов. На это вли­я­ет яркость и тем­пе­ра­ту­ра света.

Люми­нес­цент­ные лам­пы боль­шин­ства гара­жей и мастер­ских име­ют CRI око­ло 50. Све­то­ди­о­ды име­ют CRI око­ло 80 и больше.

Влияние правильного освещения на качество автодетейлинга

Выбор пра­виль­ной цве­то­вой тем­пе­ра­ту­ры явля­ет­ся очень важ­ным для осве­ще­ния при кор­рек­ции крас­ки. Это вли­я­ет на:

Эти две пере­мен­ные осве­ще­ния не все­гда исклю­чи­тель­но свя­за­ны меж­ду собой. Одна­ко при обсуж­де­нии цве­то­вой тем­пе­ра­ту­ры све­та

4500K или ниже они вли­я­ют друг на друга.

Какая тем­пе­ра­ту­ра све­та луч­ше все­го под­хо­дит для осве­ще­ния при кор­рек­ции краски?

Опти­маль­ное осве­ще­ние для кор­рек­ции крас­ки может отли­чать­ся от авто­мо­би­ля к авто­мо­би­лю, в зави­си­мо­сти от его цве­та и состо­я­ния лако­кра­соч­но­го покрытия.

Свет при 5000K опти­ма­лен для отоб­ра­же­ния истин­но­го цве­та крас­ки и её дефек­тов, так как он наи­бо­лее бли­зок к “чисто­му бело­му”. Свет при 6500К может луч­ше пока­зать состо­я­ние поверх­но­сти и дефек­ты крас­ки. Одна­ко, в конеч­ном счё­те, это будет зави­сеть от цве­та крас­ки. Такой свет может быть слиш­ком ярким и «залить» неко­то­рые цара­пи­ны. Не все­гда боль­ше све­та зна­чит лучше.

Чем даль­ше источ­ник све­та откло­ня­ет­ся от чисто бело­го, тем менее точ­но он будет отоб­ра­жать поверх­ность, отбра­сы­вая «тёп­лые» тона.

Тем­пе­ра­ту­ра све­та раз­ных типов ламп

Вли­я­ние сме­шан­ных источ­ни­ков све­та на отоб­ра­же­ние состо­я­ния лако­кра­соч­но­го покрытия

В ком­на­те со сме­шан­ны­ми источ­ни­ка­ми све­та, то есть све­тиль­ни­ка­ми с раз­лич­ной цве­то­вой тем­пе­ра­ту­рой и интен­сив­но­стью, побеж­да­ет ярчай­ший свет.

Поэто­му интен­сив­ность осве­ще­ния ЛКП долж­на быть боль­ше, чем любое окру­жа­ю­щее освещение.

Кор­рек­ци­он­ные лам­пы пока­зы­ва­ют истин­ный цвет крас­ки и усло­вия поверх­но­сти толь­ко в том слу­чае, если все окру­жа­ю­щие зна­че­ния осве­щён­но­сти мень­ше, чем свет коррекции.

Какие лам­пы, для каких дефек­тов ЛКП луч­ше подходят?

Каж­дый тип све­та отли­ча­ет­ся, и поэто­му вли­я­ет на то, что вы може­те видеть на лако­кра­соч­ном покры­тии. Раз­ные лам­пы пока­зы­ва­ют раз­ные дефекты.

Осве­ще­ние для авто­мо­би­лей тём­но­го и свет­ло­го цветов

Для авто­мо­би­лей тём­но­го цве­та мно­гие детей­ле­ры исполь­зу­ют лам­пы в диа­па­зоне 5000К-6500К, в то вре­мя как для авто­мо­би­лей свет­ло­го цве­та может пона­до­бить­ся все­го 3000К-4500К. Если осве­ще­ние слиш­ком яркое, оно может «залить» све­том мел­кие дета­ли, осо­бен­но на свет­лых авто­мо­би­лях. Суще­ству­ют све­то­ди­од­ные лам­пы и све­тиль­ни­ки, кото­рые дают воз­мож­ность пере­клю­чать свет меж­ду 4500К для свет­лых авто­мо­би­лей и 6500К для тёмных.

