Угол наклона крыши для навеса машины

Угол наклона навеса

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ УГЛА НАВЕСА

При выборе угла наклона навеса, важно остановиться на трех функциях, которые должен выполнять правильно подобранный угол наклона навеса:

ПРИМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ НАКЛОНА НАВЕСА

Определяясь с углом наклона навеса, важно отметить, что границы применяемых уклонов довольно широкие: от 6 до 45 градусов. Чем меньше будет наклон крыши, тем медленнее с навеса будет уходить дождевая и талая вода, а лед будет застревать в ливневках. На крыши с уклоном до 10° быстро скапливается опавшая листва, и собирается грязь.

Главное при выборе угла навеса — это добиться, чтобы в зимнее время снег без усилий со стороны сходил с крыши. Как минимум, для этого нужен наклон 10°, но при такой пологой конструкции придется сделать более мощное основание, что обойдется значительно дороже.

Если сделать наклон 45°, то, скорее всего, снег на такой крыше вообще не будет задерживаться, но это также сильно повлияет на цену навеса. Для производства такого крутого угла придется использовать больше материала (металла): усиливать столбы и поперечные балки.

Вытянутость фермы также увеличит ее массу, поэтому уклон навеса более 45° делать нецелесообразно.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УГЛЫ НАКЛОНА НАВЕСА

Даже при комфортном угле наклона навеса 30° в зимнее время на каждый квадратный метр покрытия снег может оказывать давление около 50 кг. Это сравнимо с тем, что по каждому квадратному метру посадить по одному подростку.

Поэтому делать уклон еще меньше не рационально в Москве и Московской области, расположенной в средних широтах. В этом регионе будет вполне достаточно сделать угол наклона 30-35 градусов.

Если вы хотите использовать нестандартный угол наклона при постройке навеса, то вам лучше обратиться к инженеру компании-подрядчика. Он скорректирует наклон с учетом ваших пожеланий и даст оценку прочности такой конструкции. Цена такого нестандартного решения будет выше средней, потому что придется использовать большее количество материала, поэтому, прежде всего, стоит обдумать целесообразность такого выбора.

Источник

Расчет снеговой и ветровой нагрузки на навес для авто по СНиПам, угол наклона кровли

Добротные сооружения требуют чертежей и расчетов. Навесы для укрытия авто считаются простыми и облегченными конструкциями, которые защищают машины от осадков и солнечных лучей. Если установить навес на скорую руку, без учета влияния природных факторов, защита может обернуться нападением и повреждением драгоценного авто.

Чтобы этого не произошло, для навеса выбирают подходящие опорные столбы, обрешетку и укрывной материал, которые выдерживают нагрузки от снега и ветра в конкретном регионе.

СНиПы и Нормы для расчета нагрузок воздействия

Умные инженеры еще в советские времена поработали над СНиПами и нормативами:

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
СП 16.13330.2017 СНиП II-23-81 Стальные конструкции;
СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

Своды норм и правил распространяются на проектирование и строительство зданий и сооружений и содержат правила по учету атмосферных нагрузок.

Рассмотрим СНиПы детально, применительно к нагрузкам на навес для автомобиля, выясним зачем нужно рассчитывать нагрузки и что будет, если строить наобум.

Для чего соблюдать снеговые и ветровые нагрузки

Вот почему опытные строители прежде, чем закупить материалы и приступить к установке делают чертеж, исходя из таблиц и формул нагрузок.

Заранее подготовленные чертежи с учетом нагрузок – залог прочности и надежности конструктива. Продумывайте какие опоры, ферму, обрешетку будете использовать, выбирайте правильный материал и навес простоит десятки лет.

Расчет нагрузок и угла наклона на примере односкатного навеса

На подготовительном этапе установки навеса учитываем:

Пример: Односкатный навес для машины с расчетами снеговой и ветровой нагрузки

Воспользуемся формулами из СНиПа нагрузок. Расчет снеговой и ветровой нагрузки производится в соответствии со СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.

