Лучшие скалолазы мира 2019
Скалолазание как олимпийский вид спорта
Спортивным скалолазанием называют разновидность скалолазания, сущность которой заключается в соревновательных мероприятиях, проводимых согласно ряду норм и правил. На сегодняшний день, в соответствии с международными стандартами, различные чемпионаты по этому виду спорта проводят лазания на:
Также проводятся комплексные мероприятия по многоборью.
В 2016 МОКом были одобрены несколько спортивных дисциплин, которые должны войти в официальную программу. В данный перечень было внесено и спортивное скалолазание. Предлагаем разобраться в том, как будут проводиться состязания-2020 в Японии, а также каковы особенности этого особого вида спорта.
Как скалолазание официально признали для ОИ
Когда в 2007 году была сформирована международная федерация спортивного скалолазания, главная ее цель заключалась в том, чтобы этот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр. Позднее, в 2011 и 2014 он попал в короткий лист для включения в 32-е игры, которые будут проходить на территории Японии в двадцатом году. На сегодняшний день МОКом утверждены все предложенные пять видов спорта, включая спортивное скалолазание. Таким образом, для спортсменов-скалолазов сбылась мечта после длительного периода тяжелого труда и многолетнего ожидания.
Нельзя сказать о том, что принцип отбора является до конца усовершенствованным и утвержденным. На самом деле, причина этого состоит в том, что отбор будет проходить исключительно с помощью соревнований в формате ОИ. Сегодня можно говорить о том, что главные стартовые отметки отбора будут проходить на:
Расписание и особенности Токио-2020
Рассмотрим главные составляющие состязаний, которые пройдут в двадцатом году в Японии.
Первый этап — квалификация
На этом этапе выступает по 20 лиц женского и мужского пола, которые предварительно получили специальную квоту для того, чтобы принимать участие на ОИ. Здесь соревнования будут проходить по трем общепринятым дисциплинам, о которых речь пойдет далее. Продолжается стадия квалификации в течение трех дней.
Итоговые результаты по каждой дисциплине умножают, а в финальную часть проходит только 6 мужчин и 6 женщин.
Второй этап – финальный
На этом этапе все, кто будет участвовать, проходят 3 дисциплины. Отметки также после этого перемножают для получения конечного результата. Далее вы сможете узнать о том, как именно выполняется перемножение.
Особенности расчетов
Победителем становится тот, кто обладает наименьшим количеством баллов. Расчеты производятся следующим образом:
Таким образом, если спортсмен специализируется на конкретной дисциплине, это станет преимуществом перед тем, кто средне освоил все виды. Ниже представлена таблица с особенностями по каждому виду спортивного скалолазания:
| Дисциплина | Характеристики |
| Трудность | Участники соревнуются согласно, правилам от IFSC. Трасса должна быть пройдена на протяжении 6 минут. В случаях, когда на отборочных этапах участвует большое число скалолазов, значит, что маршруты должны быть проще или будут использовать стену не в полную высоту. |
| Боулдеринг | Судейская система и формат проведения должны быть соответствующими правилам, установленным для мировых чемпионатов. Участник имеет 4 минуты для преодоления трассы, поэтому число попыток для спортсмена снижается. |
| Скорость | Соревнования должны проводиться с использованием стандартной пятнадцатиметровой стены, согласно нормам от IFSC. |
История спортивного скалолазания
В качестве спортивной дисциплины его признали еще в конце 19 столетия в Италии, когда школьником из Мюнхена была пройдена в одиночку горная тропа. Затем примеру итальянцев последовали англичане, а уже в течение первых десятилетий прошлого века пять сотен немецких скалолазов решили преодолеть маршрут в Песчаниковых горах. Таким образом, в период 30-x годов в европейских странах было несколько сотен специальных учебных клубов.
Первые соревнования официального характера провели в западно-кавказских Добмайских скалах в 47 году. Тогда точно прописали стандарты соревнований, их программу и правила, а победивших участников наградили – все это было сделано впервые в истории данного вида спорта.
Первый кубок мира был разыгран в 80-х годах прошлого столетия. Уже с 90 года он стал проводиться в качестве ежегодного, сюда входило от 4 до 6 этапов. Первый мировой чемпионат провели немцы в 91-м, с того момента он проводится по нечетным годам. Специальная комиссия по этому виду спорта была сформирована в 87-м, а признана в Международном олимпийском комитете уже в 95-м году.