Неко­то­рые мик­ро­ско­пи­че­ские дефек­ты на свет­лых «метал­ли­ках» мож­но най­ти толь­ко со све­то­ди­од­ным освещением.

Типы освещения для детейлинга автомобилей

В целом, у вас есть несколь­ко вари­ан­тов: общее осве­ще­ние поме­ще­ния, локаль­ное осве­ще­ние (на стой­ках), пор­та­тив­ные руч­ные фона­ри, фона­ри для креп­ле­ния на голо­ву, а так­же спе­ци­аль­ные руч­ные све­тиль­ни­ки для детей­лин­га. Для боль­шин­ства людей пара све­тиль­ни­ков на шта­ти­ве — это всё, что нуж­но, что­бы начать полировать.

Луч­шее осве­ще­ние для детей­лин­га ваше­го авто­мо­би­ля — это сочетание:

Не всем необ­хо­ди­мо всё, что есть в спис­ке. По мере того, как вы всё более серьез­но отно­си­тесь к детей­лин­гу сво­е­го авто­мо­би­ля, вы обна­ру­жи­те, что нуж­да­е­тесь в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном освещении.

Реко­мен­ду­ет­ся начать с ярко­го верх­не­го осве­ще­ния, а затем добав­лять раз­лич­ные све­тиль­ни­ки по мере необходимости.

Сколько люменов нужно для освещения гаража?

Общую яркость осве­ще­ния в гара­же опре­де­ля­ет коли­че­ство люме­нов, излу­ча­е­мых ваши­ми светильниками.

Сколь­ко люмен необ­хо­ди­мо для гараж­но­го осве­ще­ния? В соот­вет­ствии с реко­мен­да­ци­я­ми Обще­ства инже­не­ров по осве­ще­нию (The Illuminating Engineering Society — IES ) реко­мен­ду­ет­ся как мини­мум 50 люмен на квад­рат­ный фут (30 см) пло­ща­ди. Таким обра­зом, сред­ний све­то­вой поток в гара­же на одну маши­ну дол­жен состав­лять мини­мум 13 200 люмен, а в гара­же на две маши­ны — 20 000 люмен. Для детей­лин­га мож­но уве­ли­чить мини­маль­ную яркость до 100 люме­нов на квад­рат­ный фут и даже боль­ше. Это устра­нит все тени в детейлинг-студии.

Источник

Полировка фар вручную из убитого состояния — пошагово + защита полиуретаном

Сразу говорю, что не претендую ни на какое «руководство», и даже более того, скажу, что некоторые моменты сделаны в корне не правильно!
Но тем не менее — всё работает, проверенно на собственном опыте, и не раз.

Авто мне досталось с фарами (за это конечно спасибо))), но фары эти были в удручающем состоянии…

Хотя, судя по фото из истории авто, года 2-3 назад они были в идеале.
(видимо полирнули и покрыли не пойми чем)

Благо фары оказались оригинал:

Оцениваем состояние фар, наличие/отсутствие защитного покрытия, трещин, сколов, цвета «стекла» и т.д., а так же самого корпуса фары:
(параллельно оцениваете состояние внутренностей, если конечно это позволяет сделать прозрачность «стекла» фары…)
Для того, чтобы определиться, стоит ли вообще с ними заморачиваться, или проще купить новые…

Как видим левая в более плачевном состоянии, присутствуют следы/пятно от какой-то химии, куча микротрещин, местами на фарах вообще отсутствует защитное покрытие (особенно на правой — сверху).
Но корпус цел, внутренности в нормальном состоянии, и нет сколов/трещин на «стеклах».
(Если у вас поврежден корпус фары — его еще можно починить/склеить/запаять. Но если на «стекле» присутствуют сквозные трещины или сколы, либо оплавление в зоне пучка света — это бесполезное занятие, тут только 2 варианта — замена «стекла», либо замена фары.)