Уклон наклона кровли

Чтобы кровля выдерживала снеговую нагрузку, и дождевая вода не задерживалась делают скат. Все понимают, что чем круче горка, тем быстрее с нее скатываются. Однако, если сделать слишком большой угол уклона, снег задерживаться не будет, но на кровлю в большей степени будет воздействовать сила ветра – увеличится ветровая нагрузка, которая давит под разными углами в зависимости от направления ветра и воздействует на опоры.

Для того, чтобы подобрать нужный угол наклона, учитываем правило сочетания нагрузок:

Угол наклона выбирают исходя из региона:

С наклоном разобрались, теперь переходим к расчету нагрузок.

Рассчитываем снеговую нагрузку

Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

S = Sg *μ

Sg — расчетное значение веса снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли;

μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли: (μ = 1 для уклона меньше 25°, μ = 0 для уклона больше 60°)

Определяется значение Sg по карте снеговых районов и по таблице:

Так в Москве и области, в Омске и Тюмени – III снеговой район, значение Sg будет 1,8 кПа, а в Уфе и Надыме V снеговой район, соответственно Sg = 3,2 кПа.

Переводим кПа (килопаскали) в привычные для нас килограммы на квадратный метр (кг/м2) для этого делим значение кПа на 0, 00980665 и получаем снеговую нагрузку на горизонтальную поверхность в том или ином районе.

(В Уфе по данным таблицы снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность Sg = 3,2 кПа:0, 00980665 = 326 кг/м2)

Пример расчет снеговой нагрузки в Московской области, при наклоне кровли 15 градусов:

Если взять в расчет универсальный угол наклона кровли, в 15 градусов, то формула расчета будет выглядеть так:

S = Sg *μ = 1,8 кПа

Переводим килопаскали в килограммы 1,8:0,00980665= 183 кг/м2

Выяснили, что наш навес должен выдерживать снег тяжестью 183 кг на квадрат.

При этом, на навес помимо снега будут воздействовать и силы ветра.

Нормативное значение ветровой нагрузки над поверхностью земли определяют по формуле:

w = w0 *k(ze)*С

Значение ветрового давления w0 и поправочный коэффициент по высоте в том или ином типе местности k(ze) указаны в СНиП 2.01.07- 85.

Пример: рассчитаем ветровую нагрузку на нашу кровлю под углом 15 градусов в Московской области

Итак, берем все тот же навес для авто односкатный, с уклоном 15°.

Нам надо найти значения: w0, k(ze), С и подставить их в формулу расчета ветровой нагрузки.

Московская область находится в 1 ветровом районе, поэтому w0 = 0,23 кН/м².

Коэффициент К, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z

Коэффициент k(ze) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а тип местности B.

Аэродинамический коэффициент С (Приложение 4 СНиПа) С = cp1 + сp2 см. схему ниже.

Согласно схеме, значение cp1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2. Следовательно, для 15° оно будет равно 1,6.

Значение cp2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае cp2 = 0,45.

С = 1,6+ 0,45

Итого ветровая нагрузка:

w = w0 *k(ze)*С = 0,23*0,5*(1,6+0,45) = 0,24 кН/м².

Переводим килоньютоны в кг:

0,24*101,97 = 25 кг/ м²

Сочетание нагрузок

Мы выяснили, что на односкатный навес с углом наклона в 15 градусов действует нагрузка снеговая 183 кг и ветровая 25 кг.

Складываем ветровую и снеговую нагрузки:

183 кг/кв.м+25 кг/кв.м = 208 кг/кв.м

Итак, наш навес должен выдерживать нагрузку 208 кг на 1 квадратный метр.

Для такого навеса оптимальными по запасу прочности будут металлические трубы диаметром/сечением 80-100 мм. При выборе укрывного материала надо учитывать его прочность. Например, если делать навес из профнастила, то надо брать лист толщиной от 0,5 мм, из поликарбоната 8-10 мм. При использовании более тонкого материала навесы усиливают и укрепляют частой обрешеткой.

Теперь, зная, как работают формулы расчетов, с легкостью можно вычислить нагрузку в любом регионе нашей страны. Это необходимо для того, чтобы грамотно подобрать материал – не переплачивать там, где в этом нет необходимости и наоборот, усилить конструкцию и обратить внимание на прочность, там, где в этом есть нужда.