На сегодняшний день это официальный соревновательный спорт. Вот уже как 10 лет работает Международная федерация спортивного скалолазания (о ней уже шла речь выше — английская аббревиатура IFSC) куда вошли представители от более 60 государств.
Как принято подготавливать трассы
Спортивное скалолазание отличается от обыкновенного тем, что соревнования проводят на предварительно подготовленных трассах. Они бывают созданными на рельефе природного или искусственного характера. Так, спортсмены соревнуются в специальных помещениях со скалодромами или на природе, на скалах:
Если необходимо, трассу можно обозначить строгими линиями ограничения. Для страховки все спортсмены оснащаются веревками, кроме того, присутствует контроль судьи-страховщика. Последний не должен ни мешать, ни помогать тем, кто принимает участие в соревновании.
Итоги чемпионата мира по скалолазанию в Москве: одна настоящая медаль и несколько деревянных
В Москве завершился чемпионат мира по скалолазанию-2021
Попадание в восьмерку сильнейших для нее уже можно было считать достойным результатом. В итоге ей даже удалось превзойти ожидания. Фахритдинова не замкнула топ-8, а поднялась на строчку выше. В финале она сделала больше 32 перехватов, что позволило ей занять седьмое место.
Победительницей чемпионата мира стала Со Чхэ Хен. 17-летняя спортсменка стала единственной, кому удалось достичь топа. Эта победа стала для кореянки первой на чемпионатах мира – в прошлый раз она стала четвертой. За бронзовую медаль спор вели Наталья Гроссман из Германии и Лаура Рогора из Италии. Обе спортсменки сделали 37 перехватов, но немка потратила на это меньше времени, она и стал третьей.
В мужской части турнира лучшим стал австриец Якоб Шуберт. В финале за золотую медаль получилась напряженная борьба. На первое место также претендовал словенец Лука Потокар. Оба спортсмена добрались до топа, но Шуберт это сделал быстрее. 30-детний австриец на чемпионатах мира завоевал уже четвертую золотую медаль. Бронзу взял британец Макартур Хэмиш, совершивший больше 46 перехватов.
Родные стены не помогли
Для российских скалолазов домашний чемпионат мира сложился так же, как и прошлый аналогичный турнир два года назад в японском Хатиодзи. Хозяева завоевали только одну медаль, и вновь это произошло в дисциплине «лазание на скорость». На этот раз России награда досталась в женских соревнованиях. Десятикратная рекордсменка мира Юлия Каплина, летом выступавшая на Олимпийских играх в Токио, завоевала серебро. В финале она уступила лишь польской спортсменке Наталье Калуцкой.
«Остались двоякие чувства. Я проиграла золотую медаль, но после Олимпиады было мало времени на восстановление. Я чувствовала большое напряжение на протяжении всего турнира, были нервы, не хватило удачи. Можно немного не так поставить ногу и проиграть. Но все-таки я собой больше довольна, чем нет», – сказала Каплина сайту Федерации скалолазания России, комментируя выступление на чемпионате мира.
Для нее эта медаль стала третьей на турнирах такого уровня. На чемпионате мира-2012 Каплина стала серебряным призером, а спустя четыре года она выиграла бронзу.
Была близка к пьедесталу и еще одна россиянка Екатерина Баращук. Однако в забеге за бронзовую медаль она проиграла чемпионке мира-2019 Александре Мирослав.
В мужских соревнованиях лучший результат среди россиян показал Владислав Деулин. Ему удалось попасть в восьмерку лучших, но там первый раунд преодолеть не получилось. Лучшим на чемпионате мира устал украинец Даниил Болдырев. Серебро взял Эрик Нойя Кардона из Испании, а бронзу завоевал американец Ноа Братши.
В дисциплине «боулдеринг» в шаге от пьедестала почета остановились сразу двое российских скалолазов. Однако чувства после выступления у спортсменов были прямо противоположными. Для Алексея Рубцова четвертое место стало разочарованием. Спортсмен рассчитывал на домашнем турнире вновь оказаться на пьедестале спустя 12 лет. Но Рубцову не хватило совсем чуть-чуть. Как и француз Мануэль Корну, он взял топа и три зоны, но чтобы это сделать, потратил больше попыток и остался за пределами тройки сильнейших. Два первых места остались за представителями Японии – Кокоро Фуджи стал чемпионом мира, а Томоа Нарасаки завоевал серебро.
