Тюнинг системы охлаждения авто
Тюнинг системы охлаждения
Моей машине уже 10 лет и резиновые патрубки уже пришли на ней в негодность — практически дубовые. Я уже как то менял патрубки на большом радиаторе, мне это удовольствие мало понравилось. И я решил решить проблему подтекания охлаждающей жидкости раз и навсегда — купил и заменил большинство резиновых патрубков в системе на силиконовые. Купил вот такой комплект в магазине «Автокрепеж»:
По виду он вообще не был похож на патрубки которые у меня стояли резиновые. Во первых их меньше, и длина у них другая. Но ножницы решили с легкостью мою проблему :).
Для начала я снял все что у меня было резинового:
1 — Патрубок печки подводящий.
2 — Патрубок от бачка расширительного до термостата.
3 — Малая вентиляция картера.
4 — Патрубок от помпы к термостату.
5 — Еще один патрубок вентиляции картера.
6 — Патрубок печки отводящий.
7,8 — Патрубки обогрева дроссельной заслонки.
Родные патрубки имели изгибы, но у меня все отлично подошло и без них. Какие то правда шланги из-за другого диаметра пришлось с трудом натягивать. Единственная проблема с была длинной патрубка до расширительного бачка — ее не хватало. Чтобы удлинить шланг я использовал пластмассовую втулку которая была в гофре на ДМРВ (к ней шел патрубок вентиляции картера).После всех подрезаний по месту у меня осталось:
Не пригодился мне только коротыш с теростата на блок цилиндров, так как у меня термостат сразу прикручивается к блоку через прокладку.
В целом результатом я очень доволен, все получилось надежно и красиво. Теперь можно забыть о СО на какое-то время.
А теперь обещанная фотка подкапотного пространства:
По сравнению с прошлым сделано:
1.Заменил оставшуюся часть резиновой гофры от ДМРВ до дросселя на силикон.
2. Перенес фильтр «нулевого сопротивления» от входа компрессора. Во первых я думаю что у аккумулятора будет и воздух похолоднее, и опять же освободил доступ к свечам.
3. Спрятал клапанную крышку за свежеокрашенной декоративной накладкой.
Вот такие дела. Но на этом мой тюнинг не заканчивается, нас ждет еще много записей в БЖ. Но это уже совсем другая история… 🙂
Модернизация системы охлаждения двигателя
Еще на своей первой машине заметил одну неприятную особенность: зимой в салоне более-менее тепло, а когда встанешь где-нибудь в пробке температура охлаждающей жидкости предательски ползет вниз, а из дефлекторов печки начинает дуть чуть теплый воздух.
Решение данной проблемы было найдено мною в 12 номере журнала «За рулем» за 1999 год (www.zr.ru/articles/41822/). Автор, Сергей Никифоров, довольно грамотно подошел к изучению данного вопроса и предложил интересное решение.
Его идею я использовал на всех своих машинах и результатом всегда был доволен. Позднее свет увидела Шеви — Нива на которой уже серийно был воплощен принцип Никифорова.
А вот передпреиводных автомобилей данная модернизация не коснулась :(. Мною было прочитано множество форумов и вот на одном из них была воплощена данная схема (автор moonchild).
Ничего сложного в этом нет. Денежных затрат ноль.
Таким двигатель был 3 месяца назад
Теперь он немного грязнее (давно под капот не лазил — надо помыть)
Все очень просто. Первым делом сливаем антифриз. Далее: надо местами поменять патрубок расширительного бачка и патрубок выходящий из печки. Получится расширительный бачок будет завязан на кочергу идущую в помпу, а из печки антифриз будет попадать в термостат.
Как это работает: На входе в печку жидкость имеет температуру 85 градусов (например) далее в радиаторе печки она отдает часть своего тепла в салон и на выходе уже не 85 градусов, а 70 (например).
По стандартной схеме жидкость из печки попадает в блок двигателя (имея температуру, далекую от идеальной) и далее циркулирует по большому кругу.
При этом имеем еще один косяк: при работе двигателя на холостом ходу выделяемого тепла не хватает на прогрев жидкости до рабочих 85 градусов и жидкость приходит в печку имея температуру уже не 85, как было в первый раз, а уже, например, 80. Выходит же уже 65 (сугубо приблизительно). В результате мы имеем более холодный воздух из печки на холостом ходу. У меня, например, при движении шел огнянный воздух, обжигаюший руку, а стоило постоять минут пять и воздух остывал.