При этом, не стоит забывать о правильной установке опорных столбов с учетом глубины промерзания грунта в том или ином регионе, не забывать о сыпучести и подвижке привозного грунта.

Источник

Каким должен быть уклон односкатной крыши из профнастила?

Выбор оптимального уклона односкатной крыши – главная задача ее проектирования вне зависимости от назначения и типа.

Эта величина напрямую влияет на остальные характеристики ската, ошибки при ее выборе обходятся дорого и в ряде случаев – фатальны.

Особое внимание при ее расчете уделяется при покрытии крыш профилированными материалами, отклонение от норм и рекомендуемых пределов отрицательно сказывается на смете и герметичности.

О минимальном и максимальном уклоне односкатной крыши из профнастила расскажем в статье.

Рекомендации СНиП

Установленный нормами минимум уклона ската при покрытии профилированным листовым металлом составляет 8 ° при верхнем пределе в 70°. Для односкатных конструкций этот предел сокращают до 10-60°.

Производители тоже вводят поправку – минимум в 8° считается допустимым для хозпостроек и открытых кровель, в жилых домах этот показатель поднимают до 10-12°. При отклонении в меньшую сторону герметичность кровли не гарантируется.

Оптимальный угол по СНиП II-26-76 для крыш с покрытиями из профилированных листов составляет 20 °. При таком уклоне ската и выполнении всех требований технологии конструкция будет иметь низкую парусность и лучшие показатели герметичности и долговечности.

Градусы, проценты и соотношения

Привычной единицей измерения уклона являются градусы, но в нормативных документах эта величина может указываться в процентном и числовом соотношении (а именно – отношении высоты крыши к ее длине).

Минимальный по СНиП уклон в 8% соответствует 14% или 1:7, за 100% принимается угол в 45° (высота и длина ската равны между собой). Для перевода единиц используются таблицы или калькуляторы, в простом приближении 1% соответствует 27 градусным минутам, а 1° — 2,22%.

Минимальный угол ската

Большинство застройщиков между крутыми и скатами с малым уклоном выбирают второй вариант. Причина банальна – увеличение крутизны утяжеляет конструкцию и усложняет ее монтаж. Но окончательное решение выбирается после учета всех плюсов и минусов.

Преимущества

К преимуществам такого исполнения относят:

Недостатки

Минусы в первую очередь проявляются в зависимости долговечности и стоимости такой крыши от снеговой нагрузки.

На скатах с низким уклоном снег приходится сбрасывать вручную или растапливать с помощью дорогостоящих нагревательных систем.

При отсутствии такой возможности ужесточаются требования к марке покрытия, обрешетке и стропильной системе, что в свою очередь приводит к существенным тратам.

Помимо этого, недостатком считается потребность в заложении под профнастилом сплошного основания при уклоне менее 15 °. Системы со сплошными обрешетками всегда обходятся дороже и хуже продуваются, что отрицательно сказывается на сроке службы конструкций и теплоизоляционного пирога.

Последний недостаток условный – при планировании заложения мансардного этажа или использования внутреннего пространства с другими целями крыши с низким уклоном не всегда вписываются в проект. В таких случаях уклон рекомендуют увеличивать до 30-40°.

Оптимальный

Большинство застройщиков согласны с рекомендуемым СНиП значением уклона в 20°, позволяющим сократить смету за счет разряженной обрешетки и малого подъема стропил. При этом же наклоне достигается хорошая герметичность кровли даже при использовании обычных марок профнастила и не возникает проблем с ее теплоизоляцией и вентиляцией. Отклонение в ±5° считается допустимым и практически не влияет на смету и парусность.

Но приведенное значение будет оптимальным лишь в малоснежных регионах. При значительных снеговых нагрузках уклон рекомендуют поднимать до 40-45°, что не всегда возможно.

Альтернативное решение – заложение ската с теми же 20 ° с прочной обрешеткой и покрытием из жестких самонесущих марок профнастила с толщиной листа от 0,7 мм и высотой профиля более 35 мм. При выборе этого варианта заранее продумывается способ удаления снега с крыши или усиливается система стропил.

Ветровая и снеговая нагрузки

Во избежание ошибок значения ветровой и снеговой нагрузки проверяются заранее с помощью климатических карт (приложение к СНиП 2.01.07-85) и учитываются при расчете.