А вот для Елены Красовской четвертое место стало успехом. Спортсменка впервые добралась до такой позиции. Россиянка вперед пропустила только Наталью Гроссман, ставшую первой, Камиллу Мориони и сербку Сташу Гейо.
| Чемпионат мира по скалолазанию IFSC 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Организатор | IFSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия | 31-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классифицировать | Имя | Точки | Майринген | Москва | Чунцин | Уцзян | Мюнхен | Вейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Томоа Нарасаки | 340 | 2. 80 | (-) | 2. 80 | 1. 100 | (-) | 2. 80 |
| 2 |  Адам Ондра | 335 | 1. 100 | 2. 80 | (-) | 14. 24 | 2. 80 | 5. 51 |
| 3 | Ёсиюки Огата | 264 | 8. 40 | 3. 65 | (29. 1) | 9. 37 | 15. 22 | 1. 100 |
| 4 |  Чонвон Чон | 228 | 5. 51 | 10. 34 | (15. 22) | 11. 31 | 6. 47 | 3. 65 |
| 5 | Кокоро Фудзи | 227 | 4. 55 | 9. 37 | 6. 47 | 5. 51 | (-) | 9. 37 |
| 6 |  Ян Хойер | 223 | (21. 9 *) | 12. 28 | 12. 28 | 6. 47 | 3. 65 | 4. 55 |
| 7 |  Алексей Рубцов | 214 | 7. 43 | 11. 31 | 5. 51 | 10. 34 | 4. 55 | (-) |
| 8 |  Анже Пехарц [ cs ] | 205 | 15. 22 | 4. 55 | 3. 65 | 20. 12 | 5. 51 | (-) |
| 9 | Ерней Крудер | 191 | 11. 31 | 1. 100 | (34. 0) | 16. 20 | 11. 31 | 21. 9 |
| 10 |  Якоб Шуберт | 184 | 47. 0 | 27. 3 | 18. 16 | 3. 65 | 1. 100 | (-) |
Женщины
Результаты десяти самых успешных спортсменов Кубка мира по боулдерингу 2019:
| Классифицировать | Имя | Точки | Майринген | Москва | Чунцин | Уцзян | Мюнхен | Вейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джанья Гарнбрет | 500 | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 | (1. 100) |
| 2 | Акиё Ногучи | 320 | 2. 80 | (-) | 2. 80 | 2. 80 | (-) | 2. 80 |
| 3 |  Фанни Гиберт [ фр ] | 308 | 4. 55 | 3. 65 | 7. 43 | (13.25) * | 2. 80 | 3. 65 |
| 4 | Футаба Ито | 206 | 9. 37 | 6. 47 | 5. 51 | 7. 43 | (-) | 12. 28 |
| 5 | Джессика Пилз | 203 | 21. 9 * | 5. 51 | 3. 65 | 5. 51 | 12. 27 * | (-) |
| 6 |  Петра Клинглер | 180 | 5. 51 | 8. 40 | 4. 55 | 10. 34 | (-) | (-) |
| 7 | Лучка Раковец | 163 | 16. 20 | 4. 55 | 12. 28 | 15. 22 | 8. 38 * | (-) |
| 8 | Катя Кадич | 161 | 12. 28 | 19. 14 | 6. 47 | 13. 25 * | 6. 47 | (-) |
| 9 | Джулия Шанурди | 157 | 17. 17 * | (31. 0) | 14. 24 | 6. 47 | 4. 55 | 19. 14 |
| 10 |  Шона Кокси | 145 | 3. 65 | 2. 80 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 10 |  Евгения Казбекова | 145 | 13. 26 | 10. 32 * | 25. 5 * | 11. 31 | 5. 51 | (-) |
* = Совместное место с другим спортсменом
Национальные сборные
Результаты десяти самых успешных стран Кубка мира по боулдерингу 2019:
Названия стран, используемые IFSC
| Классифицировать | Имя | Точки | Майринген | Москва | Чунцин | Уцзян | Мюнхен | Вейл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 1693 | 322 | 210 | 321 | 435 | (86) | 405 |
| 2 | Словения | 1359 | 213 | 331 | 280 | 201 | 334 | (109) |
| 3 | Франция | 766 | (75) | 151 | 205 | 104 | 149 | 157 |
| 4 | Австрия | 591 | 75 | 99 | 84 | 137 | 196 | (15) |
| 5 | Германия | 534 | 63 | 80 | 74 | (61) | 131 | 186 |