Оценив состояние и возможность/желание их восстановления, в первую очередь, обязательно, тщательно моем фары с моющим средством (мягкой губкой например, с Фейри), следя за тем, чтобы вода по возможности не попала во внутрь фары. Абразивные моющие средства нельзя использовать!
Если фара сильно пыльная/грязная изнутри, можно аккуратно прополоскать ее изнутри с моющим средством, предварительно вынув все лампочки/корректор и проводку (по возможности).
(но делать это надо в крайнем случае, т.к. есть вероятность, что вместе с пылью облезет и хром с отражателя и декоративных элементов!)
Итак, после банных процедур полностью просушиваете внутренности фары, собираете ее, ставите обратно все заглушки, или заклеиваете отверстия скотчем.

Закупаетесь абразивами различной зернистости (наждачной бумагой, скотчбрайтом и т.п., в зависимости от состояния фар и дальнейших действий), а так же защитным покрытием, которое будете наносить на «стекло» дабы его защитить, как от абразива, так и от УФ излучения. (если этого не сделать, поликарбонат, из которого выполнено большинство «стекл» на фарах — быстро желтеет, и покрывается царапинами)
Кто-то любит наносить лак, кто-то больше пленку.
Каждый вариант по своему хорош, но и требует разного подхода.
(лично Я топлю за пленку)
Но в этот раз, из защитного покрытия, у меня остатки полиуретанового лака, вот этого:

Конкретно этот не советую — он немного желтит, и плоховасто растекается.
Если будете брать его, задувайте лучше сразу в 1 толстый слой.

Акриловый, т.б. в баллончиках — не советую использовать на фарах, т.к. он быстро и легко царапается.

Абразив стоит брать «набором» с определенным шагом зернистости, дабы можно было перекрыть крупную риску более мелкой. Существует даже некое «правило шаг 100«.
Т.е., например, взяв в руки наждачку с зернистостью 120, следующую надо будет использовать не менее 220, далее 320 и т.д. до 600. (далее уже можно прыгать больше, например на 200, т.е. 600-800-1000-1200 и т.д.)
Нет, вы конечно можете после 120й сразу взять 500ю, например, и шкурить до посинения, пытаясь перетереть глубокие (крупные) борозды от 120й.

Думаю вы поняли о чем Я.
Если =хочется более подробно в это углубиться, то вот вам несколько ссылок — раз, два, три для начала.
Да, и советую приобретать абразив именно для мокрой шлифовки, т.к. тогда работа получается более чистой, а снятый материал не забивает наждачку, особенно это касается мелкой зернистости 500+.
С этим вроде определились.)))

Мне было лень идти за наждачкой. Из того что было под рукой, оказались наждачки 40, 60, 80, 120, 240, 320, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 и полировочная паста.
Оценив состояние своих фар как «не смертельное» (да и не охота было долго возиться), решил стартовать с 500й и на повышение.)))

В руки первой попалась самая задрыпанная фара — левая.

Да, кстати, обязательно, при ручной шлифовке, хотя бы только на крупной зернистости, используйте упругий брусок, на который будете оборачивать наждачку, иначе наделаете дел — не выровняете поверхность, а напротив натрете кратеров)))
У меня в этой роли выступал большой жесткий ластик:

В общем нарезаете наждачную бумагу на удобные вам куски, берете корытце, наполняете водой, кидаете все наждачки туда откисать.
На ТВ/ПК/планшете/телефоне включаете интересный фильм.
Берете в одну руку фару, в другую брусочек с наждачкой и поперли надрач… наяривать, следя за тем, чтобы поверхность была постоянно мокрая.

