Плита ниже столешницы что делать

Плита ниже столешницы что делать

mazday909

осколки истины

Сегодня я вам расскажу как сэкономить/заработать уже порядка двуста пятиста для покупки бухла и наркотиков не особо напрягаясь.

В случае, если тупость-острота не выходят за пределы 20мм на 2000мм, можно попробовать обойтись подкладками из тех же обрезков 9мм стеновой панели, устанавливаемых под железную планку навеса.

В стандартном варианте при постройке кухни придерживаемся следующего порядка:

2. Установка столешницы, примерная прикидка будущего местоположения мойки, вырез дырки под мойку,стягивание частей столешницы, прикручивание столешницы в сборе к «низу».

3. Вставляем мойку, смотрим на красоту.

5.Крепим навесные железные планки (высоту от столешницы не помню, но высота от верхнего края столешницы до нижнего края полки должна лежать в пределах 500-600мм), а затем навешиваем верхний ряд. Не забываем стягивать стенки 4мя-5ю стяжками 5х27мм.

Погнали.
Первая примерка и сразу косяк — не то замерщика, не то конструктора: розетка упирается в ребро.
Пилим.

Разметка под мойку. Попрактиковаться лучше на плотном картоне (сделать шаблон), ибо 7 раз отмерь.

Отдельный «недорез» обусловлен тем, что под ним находится чашка для стяжки, и если резать, соблюдая евклидову геометрию, то можно сильно ослабить саму чашку.
Для удобства реза на радиусах сверлим дырки.

Чтоб тяжёлый кусок столешницы не пизданулся вниз, закрепляем его с обратной стороны подручными стяжками и допиливаем до конца.

Кусок из-под мойки не выкидываем, он ещё очень пригодится.

И вот эдак:
Рез в рёбрах для крепежной планки мойки

Кстати, неплохие пилки R (с обратным резом). Когда будете резать столешницу, места вокруг реза лучше проклеить 2-3 слоями скотча, дабы не процарапать подошвой лобзика (у меня она стальная).

Настало время стыковать столешницу. В комплекте идёт некий полиуретановый клей-герметик, но я больше доверяю обычному силикону.

Ибо при застывании герметика ситуацию исправлять будет поздно.

Далее пристыковываем стойку-тумбу. Стена оказалась в этом месте вогнутой, поэтому при позиционировании стойки стенка_к_стенке сзади образовывалась нехуёвая щель. Стыкуем по жеппе, а клин из пустоты затем закроется плинтусом. Вот когда стена выпуклая — ситуация гораздо хуже 🙂

К кухне прилагается инструкция по сборке, но тупо ей следовать я не советую, а вот периодически посматривать — да 🙂

Если есть нормальные биметаллические коронки для нержавейки, то прорезание дырки в мойке под кран занимает ровно 20 секунд

При монтаже мне помогал (но больше-мешал) котейка
Тут котейка кушает

Ну и мне пора пожрать ченить

Метизов в комплект положено по минимуму, так что похода в Мерлен не избежать.

Далее крепим стеновую панель, предварительно хуйнув дырки под провода.

Искал я её долго, аж до самого щитка, но и там не нашел. А всё потому что дом строился в эпоху первых открытий Вольта и Ампера, соответственно о контуре заземления дома никто и не слыхивал.
В коридорном щитке 4 провода : 3 фазы и один рабочий ноль. Всё. Больше никаких шин. Можно конечно, «заземлиться» на рабочий ноль (или газовую трубу, как это делают особо усердные долбоёбы), только при качестве той проводки, что протянута по стояку, на этом нуле, я уверен, периодически возникают ниибические блуждающие токи.

Теперь пора вешать верхние полки.

Может я и сделал двойную работу, не отпилив сразу по размеру рельсу, но с острым углом как высчитать необходимый размер? А никак! Сначала крепим рельсы, потом тупо навешиваем полки со всех сторон, потом снимаем и отрезаем рельсы до нужного уровня.
Низ полок должен ЗАХОДИТЬ на стеновую панель, а не стоять на её ребре.
В моём случае стена оказалась сильно заваленной (сантим на метр), поэтому пришлось ещё и подкладки мутить.

Видите отключенный газ на фото? Это я стал плиту отодвигать, ну он и зашипел. Думал, шланг пробило разрядом или протерся — ан нет, это так до меня умельцы затянули штуцеры : вместо паранита поставили 5 резиновых прокладок, а где резины не хватило, там нарезали пятачков от пробок из-под пепси-колы. Ворлд вайд чюрко прайд.