| 6 |  Соединенные Штаты Америки | 468 | 102 | 49 | 89 | (38) | 48 | 180 |
| 7 | Российская Федерация | 396 | 43 год | 136 | 55 | 79 | 83 | (-) |
| 8 | Республика Корея | 353 | 68 | 77 | (34) | 78 | 47 | 83 |
| 9 | Чехия | 336 | 100 | 81 год | (0) | 24 | 80 | 51 |
| 10 | Великобритания | 330 | 101 | 119 | 34 | 9 | 67 | (6) |
Вести
Мужчины
Результаты десяти самых успешных спортсменов Lead World Cup 2019:
| Классифицировать | ИМЯ | Точки | Инзай | Сямэнь | Крань | Бриансон | Шамони | Виллар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адам Ондра | 300.00 | (-) | 1. 100.00 | 1. 100.00 | (-) | 1. 100.00 | (-) |
| 2 |  Альберто Хинес Лопес | 256,00 | 2. 80.00 | 5. 51.00 | 3. 65.00 | 22. 9.00 | 5. 51.00 | 26. (5.00) |
| 3 |  Шон МакКолл | 206,00 | 6. 47.00 | 26. (5.00) | 4. 55.00 | 5. 51.00 | 7. 43.00 | 21. 10.00 |
| 4 | Кай Харада | 195.00 | 25. 6.00 | 4. 55.00 | 2. 80.00 | (-) | 8. 40.00 | 19. 14.00 |
| 5 |  Стефано Гисольфи | 190,00 | 3. 65.00 | 13.25.00 | 6. 47.00 | 15. 22.00 | 26. (5.00) | 11. 31.00 |
| 6 | Хирото Симидзу | 180.00 | 1. 100.00 | (-) | (-) | 2. 80.00 | (-) | (-) |
| 7 | Кокоро Фудзи | 165,00 | 20. 12.00 | 11. 31.00 | 5. 51.00 | (-) | 11. 31.00 | 8. 40.00 |
| 7 | Александр Мегос | 165,00 | (-) | (-) | (-) | 16. 20.00 | 2. 80.00 | 3. 65.00 |
| 9 | Шон Бейли | 158,00 | 8. 40.00 | 8. 40.00 | 14. 24.00 | 6. 47.00 | 24. 7.00 | (-) |
| 10 | Саша Леманн | 152,00 | (-) | (-) | (-) | 13. 26.00 | 13. 26.00 | 1. 100.00 |
Женщины
Результаты десяти самых успешных спортсменов Lead World Cup 2019:
| Классифицировать | ИМЯ | Точки | Инзай | Сямэнь | Крань | Бриансон | Шамони | Виллар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чэхён Со | 480,00 | 3. (65.00) | 1. 100.00 | 1. 100.00 | 1. 100.00 | 1. 100.00 | 2. 80.00 |
| 2 | Джанья Гарнбрет | 352,00 | 2. 80.00 | 4. 55.00 | 13. (26.00) | 2. 80.00 | 9. 37.00 | 1. 100.00 |
| 3 | Нацуки Тани | 243,00 | 6. 47.00 | 5. 51.00 | (-) | 3. 65.00 | 8. 40.00 | 8. 40.00 |
| 4 | Луцка Раковец | 226,00 | 16. (20.00) | 6. 47.00 | 3. 65.00 | 14. 24.00 | 7. 43.00 | 6. 47.00 |
| 5 | Акиё Ногучи | 224,00 | 4. 55.00 | 2. 80.00 | (-) | (-) | 10. 34.00 | 4. 55.00 |
| 6 | Ай Мори | 220,00 | 20. 12.00 | 9. 37.00 | 5. 51.00 | (-) | 4. 55.00 | 3. 65.00 |
| 7 |  ЮэТун Чжан | 207,00 | (-) | 7. 43.00 | (-) | 6. 47.00 | 2. 80.00 | 9. 37.00 |
| 8 | Джайн Ким | 206,00 | 1. 100.00 | 3. 65.00 | 9. 37.00 | (-) | (-) | 27. 4.00 |
| 9 | Миа Крампл | 189,00 | 22. 9.00 | 24. (7.00) | 7. 43.00 | 4. 55.00 | 11. 31.00 | 5. 51.00 |
| 10 | Джессика Пилз | 176,00 | (-) | (-) | 2. 80.00 | (-) | 3. 65.00 | 11. 31.00 |
Национальные сборные
Результаты десяти самых успешных стран Lead World Cup 2019:
Названия стран, используемые IFSC
| Классифицировать | Нация | Точки | Инзай | Сямэнь | Крань | Бриансон | Шамони | Виллар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 1695 | 345 | 368 | 306 | 375 | (220) | 301 |
| 2 | Словения | 988 | (109) | 112 | 210 | 224 | 139 | 303 |
| 3 | Республика Корея | 758 | 174 | 206 | 137 | 116 | (106) | 125 |
| 4 | Соединенные Штаты Америки | 612 | 151 | 103 | 75 | 179 | 104 | (22) |