В предлагаемом варианте из печки охлажденный антифриз (тосол, вода — у кого что залито) идет в термостат и термостат замыкает циркуляцию на малый круг.
В результате получаем более стабильный температурный режим работы двигателя и, в качестве бонуса, горячий воздух из печки на холостом ходу
Было сделано: патрубок расширительного бачка перекинут на всасывающую трубу помпы, а обратка с печки в освободившийся патрубок термостата.
Конечный результат проверим с наступлением холодов, но хуже точно не будет 🙂
Системы охлаждения
Алюминиевые радиаторы охлаждения
Интеркулеры и патрубки
Системы охлаждения интеркулера
Панели охлаждения радиатора
Проставки для сенсоров ОЖ
Алюминиевые трубы для интеркулера
Силиконовые пайпы и линии
Системы охлажения
Чем краше машина, тем больше внимания она привлекает. Что может быть прекраснее восторженных взглядов на Вашу красавицу, особенно если знаешь, что транспортное средство не может «похвастаться» новизной или диковинной моделью. Тюнинг решает все и даже больше. Мы все стараемся выделяться в толпе. И если раньше владельцам авто в советские годы категорически запрещалось заявлять о себе, как о собственнике уникальной машины, то сегодня советские годы с «инкубаторскими» окрасками машин и марками ушли в прошлое и им на смену пришли тюнингованные красавицы, где даже под капотом можно увидеть много интересных новшеств, только недавно придуманных человечеством.
Многие автовладельцы стараются в большей степени изменить внутреннюю составляющую автомобиля. Ведь благодаря этому можно достичь оптимальных результатов во время езды, улучшить технико-эксплуатационные характеристики машины.
Сегодня очень распространен тюнинг системы охлаждения. Так как большинство автолюбителей беспокоит вопрос об охлаждении двигателя во время езды, особенно в летний период времени, когда зачастую температура в подкапотном пространстве достигает ста градусов.
Как известно, в двигателях автомобилей применяются две схемы охлаждения моторного масла. В первом случае – теплообменник, в котором масло охлаждается за счет антифриза основной системы охлаждения. Во втором случае используется радиатор, где масло охлаждается за счет набегающего потока воздуха.
Практика показывает, что вторая схема охлаждения двигателя наиболее эффективна. Поэтому лучше всего использовать современные масляные радиаторы, а также специальные крепежи и элементы к ним. Применение охлаждающих элементов для моторного масла позволяет существенно снизить температурный режим работы автомобильного двигателя. При этом увеличивается периодичность замены моторного масла, способствующего стабильной работе автодвигателя. Тюнинг система охлаждения станет настоящей «палочкой-выручалочкой» для тех автомобилей, работа которых осуществляется при продолжительных, запредельных нагрузках.
Приобретая специальные устройства для создания идеальной системы охлаждения, можно быть уверенным в длительной и беспроблемной работе двигателя с минимальным износом запасных частей и основных деталей. Эксклюзивные детали позволяют существенно преобразить и видоизменить автомобиль, сделать его индивидуальным и в последующем выгодно продать.
Тюнинг охлаждения моторов TSI
Мне очень понравилась статья Олега Ole023 про доработку системы охлаждения авто. Данная доработка позволяет уменьшить время прогрева двигателя TSI ген. 1-2, а кроме того позволяет улучшить охлаждение ГБЦ.
Владельцы Polar FIS, наблюдающие откаты по зажиганию на своих приборках, наверное замечали, что откаты чаще всего возникают в третьем-четвертом цилиндре. Если рассмотреть строение системы охлаждения подробнее, то можно увидеть, что именно со стороны третьего и четвертого цилиндра отбирается часть потока охлаждающей жидкости и отправляется в сторону печки отопителя:
Не знаю, насколько большой поток охлаждающей жидкости внутри мотора, но сечение шланга охлаждающей жидкости в сторону печки около двух см. Согласитесь, солидный шланг.
Для того, чтобы перекрыть этот поток автором предлагается смена подключений шлангов к печке и установка шарового крана, который можно открывать/закрывать на зиму/лето. Также предлагается установка суживающих устройств на линиях в расширительный бачок для увеличения потока по основным линиям:
Это решение уже работает на автомобиле автора идеи, у меня же есть сомнения в его безопасности. Потому что ГБЦ по сути верхняя точка для мотора и при пуске системы и заполнения системы охлаждения или при закипании жидкости или прорыве газов в систему охлаждения они должны быть удалены через линию дренажа в расширительный бачок. Думаю поэтому ВАГ сделал вывод штатной трубки из ГБЦ. Например на ген3 моторе из ГБЦ выходит отдельная тонкая трубка в расширительный бак, видимо как раз для этой цели.