Теперь можно рассказать про плиту и стиралку.
У стиралки не снимается верх, то есть общая высота столешницы оказалась на 40мм больше стандартной.
Но газовую плиту запрещено (и по здравому смыслу тоже) эксплуатировать, если она установлена ниже верхнего края столешницы. Вот здесь и пригодится тот выпил из-под мойки.
Мутим подиум 40мм, кромим тремя кромками 19 мм, лишнее срезаем:

Чтобы плита не скользила по поверхости аки по льду, профрезеровал на пару милимов вглубь отверстия под 2 передних ножки. Задние похуй. Если сделать передние ноль-в-ноль, то плита стоит как влитая.

Задвигаем, юстируем по уровню с установленными решетками!

Плинтус для столешницы. Самая гиморная, миллиметровая работа. Потратил на 3 планки часов несколько. При монтаже засверливаем ламинат столешницы под саморез, обрабатываем угловой стык стеновой панели и столешницы нейтральным санитарным герметиком, тонкий слой наносим на нижнюю часть (которая пойдет к столешнице) пластикового уголка, стеновую часть ничем не мажем! Плотно придавливаем стеновую панель плинтусом к стене, капаем чуток герметика в дырку, заворачиваем саморез, сверху шляпку тоже мажем герметиком. Пренебрежение данными пунктами ведет к скорому раздутию столешницы от влаги.

Стягиваем таки ящики. Стубцины это ок!

Купил панель в Мерлене и к ней уже прилепился

Ганс, foer! Блеа, wasser, то есть.

Стандартный сифон поразил своими размерами — чуть не 40 см. Ни одно помойное ведерко под такой не поставишь! Замутил систему из сифона от душевого поддона и пластиковых труб.
Гофра — отстой, особенно в соседстве с такими когтисто-зубастыми соседями:

Несмотря на боле-менее приличное качество канализационных труб и резиновых прокладок, на всякий случай обработал стыки снаружи силиконом. Разборке не мешает, если чо.

Вот вам ещё фоток хозяина:

Цобак в недоумении:

Мойку тоже всю изнутри засиликонил. Теперь если менять — то только со столешницей 🙂

Напоследок счёл необходимым сделать 2 доп. точки крепления среднего шкафа. Всё равно их не видно, зато грузить можно килограммов на 20 больше:

Как я столешницы поднимал.

хочу поделиться историей, как я поднажды подгадил жизнь своим соседям. дальше будет волл оф текст, надеюсь проникнитесь 🙂

в конце позапрошлого года я всё-таки купил квартиру и с начала прошлого года делал ремонт. весной заказали «кухню», а в середине июня её начали устанавливать.

хочу уточнить — квартиру я купил на 25-м этаже, дом сдан года 4 назад, так что ремонтов почти никто уже не ведёт, все лифты работают. всё тип-топ в общем.

дык вот, так как кухня у меня в квартире немаленькая, 15 метров, решили столешницу пустить вдоль одной длинной стены и под окном. итого столешница состоит из 2 кусков: одна 0.6х3.5 метров, а вторая 0.9х3.2 тоже метров. ну и выостой 6см.

привезли два куска столешницы, оплачивал я «кухню» с подъёмом, поэтому 2 бравых работника сунулись по черной лестнице с маленькой столешницой, т.к. хоть и 3 лифта в подъезде, в т.ч. и грузовой — из-за размера в них не влезли.. как вы понимаете из размеров — эти две дуры были достаточно тяжёлые (думаю киллограмм под 100 каждая). первый пролёт промахнули — а на втором ждала неприятность (никто ж не догадался приехать померить сначала) — потолок между вторым и третьим этажом на чёрной лестнице всего 1.6м. облом-с — не проходим. вытащили обратно на улицу.

пошли версии — тащить кран, лебёдки на крыше и прочий маразм, который установщики оплачивать конечно не собирались.

тут мне как истинному логисту и тру игроку в тетрис пришла идея: загрузить столешницы на крышу лифта и поднять.
сказано — сделано. вызвали лифтёров, те за штукарь (о чём потом пожалеют) согласились вырубить грузовой лифт, опустить его, и поднять на нём столешницу. собственно грузовой лифт они опустили, мы через улицу загрузили столешницы с грузовой машины на пандус второго этажа и оттуда в корридор к лифтам (так сложно, потому что с чёрной лестиницы в корридор к лифтам из-за размера не попасть).