| 5 | Австрия | 525 | (47) | 53 | 143 | 91 | 166 | 72 |
| 6 | Чехия | 484 | 18 | 136 | 146 | (0) | 147 | 37 |
| 7 | Франция | 440 | 66 | (44) | 65 | 112 | 111 | 86 |
| 8 | Италия | 434 | 115 | 90 | 91 | 87 | (29) | 51 |
| 9 | Германия | 381 | (24) | 79 | 30 | 51 | 138 | 83 |
| 10 | Великобритания | 360 | 68 | 62 | (31) | 75 | 110 | 45 |
Скорость
Мужчины
Результаты десяти самых успешных спортсменов Кубка мира по скорости 2019:
| Классифицировать | ИМЯ | Точки | Сямэнь | Шамони | Виллар | Уцзян | Чунцин | Москва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Басса Мавем | 329,00 | 5. 51.00 | 7. 43.00 | 4. 55.00 | 2. 80.00 | 15. (22.00) | 1. 100.00 |
| 2 | Владислав Деулин | 312,00 | 3. 65.00 | 3. 65.00 | 5. 51.00 | 5. 51.00 | 14. (24.00) | 2. 80.00 |
| 3 |  Альфиан Мухаммад | 286,00 | 8. 40.00 | 1. 100.00 | 20. 12.00 | 10. 34.00 | 1. 100.00 | 24. (7.00) |
| 4 | Цисинь Чжун | 285,00 | 1. 100.00 | 2. 80.00 | 7. 43.00 | 24. 7.00 | 4. 55.00 | (-) |
| 5 | Дмитрий Тимофеев | 283,00 | 7. 43.00 | 16. 20.00 | 2. 80.00 | 1. 100.00 | 16. (20.00) | 8. 40.00 |
| 6 |  Реза Алипуршеназандифар | 236,00 | 6. 47.00 | 23. (8.00) | 8. 40.00 | 4. 55.00 | 5. 51.00 | 7. 43.00 |
| 7 | Сергей Рукин | 234,00 | 4. 55.00 | 6. 47.00 | 16. 20.00 | (-) | 3. 65.00 | 6. 47.00 |
| 8 | Александр Шиков | 203,00 | 12. 28.00 | 14. 24.00 | 1. 100.00 | (-) | (-) | 5. 51.00 |
| 9 | Константин Павленко | 181,00 | 22. 9.00 | 11. 31.00 | 19. 14.00 | 6. 47.00 | 2. 80.00 | (-) |
| 10 | Ян Криз | 162,00 | 24. (7.00) | 18. 16.00 | 3. 65.00 | 7. 43.00 | 18. 16.00 | 15. 22.00 |
Женщины
Результаты десяти самых успешных спортсменов Кубка мира по скорости 2019:
| Классифицировать | ИМЯ | Точки | Сямэнь | Шамони | Виллар | Уцзян | Чунцин | Москва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YiLing Song | 460,00 | 2. 80.00 | 1. 100.00 | 2. 80.00 | 16. (20.00) | 1. 100.00 | 1. 100.00 |
| 2 | Анук Жобер | 355,00 | 4. 55.00 | 16. (20.00) | 1. 100.00 | 3. 65.00 | 4. 55.00 | 2. 80.00 |
| 3 | Овен Сусанти Рахаю | 333,00 | 1. 100.00 | 4. 55.00 | 19. (14.00) | 2. 80.00 | 5. 51.00 | 6. 47.00 |
| 4 | Елизавета Иванова | 261,00 | 29. (2,00) | 2. 80.00 | 3. 65.00 | 12. 28.00 | 9. 37.00 | 5. 51.00 |
| 5 | Ди Ню | 201,00 | 7. 43.00 | 15. 22.00 | 4. 55.00 | 6. 47.00 | 10. 34.00 | (-) |
| 6 | Анна Цыганова | 197.00 | (-) | (-) | 6. 47.00 | 4. 55.00 | 8. 40.00 | 4. 55.00 |
| 7 |  Александра Калуцка | 194,00 | 20. (12.00) | 3. 65.00 | 15. 22.00 | 8. 40.00 | 14. 24.00 | 7. 43.00 |
| 8 | Патриция Чудзяк | 188,00 | (-) | 7. 43.00 | 7. 43.00 | 5. 51.00 | 16. 20.00 | 11. 31.00 |
| 9 | Александра Мирослав | 180.00 | (-) | (-) | (-) | 1. 100.00 | 2. 80.00 | (-) |
| 10 | Юлия Каплина | 172,00 | 18. 16.00 | (-) | (-) | 13. 26.00 | 3. 65.00 | 3. 65.00 |
Национальные сборные
Результаты десяти самых успешных стран Lead World Cup 2019:
Названия стран, используемые IFSC
| Классифицировать | Нация | Точки | Сямэнь | Шамони | Виллар | Уцзян | Чунцин | Москва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российская Федерация | 1637 | 318 | 294 | 383 | 293 | (292) | 349 |