В регионах со средними ветровыми нагрузками наклон ската без проблем поднимают до 35-45°, с сильными – ограничиваются в пределах 15-25 °.

Делать крышу пологой, с широкими свесами при сильных ветровых нагрузках тоже не рекомендуется. Вне зависимости от региона проживания при возведении дома с односкатной крышей высокую стену по возможности располагают навстречу постоянным однонаправленным потокам. При этом влияние ветровой нагрузки усиливается при большой площади крыши, и наоборот.

Подобранная по карте снеговая нагрузка всегда прибавляется в общей весовой при уклоне менее 40-45°. Параметр варьируется от 56 до 560 кг/м 2 и обязательно учитывается при проектировании и выборе марки профлиста.

Несложно заметить, что в регионах с сильными ветровыми и снеговыми нагрузками у владельцев возникает дилемма – требования к оптимальному углу противоречат друг другу. В этом случае подбор этого параметра и проектирование кровли однозначно доверяют специалистам.

Как сделать расчет самостоятельно?

Для определения высоты подъема второй несущей стены или вертикальных подпорок конструкции используется формула L=H∙tgA (длина между горизонтальными опорами умножается на тангенс выбранного угла наклона).

Эту же формулу используют для определения или проверки самого угла. Также при самостоятельном расчете можно легко найти минимальную длину стропила (Lc=L/sinA), к полученному значению обязательно добавляют отступы на свесах.

При расчете угла в процентном соотношении достаточно разделить высоту подъема на расстояние между несущими стенами и умножить результат на 100 (A= L/H*100). Перевод в градусы выполняется с помощью приведенных выше таблиц.

Система стропил и обрешетка в зависимости от наклона

Стропильная система крыш, покрываемых профнастилом, закладывается из качественных пиломатериалов (мауэрлат с сечением 100×150 мм, брус от 80 или доска от 50×150) или металлического профиля. Деревянные системы весят легче и стоят дешевле.

Оптимальный шаг стропильных ног варьируется в пределах 50-80 см, при низком уклоне и повышенных снеговых нагрузках его приходится сокращать. Дополнительные вертикальные опоры в стропильную конструкцию вводятся лишь при расстоянии между несущими стенами более 6 м.

Тип обрешетки напрямую зависит от уклона: на скатах с углом менее 15° основание выполняется сплошным. При уклоне более 15 ° под профнастил монтируется разряженная обрешетка с шагом от 30 см.

Точное значение шага зависит от марки и высоты профиля листа, по мере роста крутизны крыши и толщины кровельного покрытия расстояние между соседними планками увеличивается до 60-100 см при использовании обычных видов, 100-400 – самонесущего профиля.

Важные аспекты строительства и тонкости монтажа

При покрытии крыши профнастилом ошибки проектирования практически не заметны на этапе монтажа, основные проблемы (протечки, срывы листов, деформация покрытий или конструкций) возникают после, в сезоны сильных ветров или обильных осадков.

Во избежание подобных ситуаций следует:

К обязательным требованиям технологии относят:

Нарушение любого из перечисленных требований приходит к снижению герметичности или срыву листов с крыши.

В ходе монтажа важно оставить доступ свежего воздуха ко всем вентиляционным зазорам пирога, полное перекрытие или чрезмерное примыкания профнастила к основанию опасно из-за накопления конденсата.

Защита от протечек пологих кровель

При необходимости монтажа профнастила на малоуклонные кровли, выполняется ряд доп.требований:

Заключение

В заключение стоит отметить, что требования к уклону односкатной крыши из профнастила снижаются при второстепенном значении постройки и ужесточаются при покрытии этим материалом скатов жилых домов или производственных объектов. Это же относится к марке самого покрытия.