к сожалению дальше началась ерунда:

во-первых, накануне того дня в доме была проверка пожарных гидрантов. ходил пожарник такой деловой с усами, крутил вентиля (перед этим вырубив воду), что-то пломбировал и т.д.
дык вот на каком-то двадцатом этаже краник он открыл и не закрыл, а воду в этот злополучный день по гидрантам пустили. собственно водичка хлынула и залила два пассажирских лифта. до грузового не дотянула немного. однако пассажирским этого хватило — и они включили режим «пожар», спустились вниз и.. всё. у них перегорели какие-то платы, как потом сказали лифтёры.
это происходило всё прямо во время подъёма столешниц..

во-вторых, умные грузчики поставили 2 столешницы, залезли сами и взяли с собой одного из лифтёров на крышу грузового лифта. и сделали это всё с дальней стороны лифта. думаю общего веса там было киллограмм 500.. и все это сконцетрировались за троссом. итог — на 17 этаже лифт думаю что из-за перекоса вырвал дверь наружную. и встрял.

дальше было часа 4-5 паники. у лифтёров. у грузчиков — у них ещё доставка была. у жителей — ни один из трёх лифтов не работал, думаю от 8 до 20 квартир были залиты водой. приехал пожарник, толстый и усатый. приехали тогда ещё миллиционеры. и так как все эти подъёмы были не совсем официальными, лифтёры молчали по поводу грузового лифта. куча народу носилось по черной лестнице вверх-вниз, и всё это в 30-градусную жару, которая стояла тогда в Питере.

признаюсь четсно — я был очень рад, что ещё не живу в этой квартире.

тем не менее, к вечеру лифтёры умудрились запустить грузовой лифт. столешницы затащили ко мне в квартиру. пожарник уехал разбираться с обвинениями, которые на него накатали. жители разбрелись по своим каморкам. и всё бы ничего — только когда столешницы стали примерять, оказалось, что производители накосячили с размером и одну из столешниц сделали на 15см кароче — на следующей день за ней приехала уже другая бригада грузчиков, а через 2 недели начался новый подъём..

зы
по итогу:
2 пассажирских лифта не работали 3 месяца.
грузовой лифт заработал через 4 дня, однако на протяжении месяца периодически снова срывал дверь на 17-м этаже и подвисал до прихода лифтёра.
сейчас всё ок — живём уже год как, лифты все ттт работают без перебоя 🙂

Операция «Термоизоляция»: как предотвратить перегрев мебели от плиты или духовки

Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.

Кто виноват

Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.

В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.

В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.

При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.

Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.

Что можно сделать

Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.

В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:

Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.

Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.

Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.

Удобная кухня на радость хозяйке: врезка встраиваемой варочной панели

Варочная поверхность является сердцем всей кухни. И от её функциональности зависит многое. Но ещё большую роль играет правильность её установки. И если обычную плиту можно немного подвинуть, то встраиваемая варочная панель лишена подобной «опции». Так возможно ли самостоятельно установить встраиваемую варочную панель? Или лучше обратиться за помощью к профессионалам в этой области? Ответ на этот вопрос знает автор YouTube-канала Вячеслав, который не первый год занимается подобным монтажом.

На что обратить внимание в первую очередь

Перед началом монтажа необходимо первым делом ознакомиться с инструкцией. В ней содержится важная информация, касающаяся размеров. Не стоит подтверждать анекдот, что инструкция по эксплуатации для России должна начинаться с вопроса: «Ну что, балбес, уже сломал?» Однако и слепо верить написанному не стоит. Предоставленные данные могут относиться к другой модели из того же ряда. Поэтому на всякий случай все параметры необходимо перепроверить, измерив варочную панель при помощи рулетки.

Разметка столешницы, дополнительные материалы

При разметке столешницы нужен малярный скотч. С его помощью проклеивается контур будущего отверстия. Всё дело в том, что на бумажном скотче будут чётче видны отметки простым карандашом. Также малярный скотч поможет защитить столешницу от царапин и сколов.

Далее размечаются линии реза. Эту работу нельзя назвать сложной, однако она требует максимальной точности. При этом у неё есть некоторые нюансы, о которых поговорим немного позже.

ФОТО: YouTube.com Разметка и нанесение линий реза требуют аккуратности и точности

При разметке будущего отверстия необходимо учитывать, что варочная панель оснащается защёлками, которые немного увеличивают её размер. Хотя для начала лучше сделать отверстие по минимальным габаритам. Впоследствии лучше его увеличить. Ведь нарастить столешницу уже никак не удастся.