| 2 | Китайская Народная Республика | 1375 | 343 | 268 | 263 | 209 | 292 | (180) |
| 3 | Франция | 1004 | 204 | (113) | 219 | 215 | 129 | 237 |
| 4 | Индонезия | 979 | 172 | 232 | (46) | 187 | 250 | 138 |
| 5 | Польша | 874 | (59) | 210 | 149 | 217 | 184 | 114 |
| 6 | Украина | 328 | 35 год | 86 | 61 | 57 год | 89 | (-) |
| 7 | Исламская Республика Иран | 257 | 51 | (8) | 40 | 55 | 51 | 60 |
| 8 | Италия | 250 | (0) | 15 | 50 | 83 | 12 | 90 |
| 9 |  Эквадор | 195 | 26 год | 65 | 35 год | 36 | (22) | 33 |
| 10 | Чехия | 162 | (7) | 16 | 65 | 43 год | 16 | 22 |
Комбинированный
Чемпионат мира по скалолазанию и параскалолазанию 2021
Новости
Видеотрансляции ЧМ
16 сентября. Скорость, финал
17 сентября. Параскалолазание, финал
https://youtu.be/9MhL6Hsa9Qc
18 сентября. Боулдеринг, полуфинал, женщины
https://www.youtube.com/watch?v=GCTrQLxjTnk
18 сентября. Боулдеринг, финал, женщины
https://www.youtube.com/watch?v=M5Qpj86XEsY
19 сентября. Боулдеринг, полуфинал, мужчины
20 сентября. Боулдеринг, финал, мужчины
https://youtu.be/bfVUTrZisPk
21 сентября. Трудность, полуфинал
https://youtu.be/zXmqgfLtRUo
21 сентября. Трудность, финал
https://youtu.be/zgbDv8QsdnQ
С 15 по 21 сентября в Москве пройдет Чемпионат мира по скалолазанию 2021. Звания сильнейших спортсменов планеты будут разыграны в 17-й раз в истории и через месяц после исторического события – дебюта скалолазания на Олимпийских играх. Наша страна впервые принимает турнир.
Участниками соревнований станут более 300 человек из 41 страны мира. Они будут состязаться в трех дисциплинах – лазание на скорость, лазание на трудность, боулдеринг. Также в Москве будут определены сильнейшие параклаймеры – скалолазы с ограниченными возможностями здоровья.
В составе команды ФСР на турнире выступит 27 спортсменов. В их числе три чемпиона мира прошлых лет и три призера предыдущих чемпионатов мира.
Турнир пройдет в российской столице на двух площадках – основной ареной станет Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Квалификационные раунды у боулдерингистов и параклаймеров примет легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА на Ленинградском проспекте.
Чемпионат мира станет ярким, масштабным и одним из самых главных спортивных событий предстоящей осени. Соревнования можно будет как посетить и увидеть всё собственными глазами, так и присоединиться к ТВ- и интернет-трансляциям, которые, без сомнения, соберут миллионные аудитории.
Специально для проведения соревнований на главной арене Чемпионата мира – Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой будет построен внушительный комплекс скалодромов.
Билеты на ЧМ по скалолазанию в Москве
Билеты на все раунды во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой можно приобрести на сайтах «Яндекс. Афиша» и «Московский спорт».
В продаже билеты на дисциплины: лазание на скорость (квалификация, финал), боулдеринг (полуфинал, финал), лазание на трудность (квалификация), лазание на трудность (полуфинал, финал). Их стоимость составляет от 700 до 1000 рублей.