Источник

Навес для автомобиля — краткая и понятная инструкция по созданию своими руками (80 фото)

Атрибутом крупных частных владений стали пристройки, отдельные гаражи и открытые навесы для автомобилей. Для машин также проектируют удобный въезд и выезд с территории. Если со вторым моментом все более-менее понятно, то выбор «гараж или крыша» может привести к анализированию многих аргументов. В закрытых гаражах есть больше возможностей для хранения принадлежностей. Это решение — классическое и проверенное временем. Навесы с открытыми сторонами используют как дополнение к гаражу или единственную стоянку для автомобиля. Логично, что кроме «автомобильного вопроса», вместе с проектированием гаража или козырька решают нюансы по оформлению участка. В каких-то случаях лучше отказаться от простой закрытой пристройки к дому, а иногда навес с опорами окажется лишним. Например, когда на территории уже совсем нет места. Чтобы собрать навес для машины своими руками, нужно уметь составлять план, а также — обрабатывать материалы и соединять их в сложные узлы.

Варианты навесов

Навес — небольшое архитектурное сооружение, состоящее из опорных частей, кровли и места для машины.

В основном его располагают около дома, поэтому он должен быть выполнен в одной стилистике с экстерьером. На фото представлены различные варианты навесов для автомобилей.

Разновидности крыши

Их не так много, как в случае с крышами жилых домов. Но в вариантах для навесов присутствуют также геометрические аспекты. Стоит выделить 5 основных категорий: односкатные навесы, двухскатные, вальмовые, арочные, сложные. При этом, помимо самих видов крыш, есть также варианты с импровизированным навесом, когда его роль выполняет другая постройка, к примеру, сам жилой дом. Односкатная крыша славится простотой, универсальностью, дизайном. Вариант с одним горизонтальным скатом — такая же классика, как и вальмовая крыша дома. Что касается двухскатного навеса для гаража, то он дает большую защиту от внешних факторов. Еще лучше в этом смысле вальмовая кровля, ведь она состоит из 4 скатов. Сложные геометрические крыши удачно вписывают в ландшафтный дизайн участка. Арочные тоже для этого подходят. Закругленные навесы отлично выглядят в качестве сегментов для ряда автомобильных стоянок.

Односкатная

Простой и в то же время стильный вариант. Односкатный навес для автомобиля представляет собой 1 плоскость, обычно с небольшим уклоном, а иногда просто горизонтальную. Козырьки из одного-единственного ската бывают в том числе отдельно стоящими, но обычно их планируют как пристройку к дому. В таком случае у него, как правило, есть недостаток в виде малого угла наклона, что приводит к накоплению мусора, листьев, снега. По этой же причине крышу следует проектировать с учетом возможного избыточного давления на части кровли. Деформация испортит внешний вид, может сделать невозможным хранение машины под крышей до исправления недостатка. При этом односкатный вариант с выраженным уклоном дает хорошую защиту от осадков и накапливает снег меньше, чем все остальные типы кровли. Односкатный навес проектируют и монтируют относительно быстро и просто.

Двухскатная или вальмовая

Эти виды крыш возводят с более сложными расчетами по нагрузке. Двухскатный и вальмовый варианты лучше закрывают от воздействия сил природы. Две плоскости с соединением под наклоном представляют собой крышу с двумя скатами. Вальмовый навес обязательно имеет треугольные скаты и элементы в виде трапеций, поэтому состоит из четырех фрагментов. Технология постройки двух- и четырехскатных кровель позволяет добиваться разнообразных форм и конфигураций верхней части строения. Своими руками будет проще сделать конструкцию с большой стропилой. А самый легкий вариант предусматривает возведение фермы из железных планок под потолком-крышей. Стоянку на заказ могут сделать и без этих приспособлений. В то же время при собственной сборке крыши тоже можно выбирать варианты каркаса. К примеру, обойтись без мауэрлата и использовать в его роли верхнюю обвязку.

Дерево

Постройка сооружения из дерева проста, для неё достаточно наличия обычного набора инструментов.

Однако конструкция легко воспламеняемая, поэтому необходимо применение антисептических и огнеупорных средств для обработки.

Металл

Каркас делают кованым или сварным из металлических профилей. Для постройки понадобится сварное оборудование и определенный опыт, в противном случае это лучше доверить профессионалам.

Минус металлического сооружения в том, что оно подвергается коррозии, а значит, требуется дополнительная защита от влажности.