Шлифовать старайтесь не круговыми движениями а прямолинейными! (вперед-назад, лево-право)
Перекрывая перпендикулярно места горизонтальной шлифовки — вертикальной, и наоборот…)))

Периодически протирайте поверхность дабы оценить своё рукоблудство.
Когда поверхность станет однородной, можно переходить к следующей зернистости:

Для оценки того, как примерно в данный момент это всё будет выглядеть под лаком — можно просто намочить поверхность:

Источник

Полировка задних фонарей

Потихоньку собираю свой аппарат. И в этой записи расскажу про полировку пластиковых фонарей (пластиковых фар, подфарников и т.д).

Полировка пластмассы аналогична полировке лака или краски. Полируется теми же пастами и кругами.

Для начала. Что такое полирование. Полирование это снятие тончайших слоев (окисленных, помутневших, царапанных и т.д) механическим способом (с помощью наждачной бумаги) и доведение обрабатываемой поверхности до зеркального блеска (с помощью специальных паст).

Чем больше у нас дефект на поверхности, тем крупнее наждачную бумагу мы берем. Если просто помутневшая или затертая фара то наждачку берем не меньше 800. пределы (800-2500).

Несмотря на возраст, мои фонари оказались в очень хорошем состоянии. Их можно было и не полировать. Но микро царапины присутствовали и был небольшой опыл от краски (подкрашивал раньше хлопушку баллончиком). И я решил придать им блеск. Времени эта работа много не займет.

Замываем фонари с водой наждачной бумагой Р2000, до матового состояния. Следим за тем чтобы под шкурку не попадал песок. Иначе наделаем царапин.

Теперь берем малярный скотч и аккуратно обклеиваем сам черный корпус фонаря. делается это для того чтобы на пластик не попала полироль. Тоже самое касается, резинок, бархоток, зеркал, брызговиков. Если попадет на них паста, то отмыть ее будет проблематично. Она как бы въедается в пластик или резину. И остаются белые пятна, разводы. Так что при полировке укрываем все пластмасски.

Пасту я использовал Фарекла G3. Можно и другие использовать, например 3М :Там они идут крупноабразивная, мелкоабразивная и финишная. Фарекла хорошая паста, не такая дорогая и можно получить желаемый эффект одной пастой.

Теперь по кругам: Бывают поролоновые круги трех цветов. По стандарту. Белый — жесткий, Оранжевый — средней жесткости, Черный — мягкий. Жестким я никогда не пользуюсь. Всегда использую оранжевый. А черный уже идет под финишную полироль для удаления микроцарапин.
Перед полировкой моем круг водой, чтобы удалить остатки старой полироли и частичек пыли.

Протираем фонари чистой мокрой тканью или губкой и наносим полировальную пасту.

Техника работы машинкой следующая: Включаем минимальные обороты и начинаем размазывать пасту по фонарю. Когда равномерно размазали, прибавляем обороты до средних и выше средних, но не максимальных и равномерно водим по фонарю сильно не нажимая и не задерживая долго на одном месте. Иначе можно пожечь пластик, также нужно быть осторожным на углах, можно проверять теплоту поверхности обратной стороной ладони. Температура при которой можно пожечь пластик ниже той температуры при которой горит лак. В одном месте я немного поджег пластик. размером в 5 мм сделал пятно. исправляется это следующим образом : 800 шкуркой затираем то место, потом 2000. И по новой полируем. Но лучше всего быть внимательным и не добиваться такого. можно вообще фонари поплавить.

Вот по полировке вроде бы все рассказал.
Теперь фонари выглядят вот так.

Теперь фонари как новые. Чтобы дольше продлить такое состояние пластику. Не нужно мыть губкой по песку. лучше использовать либо безконтакт, либо мягкую щетку. И не тереть на сухую фонари. Бывает так воды нет в машине а протереть нужно, вот и трут сухой тряпкой.

Источник

Про химическую полировку фар

Не нашёл на драйве отдельную статью посвящённую этому способу.
Многие владельцы поездивших авто, желая вернуть свет натыкаются на подобные видео

Допустим мы обработали поверхность наждачкой, что она из себя представляет?
Очевидно шереховатую поверхность, со своими царапинами и тд

Что делает этот волшебный пар поднебесного производства?
Он «расплавляет» пластик фары, тем самым заполняя микроцарапины, сглаживает и делает глянцевыми неровности в идеале, по факту же остаются неровности, но мизерные, не заметные глазу.