Билет приобретается на весь день соревнований. По одному билету можно посетить все раунды турнира, запланированные на указанную дату.
Вход в ЛФК ЦСКА на квалификацию Чемпионата мира по параскалолазанию и квалификацию Чемпионата мира по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» будет свободный. Но всем зрителям нужно будет зарегистрироваться:
Дополнительная возможность зарегистрироваться будет на входе. Однако это увеличит время, которое понадобится вам для прохода в зал.
Программа соревнований
15 сентября (среда)
ЛФК ЦСКА
10:00 Параскалолазание. Квалификация.
16 сентября (четверг)
ЛФК ЦСКА
10:00 Параскалолазание. Квалификация.
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
12:15 Лазание на скорость. Квалификация.
19:30 Церемония открытия.
20:00 Лазание на скорость. Финал.
17 сентября (пятница)
ЛФК ЦСКА
10:00 Боулдеринг. Квалификация.
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
20:00 Параскалолазание. Финал.
18 сентября (суббота)
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
10:00 Боулдеринг. Полуфинал. Женщины.
18:00 Боулдеринг. Финал. Женщины.
19 сентября (воскресенье)
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
10:00 Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины.
18:00 Боулдеринг. Финал. Мужчины.
20 сентября (понедельник)
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
10:00 Лазание на трудность. Квалификация.
21 сентября (вторник)
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
10:00 Лазание на трудность. Полуфинал. Мужчины и женщины.
20:00 Лазание на трудность. Финал. Мужчины.
21:00 Лазание на трудность. Финал. Женщины.
Аккредитация СМИ
Работа медиа на турнире будет возможна только после получения именных бейджей. Они откроют доступ в специальные зоны на спортивных аренах.
В связи с пандемией COVID-19 для безопасности всех участников на Чемпионате мира будет создана «чистая зона». Перед получением бейджа аккредитованным медиа необходимо будет предоставить ПЦР-тест (не более 72 часов до получения бейджа)
Подробнее об аккредитации
История чемпионатов мира
История чемпионатов мира насчитывает три десятка лет. Первый из них прошел в октябре 1991 года в немецком Франкфурте. Московский чемпионат мира станет 17-м в истории и первым из прошедших в России.
14 раз турнир принимала Европа, дважды – Азия. А чаще всех соревнования организовывала Франция. А именно четыре раза – в 1997-м, 2003-м, 2012-м и 2016-м. Три раза турнир проходил в Германии, по два раза – в Австрии, Швейцарии и Испании. По разу чемпионат проводился в Англии, Китае, Италии и Японии.
В первые годы турнир включал в себя две дисциплины – лазание на трудность и лазание на скорость. Звания сильнейших на планете в этих видах разыграют в 17-й раз. А вот чемпионы мира в боулдеринге будут названы в 12-й раз. Впервые эта дисциплина была включена в программу в 2001 году.
Чуть позже в программу вошло многоборье, которое существовало как в олимпийском, так и не в олимпийском форматах. С 2011 года на площадках ЧМ также стали проводиться соревнования параклаймеров – скалолазов с ограниченными возможностями здоровья.
История выступлений на чемпионатах мира скалолазов из России
На предыдущих 16 чемпионатах мира выступили 139 наших спортсменов. На каждом из прошедших турниров наша национальная команда неизменно поднималась на пьедестал. В общей сложности было завоевано 59 медалей. 20 из них – золотые.
В Чемпионате мира по параскалолазанию – скалолазанию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, примут участие более 120 сильнейших спортсменов из 20 стран.
Соревнования состоятся в Москве параллельно с XVII Чемпионатом мира по скалолазанию. Эта традиция берет свое начало в 2011 году, когда в итальянском Арко были разыграны первые звания сильнейших на планете параскалолазов. Московский турнир станет седьмым по счету.
На домашних соревнованиях выступят 20 представителей нашей страны. Наша сборная является одной из самых титулованных.
История ЧМ по параскалолазанию и выступлений спортсменов из России
С каждого из предыдущих Чемпионатов мира по параскалолазанию спортсмены неизменно привозили награды.
С первого в истории чемпионате мира 2011 года Михаил Сапаров и Татьяна Панова вернулись двукратными чемпионами, Диляра Рахманкулова – чемпионом и серебряным призером, а Роман Костяков привез две бронзовые медали.