Материал для каркаса и опорной конструкции

«Скелет» мини-гаража формируют из следующих материалов:

Опорные столбы и каркасные детали крыши делают по точной геометрической технологии с прямыми, диагональными и закругленными элементами. В случае с деревом есть по меньшей мере 4 основных варианта соединения деталей крыши. Их соединяют обычными и строительными метизами. Металлические конструкции приваривают. Работы с деревом и металлом требуют участия хотя бы нескольких человек. С кирпичными, каменными и бетонными постройками дело обстоит сложнее. Самостоятельно еще можно возводить кирпичное строение, но не бетонное или каменное. В последних 2 случаях работают бригады мастеров. Металлические навесы хорошо выглядят на фоне садовых растений, так же как и деревянные. У них есть много абсолютных преимуществ, а у деревянных с хорошей обработкой — как минимум красивый вид. Не сильно им уступают в плане эстетики каменные мини-гаражи. К тому же строения из камня выглядят современнее. Кирпичный и бетонный навес декорируют панелями или чем-то в этом роде.

Камень, бетон или кирпич

Для самостоятельного возведения это не лучшие материалы. Каркас и опорную конструкцию из кирпича, бетона и камня рассчитывают гораздо дольше. Для установки громоздких элементов задействуют тяжелую технику. Покрытия готового навеса оставляют в неизменном виде или же отделывают чем-то вроде вагонки, сайдинга, рельефных панелей. В результате владельцы получают эстетически привлекательную постройку и экономят благодаря отказу от обычного гаража. Комбинирование материалов, включая финишное покрытие, дает преимущества в плане долговечности. Уход за каменными/кирпичными/бетонными опорами не требует особых усилий, но забирает больше времени, чем обслуживание конструкций на тонких столбах. Кирпичное строение — это в первую очередь долговечность и вариативность в плане конфигурации. Камнем пытаются подчеркнуть хороший вкус и статус, а еще покрытия не требуют дополнительной отделки.

Металл

Применяют в том числе профилированные трубы сечением 80×80 мм. Подбирают модификации с защитой от сырости, потому что металл подвергается коррозии. После заливки фундамента отмечают точки для столбов, после чего буром делают углубления. Это удобный подход с высокой точностью действий. Отверстия потом заливают бетоном. Столбы соединяют поперечинами и переходят к основному каркасу. Металлическую верхушку навеса монтируют сварочным аппаратом. Каркас крыши делают закрытым или оставляют свободным все, кроме верхнего слоя с кровельным материалом. То есть в итоге получают монолитную конструкцию или навес с фермой. Верхнюю часть металлического навеса собирают из профилированных труб сечением 40×20 мм. Под широкие навесы придется делать длинные криволинейные элементы, и сложность работ вырастет в несколько раз.

Дерево

Собрать самодельную конструкцию из древесины сможет тот, кто более-менее разбирается в столярном деле и строительстве. Самостоятельная обработка и подготовка дерева приводит к значительной потере времени. Она включает резку, заготовку элементов. Хотя предварительные работы и займут минимум неделю, выполнение будет относительно несложным, тем более что для работы по дереву есть наибольший выбор инструментов. Все узлы соединяют пластинами и метизами. Используют древесину в основном в виде брусков. Их вставляют в фундамент или вкручивают специальными металлическими соединениями с крупными анкерами. Материал для навеса обрабатывают с двойной внимательностью, чтобы рядом с транспортом и автомобильными принадлежностями на дереве не появился грибок. С точки зрения эстетики, худшее что может случиться — это растрескивание. Дерево уступает по долговечности остальным материалам.

Односкатная

Наиболее легкий способ устройства навеса для стоянки автомобиля. Самыми сложными элементами этой конструкции являются обвязка столбов (мауэрлат) и установка стропил, рассчитанная на достаточные силовые нагрузки (ветер, снег).

При расстоянии между опорами до 4,5 м установка дополнительных опор не требуется, более 4,5 м – придётся их устанавливать. Уклон ската крыши должен быть не менее 25 градусов.

Полезный совет: если уклон 25 град., длина навеса 5,0 м, то последние опоры будут выше первых на 1,5 м, т. е. на 1 м длины прибавляется 0,3 м высоты: 5х0,3=1,5 м.