ФОТО: YouTube.com Разметка делается по бумажному скотчу, при необходимости полосу можно расширить для удобства

Нюансы размещения варочной панели на столешнице

При планировании расположения варочной панели на столешнице необходимо учесть тот факт, что она не должна находиться ближе 5 см от торца основания. Проблема здесь заключается в том, что если выполнить пропил ближе, чем на 50 мм от края столешницы, никто не сможет поручиться за её прочность. Некоторым мастерам может не понравиться, что варочная панель располагается не вплотную к краю столешницы, однако здесь ничего сделать нельзя. Если, конечно, мастер не планирует довольно скорую замену столешницы по причине её поломки. И хорошо ещё, если варочная панель после такого останется в рабочем состоянии.

Важно! Отступ от края столешницы должен составлять не менее 50 мм.

Процесс вырезания отверстия под варочную панель в столешнице

Отверстие под варочную панель вырезается при помощи электрического лобзика. Для того чтобы начать рез, потребуется просверлить отверстия диаметром 10-12 мм по углам. Многие считают, что достаточно и одного отверстия, однако практика показывает, что удобнее, если они будут расположены в четырёх точках.

Для того чтобы опилки не разлетались в разные стороны при засверливании или резке, можно использовать пылесос.

ФОТО: YouTube.com Необходимо просверлить отверстия по четырём углам – так резать будет удобнее

ФОТО: YouTube.com Необходимо просверлить отверстия по четырём углам – так резать будет удобнее

Порядок резки столешницы: нюансы

Очерёдность резов по столешнице тоже играет определённую роль. При этом будет иметь значение, какая рука у мастера доминирует.

Первые два реза делаются независимо от того, правша мастер или левша. Сначала пропиливается ближняя сторона, а после дальняя, располагающаяся возле стены. А вот дальше «рабочая рука» будет иметь значение для очерёдности. Для правши третьим делается рез по левую сторону, последним ‒ по правую, а для левши ‒ наоборот, и сейчас разберёмся ‒ почему.

Дело в том, что, заканчивая вырезать отверстие в столешнице, можно её испортить, если не придерживать снизу. Так вот, если рабочая рука ‒ правая, и электролобзик находится в ней, то придерживать вырезаемую часть можно только левой рукой.

ФОТО: YouTube.com Очерёдность производства резов при условии, что рабочей у мастера является правая рука

Обработка кромки пропиленного отверстия в столешнице

После того как лишняя часть столешницы удалена, необходимо обработать внутреннюю кромку. Сначала её нужно отшлифовать наждачной бумагой, попутно немного сняв верхнюю фаску, которая после резки может быть очень острой.

ФОТО: YouTube.com Обработка внутренней кромки наждачной бумагой

Далее снизу приклеивается малярный скотч для предотвращения попадания клея ПВА на нижние полки. Клей наносится на незащищённую часть столешницы в два слоя с интервалом в 40 минут. Сейчас многие подумают, что быстрее будет нанести слой силикона, однако это не выход. Силикон не впитывается в ДСП, а значит, будет отслаиваться. Получается, что ни о какой защите говорить не стоит.

ФОТО: YouTube.com На незащищённые части ДСП наносится 2 слоя клея ПВА

Последний рубеж защиты кромки столешницы – металлизированный скотч. Он наклеивается по всему периметру. В итоге открытых частей ДСП остаться не должно. Конечно, при установке варочной панели на место скотч можно немного повредить фиксирующими скобами, но это уже будет некритично – ПВА будет выполнять работу по защите столешницы.

ФОТО: YouTube.com Торец проклеивается по всему периметру металлизированным скотчем

Установка варочной панели на место

Перед тем как установить варочную панель в приготовленный для неё паз, необходимо прикрепить по её бортам 4 защёлки, которые фиксируют оборудование. Как это сделать, можно узнать из инструкции по эксплуатации оборудования.

Никакого уплотнения или герметизации при установке панели на место не требуется. На варочной панели уже установлены силиконовые прокладки, которые не дадут влаге просочиться внутрь. После установки останется только проверить горизонт бытового прибора. Это можно сделать при помощи монтажного или лазерного уровня.

ФОТО: YouTube.com Варочная панель установлена и готова к работе

В заключение

Самостоятельная установка встраиваемой варочной панели имеет ряд преимуществ. Здесь не придётся платить специалистам за их работу. При этом качество непрофессиональной установки оборудования своими руками зачастую превосходит уровень современных «специалистов». И это неудивительно, ведь домашний мастер выполняет все работы для себя любимого, а значит, и аккуратность будет на высочайшем уровне, и замеры будут перепроверяться несколько раз.