Существует альтернатива. Вместо «плавления» неровностей их можно покрыть и заполнить лаком, что по сути окажет тот же эффект, разве что со стороны физики способ выравнивания поверхности «плавлением» предпочтительнее т.к. луч света будет проходить через один и тот же материал, а не через пластик затем лак.

Из этого можно сделать выводы :
1. Пожелтения со временем не произойдёт, тк никакой сторонней химии на пластике не оседает, а сам по себе пластик фар не желтеет. Со временем выгорает заводской лак, мутнеет и желтеет он.
2. Для проведения данной процедуры не требуется оборудование за 100500 вечнодешёвых.

Что нам это даёт? То, что можно придать прозрачность стёклам своими руками и совсем недорого.
В первую очередь очередь нужно более-менее механически выровнять поверхность, проще говоря пройтись наждачкой. Важно иметь ввиду, что чем лучше и тщательнее будет механическая обработка, тем лучше будет результат от обработки «паром».

Далее есть 2 пути: купить приблуду у китайцев для нагрева состава, либо изобрести самому, решать вам. Главная суть это довести состав до кипения, важно делать это не открытым огнём.
Где же взять состав, если не у китайцев?
Наши Азиатские братья умеют заработать и продают эти составы по

10$ хотя по сути это ацетон(

100р за 1л) либо дихлорэтан(

50р за 30мл). Температура кипения первого 56°C, второго

84°C, что облегчает процедуру нагрева.

Найти их в продаже легко, ацетон продаётся в большинстве хоз. магазинов, дихлорэтан так же найти не трудно (я брал на ВсеИнструменты). Суть их действия одна и та же. Точно сказать не могу зависит ли какой тип пластика используется. Важно не передержать струю пара на одном месте, иначе пластик может поплыть. Но и это не смертельно, «поплывшее» место можно так же обработать наждачкой и провести процедуру заново.

И самое важное из всего этого — нанести защитный слой т.к. «поплавленный» пластик довольно мягкий и быстро отпескоструится после данных операций. Сделать это так же просто, полиуретановой плёнкой которую так же легко приобрести и наклеить, либо отдать мастерам на обклейку, дело опять же каждого.

На этом собственно всё ¯\_(ツ)_/¯
Не кидайтесь помидорами если я где-то был неточным либо что-то не так описал, я не химик, а просто студент)
Всем спасибо кто прочёл, может кому пригодится данная статья.

Комментарии 20

Вы мне кажется теплое с мягким перепутали. На поверхность пластиковых фар производитель наносит специальное защитное покрытие, защищающее от ультрафиолета. Со временим под действием пескоструя с дороги (пыль, грязь, мойки) данное покрытие царапается и по аналогии с действием наждачки фара мутнеет. Но сам прозрачный пластик боится ультрафиолета и под его действием верхний незащищенный слой желтеет. Поэтому когда вы наждачкой снимите защитный слой и уберете риски на поверхности, то фара останется незащищенной также, как и при обычной механической полировке с пастой. Любая полировка подходит если вы хотите продать авто и с пожелтевшими фарами будет бороться новый владелец.
Если же вы хотите сделать качественно, для себя и на несколько лет, то зашкуриваете фару максимум 500-600 грид наждачкой, обезжириваете и наносите 2-3 слоя двухкомпонентного прозрачного автомобильного лака. Либо лак в баллончике, но велик риск, что такой лак пойдет трещинами. Есть специальный лак для фар или для печатных плат — уретановый.