Поэтому себе бы я поставил следующее решение. В штатную схему охлаждения установил бы клапан-соленоид 4H0121671D от системы охлаждения моторов ген.3 после печки. Суть остается та же — при необходимости печка отключается, но вывод в расширительный бачок доступен всегда:
Если установлена DSG с кулером, то схема примет такой вид:
Клапан нормально открытый, то есть без подачи напряжения он открывается, что позволяет работать по штатной схеме электрическому насосу охлаждающей жидкости для охлаждения турбины после остановки. Полностью подходит под размер шлангов.
Остается вопрос, откуда взять сигнал для закрытия клапана? По логике он должен быть закрыть в жаркое время года, когда работает кондиционер. Можно было бы взять сигнал с питания компрессора кондиционера.
Но вроде бы в климатронике есть логика когда в машине работает и кондиционер и печка. Первая осушает воздух, второй — нагревает его. Например осенью/весной.
Есть вариант с воздушной заслонкой печки — заслонка закрыта, поток на печку тоже закрыт. Но непонятно как организовать сигнал с этой заслонки, так как там шаговый двигатель, а не открыто/закрыто. Не хотелось бы устанавливать отдельный контроллер.
В общем идеи приветствуются!
UPDATE 1. Появилась мысль поставить термостат, аналогичный тому, что установлен на охлаждении коробки. Тогда только после нагрева антифриза поток пойдет на печку:
UPDATE 2. Выбрал схему ОЖ, которую реализую в скором будущем. Контур охлаждения DQ500 — отдельный масляный радиатор. На линию обратного потока из печки установлю электромагнитный клапан. Управление из салона по кнопке.
Как я неожиданно сделал тюнинг системы охлаждения)
турбе разрывало верхнюю часть радиатора охлаждения и фриз лил на горячий движок и горел! Так вот, здесь я почувствовал тот же самый запах, открыл капот и увидел микротрещину из которой выступали капли фриза!
Вообщем произошла ситуация один в один как с моей Дайхатсу, а именно, крышка радиатора клинит и перестаёт сбрасывать излишки в расширительный бачек. В таких случаях давление ищет так сказать слабое место, а это либо патрубки срывает либо лопаются верхние части радиатора! Так и произошло! В случае с дайхатсу, как и с марком в этот раз, тоже начал «тюнингом» заниматься, это замена радиатора на жирный цельноалюминиевый радиатор AJS! (Кстати так я в первые познакомился с этой компанией).
Первые мысли конечно были. Да еманый рот ну что опять за напасть! Думал пока заклеить Поксиполом,
как многие советовали, даже купил его! В итоге передумал, а подогнал кенту его, не выкидывать же раз купил) Решил, ну а что все равно хороший радик по толще не помешает 🤔🤗 Ну что машину на прикол, сам в интернет, заказываю радик, патрубки силикон и крышку радиатора. Заказывал со склада во Владивостоке. 12 дней ожидания и приходит смс с транспортной компании. Еду забираю.
В свой выходной одиваю пару ковфт, рабочую шапку, спускаюсь к машине и засуча рукава прям у подъезда часа за полтора все поставил)) Темболее опыт то есть уже 😁
На дайхатсу тяжелее было во много раз, во первых первый раз что-то сам без подсказок делал, а во вторых там места нету никуя))) весь изрезался и перематерился и много сигарет выкурил ( на тот момент еще курил 😐, сейчас бросил, и вам пацаны не советую), а тут благодать места валом!) Пришлось кастомное крепление бочка гура сделать на коленке из того что было в багажнике)) так как радик в два раза шире стока)
еще на электровентилятор селиконовый демпфер сделал по контуру прилегания к радику, чтобы соты от вибрации не перетирал)
. Накинул новые силиконовые патрубки, в нижний врезал датчик температуры, как было, на него завязано включение вентилятора.
Залил фриз. Запустил. Прогрел до рабочей температуры. Все норм. Хотел прокатиться, только тронулся смотрю темпер на максимуме! Глушу. Елы палы про воздух в системе забыл. Как раз в горку стоял, погазовал и потихотечку пробку воздушную выгнал. Ну и все 🙄 Попер тюнинг по маленьку 😀