В 2012-м из Парижа с золотом вернулась Диляра Рахманкулова. В 2014 году Михаил Сапаров стал бронзовым призером не чемпионата мира в Хихоне, а международного турнира World Masters в том же самом месте в те же сроки. Организаторы вынесли за рамки ЧМ несколько категорий, где заявилось небольшое количество участников.
В 2016 году третье место все в той же французской столице занял Владимир Нецветаев-Долгалев.
В 2018 году в Инсбруке Максим Майоров завоевал бронзу.
В 2019 году в Бриансоне третьим стал Даниил Лисиченко.
Организаторы соревнований
— Международная федерация спортивного скалолазания
— Министерство спорта РФ
— Федерация скалолазания России
— Департамент спорта города Москвы
— АНО Московский спорта в мире рейтинг топ 10″ rel=»dofollow»>спорт
Генеральный спонсор – ОАО «РЖД».
Партнеры: компании RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT, бренд «Святой Источник», кофе Jardin, чай Tess
На Олимпиаде в Париже скалолазы разыграют четыре комплекта наград!
25 июня в швейцарской Лозанне во второй день работы 134-й сессии Международного олимпийского комитета было поддержано предложение оргкомитета Олимпийских игр 2024 года включить в программу соревнований четыре вида спорта – скалолазание, серфинг, брейк-данс и скейтбординг. Члены Международного олимпийского комитета проголосовали за включение новых дисциплин единогласно.
Благодаря этому решению скалолазание во второй раз в истории войдет в программу Олимпиад. По сравнению с Играми 2020 года в Токио представительство нашего вида спорта будет увеличено.
В Париже разыграют четыре комплекта наград. Олимпийские чемпионы будут определены в двоеборье (трудность+боулдеринг) и в скорости. 32 спортсмена выступят на эталоне (16 мужчин и 16 женщин), а 40 человек (20+20) разыграют медали в двоеборье. Таким образом, всего в Париже участниками соревнований станут 72 скалолаза.
Как сообщает официальный релиз МОК, окончательное решение по квотам на Олимпиаду-2024 будет принято в декабре 2020 года. Комиссия по олимпийской программе МОК продолжит наблюдение за четырьмя новыми видами спорта, в частности на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Напомним: впервые предложение о включении четырех дополнительных видов спорта в программу Игр 2024 года парижский оргкомитет высказал 21 февраля 2019 года. 27 марта Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета одобрил предложение организаторов и включил этот вопрос в программу работы 134-й сессии МОК.
Президент ФСР Дмитрий Бычков: «Шансы россиян на олимпийское золото увеличились»
— Включение скалолазания в программу Олимпийских игр 2024 года – новая веха в истории нашего вида спорта. Уверен, что это даст новый толчок для развития скалолазания и привлечет к нему дополнительное внимание профессионалов и любителей спорта.
Решение МОК в определенном смысле было ожидаемым, так как интерес к скалолазанию ежегодно растет во всем мире. Это не могло остаться незамеченным Международным олимпийским комитетом. Но мы, конечно, до последнего находились в напряженном ожидании и, безусловно, рады данному решению. Тем более, что оно принято единогласно.
Скалолазание будет представлено на главных стартах четырехлетия во второй раз. Мы рады видеть прогресс. Увеличено количество спортсменов, участвующих в олимпийском турнире – с 40 до 72. Увеличено количество наград, которые разыгрываются на олимпийской арене в нашем виде спорта.
Шансы российских скалолазов на олимпийское золото после сегодняшнего решения увеличились – в Париже в отличие от Токио дисциплина «скорость» будет представлена уже не в составе многоборья, а как самостоятельная единица. В ней наши спортсмены являются одними из лучших в мире. У нас в сборной есть чемпионы мира и чемпионы Европы. Практически каждый турнир в скорости приносит в копилку наших спортсменов новые медали.
Мы с нетерпением ждем олимпийского дебюта скалолазания в 2020 году в Токио и продолжения олимпийской истории в 2024 году в Париже. Мы благодарны оргкомитетам за их предложения по включению нашего вида спорта в программу. А также надеемся, что в ближайшем будущем скалолазание займет постоянное место в программах соревнований летних Олимпийских игр!
Генеральный спонсор ФСР – ОАО РЖД.
Партнеры ФСР: RedFox, Barkli, Скалодром.Ру, TOP POINT.
Партнеры по подготовке сборной команды — скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Андрей РЕШЕТОВ, пресс-служба ФСР
Фото из архива ФСР и сайта Международного олимпийского комитета