Источник

Полировка фар своими руками

Полировка фар своими руками на примере моей прошлой машины Nissan Skyline V35

Пластиковые фары современных автомобилей со временем мутнеют от постоянного агрессивного воздействия внешней среды. Грязь, летящая из-под колес впереди едущих авто, действует как абразив и постепенно матирует некогда прозрачный пластик. Но и сами мы ускоряем этот процесс, протирая грязные фары сухой тряпкой. В результате, со временем неизбежно падает яркость света фар, что само по себе небезопасно! И, в конце концов, такие фары просто некрасиво выглядят.

На автомойках и СТО Новосибирска услуга по полировке фар стоит от 600 рублей. Но если у Вас уже есть дрель, то за сравнимую сумму можно купить расходники для самостоятельной полировки фар, которых хватит далеко не на один раз! Тем более что эта операция совершенно не сложная и выполняется за 15 минут! Да и многим из нас просто приятно «повозиться» с любимой машиной.

Итак, нам понадобится:

— Дрель электрическая обыкновенная. Если дрель ударная – ставим безударный режим.
— Насадка-адаптер на дрель для полировальных кругов под липучку.
— Абразивные круги с поролоновой подложкой на липучке, зернистостью 1000, 2000, 3000, 4000 (обязательно для мокрого шлифования). Например, Абралон.
— Полироль абразивная 3M 09375 (или 3M Fast Cut Plus №417) и неабразивная 3M 09376 на вес, грамм по 50-100 каждой.
— Поролоновый круг для абразивной полировки.
— Поролоновый круг для финишной полировки.
— Малярный скотч широкий, 1 шт.
— Брызгалка (пульверизатор) с водой 0,5л. + 2 литра про запас.
— Тряпки чистые, несколько штук.

Такой набор можно купить в магазинах торгующих товарами для кузовных автосервисов. В продаже встречаются готовые наборы для полировки фар. Но мы бы не советовали их покупать по причине завышенной стоимости и неоптимального комплекта.

Для начала заклеим прилегающие к фарам части кузова: бампер, капот, решетку радиатора. Это нужно для того, чтобы в процессе полировки не повредить лакокрасочное покрытие авто. Отмываем начисто фары. Вставляем в дрель адаптер для полировальных кругов и надежно фиксируем его. Если Вы еще не занимались самостоятельной полировкой фар, то имеет смысл полировать по одной фаре за раз.

1. Надеваем на адаптер «тысячный» круг, который самый грубый, поливаем круг и фару водой из брызгалки и начинаем полировать при средних оборотах дрели. Ни в коем случае нельзя прикладывать силу и долго задерживаться на одном участке фары! Периодически проверяем рукой, не перегрелся ли пластик. Регулярно поливаем фару и круг из брызгалки. Фара должна стать равномерно матовой и непрозрачной. На этап уходит около минуты. Споласкиваем и вытираем фару чистой тряпкой.

2. Повторяем п.1 с кругами 2000, 3000, 4000 последовательно. Фара будет становиться все прозрачнее.

3. Снимаем последний, «четырехтысячный», круг и одеваем на его место толстый поролоновый круг для абразивной полировки. Наносим немного абразивной полироли точечно на фару, пять-десять точек размером с горошину. Аккуратно располировываем полироль по всей площади фары на низких оборотах.

Не давая засохнуть полироли, полируем до полностью прозрачного состояния пластика, постепенно повышая обороты дрели. Если полироль подсохла, брызгаем водой на диск или фару. Споласкиваем и вытираем фару чистой тряпкой. Почти готово, но нужно закрепить результат неабразивной полиролью, чтобы заполнить микротрещины в пластике и предотвратить скорое помутнение фары.

4. Убираем абразивный круг и ставим поролоновый круг для финишной полировки. Используем неабразивную полироль. Принцип точно такой же, как в п.3, за исключением воды. Она здесь не нужна.

Готово! Теперь можно насладиться результатом проделанной работы и переходить ко второй фаре!

Комментарии 66

Хотел полирнуть, а у меня вся фара закончилась. 🙆💆

Вот так расписал! Спасибо

Огонь! Чёткая инструкция
Сегодня займусь этим делом)))

Источник