Надеемся, что домашним мастерам, читающим наш онлайн-журнал, пригодятся сегодняшние советы по установке встраиваемой бытовой техники. Редакция Homius с удовольствием ответит на все ваши вопросы по теме, если таковые ещё остались. Их можно задать в обсуждениях ниже. Там же вы можете выразить личное мнение о том, стоит ли самостоятельно затевать такую работу, а также прокомментировать прочитанное. И ещё ‒ если статья была интересна, не забудьте поставить оценку. Нам важно каждое мнение. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Кухня маленькая, готовить негде? 10 дизайнерских решений этой проблемы

Идеи в нашей подборке подойдут и для тех, кто планирует новую кухню, и для тех, кто хочет расширить рабочее пространство прямо сейчас.

Способ 1: подставка на раковину с разделочной доской

Это решение не только позволяет найти дополнительное место, когда вся кухонная столешница уже занята, но и ускоряет готовку (а вы знаете, какие 10 предметов действительно вам в этом помогут?): вам больше не придется бегать с доской от стола к раковине, чтобы сбросить очистки.

Подобрать подходящую подставку можно к любой мойке — круглой и прямоугольной. Многие подставки можно подгонять по размеру для максимального удобства.

Способ 2: мини-полка на ножках

Еще одно простое решение: высвободить пространство на столешнице. Для этого надо убрать часть вещей на дополнительные полки. Но что делать, если нет возможности прикрепить на стену обычную полку или рейлинг? Просто купите полку с ножками! Ее можно поставить в любое место, даже над мойкой. И все мелочи, которые нужно держать под рукой или которые не помещаются в шкафчики, переместятся на полку.

Способ 3: складная столешница в секции-бутылочнице

Кухонный модуль шириной 15–20 см, который принято называть бутылочницей, может прятать в себе дополнительную столешницу. В разложенном виде она добавит вам для готовки около половины квадратного метра.

Способ 4: дополнительная столешница на месте выдвижного ящика

За фасадом обычного выдвижного ящика может прятаться как простая разделочная доска, так и складная дополнительная рабочая поверхность.

Идея на миллион: в верхней части кухонного модуля разместите выдвижную секцию с доской, в которой проделано отверстие, а ниже сделайте выдвижную секцию с ведром для мусора. Нарезали овощи — и все лишнее одним движением ножа отправляется прямо в ведро!

Способ 5: выкатной кухонный модуль

Если спроектировать кухонный гарнитур так, чтобы столешница была самостоятельным элементом, то шкафчик под ней можно поставить на колесики, чтобы можно было его выкатывать, когда нужна дополнительная поверхность.

Способ 6: разделочная доска внутри выдвижного ящика

Если у вас стандартный выдвижной ящик для столовых приборов, в нем пропадает немало свободного места по высоте. Его можно использовать, если устроить над органайзером для ложек и вилок разделочную доску.

Способ 7: выдвижная поверхность под столешницей

Если приподнять столешницу всего на пару сантиметров, то получится встроить под ней тонкую выдвижную секцию. Она может быть выполнена из дерева и служить разделочной доской. Или она может быть из того же материала, что и основная рабочая поверхность. А если использовать систему push-to-open («нажал — открыл»), то не понадобится даже ручка — и эта секция в сложенном виде будет совсем незаметна.

Кстати, такая дополнительная поверхность может выдвигаться не только из длинной стороны столешницы, но и из торца.

Способ 8: раздвижная столешница

Кстати, если вы планируете встроить крупную дополнительную столешницу, не забудьте продумать освещение. Расположите в том месте, куда будет выдвигаться стол, небольшие софиты или потолочные точечные светильники — и тогда работать здесь будет действительно удобно.

Способ 9: выкатная столешница на ножках

Если у вас угловая кухня, то под короткой частью столешницы можно встроить дополнительный модуль с рабочей поверхностью и ножками. Они будет ездить как дверцы шкафа-купе, по рельсу, закрепленному на фасаде длинной стороны кухонного гарнитура.

Способ 10: перекатной мини-столик

Дополнительный стол на колесиках может прятаться под кухонной столешницей, оставляя под собой место модулю для хранения. В отличие от предыдущего варианта, здесь столик не прикреплен к кухонному гарнитуру, его можно перекатить даже в другую комнату.

А может, у вас есть необычный вариант? Делитесь!

Чтобы на вашей кухне было как можно больше функциональных поверхностей, стоит использовать встраиваемую бытовую технику от магазина Smeg.

Встраиваемый духовой шкаф в Smeg
От 112 490 руб.
+7 (495) 380-37-82

Встраиваемая микроволновая печь в Smeg
От 30 580 руб.
+7 (495) 380-37-82

Источник