Расположение на участке

Вариантов размещения укрытия в пределах дачи несколько. Отдельно стоящую постройку удобнее всего расположить максимально близко к входу, но так, чтобы сооружение не препятствовало передвижению. Навесы пристраивают к гаражу, дому, иногда имеет смысл изготавливать постройку на две или даже три автомашины.

К автомобилю будет быстрый доступ, что очень удобно в летнее время.

Совет: если сделать укрытие в глубине участка, возникнут сложности с парковкой, организацией подъездного пути.

Перед гаражом

Конструкция, размещенная впереди гаража, дополнительно защищает вход от дождя. Под такой навес легко и быстро спрятать машину, если нет времени поставить ее в «домик». Иногда сооружение закрывает все пространство от забора до входа в гараж, боковые стенки, для удобства использования, не сооружаются.

Часто возникает необходимость в строительстве навеса перед гаражом.

Пристроенный к дому

Такая пристройка одной стороной примыкает непосредственно к стене здания, другой опираясь на столбы. Сооружение выполняется в том же стиле, что и домик, не нарушая общей стилистики. Допустимо пристроить навес к большой бытовке, сараю. Когда конструкция арочная, крышу продлевают до самого низа с наветренной стороны, оставляя открытое пространство с подветренной.

Такая конструкция с максимальной пользой занимает придомовую территорию.

Интересный навес на две-три машины

Для двух и более автомобилей делается высокий, чаще всего двускатный навес. Весьма интересная идея – сооружение с двумя или тремя аркообразными крышами. В последнем случае, каждое машиноместо отделяется от другого столбами. Важно, чтобы между зеркалами заднего вида оставалось не менее 50-70 см.

Такая постройка обеспечит безопасную парковку.

Мобильный вариант

Складные навесы – это каркас из металла и тентовая крыша. Для её несложной сборки достаточно пары человек и пары часов на рабочий процесс.

Применяется для пикников на свежем воздухе либо поездки на дачу. По желанию можно установить по бокам тентовые стенки или мягкое стекло.

Технические аспекты

Для сооружения деревянных опор понадобятся брусы (150х150, 100х100 мм) или дерево цилиндрической формы (радиусом 150-200 мм).

Для опор из металла: труба круглого сечения 100 мм или квадратного 80х80 мм. Промежуток между ними будет от 1,5 до 2 м.

В устройстве прогонов понадобятся: труба прямоугольного сечения 40х80 мм или 80х80 мм (для масштабных навесов). Мауэрлата: труба квадратного сечения 100х100 или 150х150 мм. Для устройства обрешетки – труба 40х40 мм, для стропил – доска 100х40 мм.

Как сделать поликарбонатный навес для автомобиля

Этот вариант предполагает устройство навеса из металла с односкатной поликарбонатной крышей.

В заранее определенном месте делается ограждение площадки. Вырезается слой земли глубиной 300 мм. С боков на расстоянии 1,5-2 м роются углубления под опоры в глубину на 700-1000 мм. Стоит учесть наличие грунтовых вод и характеристики грунта.

На дно засыпается песок и щебень (около 100 мм), трамбуется. Делается опалубка и каркас для плиты из прутов диаметром от 8 до 12 мм и размером ячеек 100х100, 200х200 мм.

Армирование опор выполняется отдельно. В углубления заливается бетонная смесь около 200 мм и вставляются готовые опорные элементы. Далее заливается бетон толщиной 100 мм.

Когда бетон застыл, переходим к дальнейшим работам. Производим обвязку по верхушкам опор путем сварки металлопрофиля 40х40 мм к основанию. Закрепляем вспомогательную обвязку под углом 90 град. к опорам. Получаем форму прямоугольного треугольника.

С помощью сварки закрепляем ребра жесткости стропил. Укладку стропил из металла квадратного сечения производим под прямым углом на расстоянии 800-1200 мм. Над краем обвязки привариваем навес.

Все детали подвергаем зачистке и мойке растворителем. Просушиваем. Наносим грунтовку и окрашиваем.

Стропилы покрываем поликарбонатным материалом, который крепится пресс-гайками, чтобы не допустить просачивания влаги, на расстоянии 300-400 мм друг от друга. Края заделываем специальными планками для торцов.

Бока навеса можно закрыть решеткой из дерева, тентовыми шторами и т.д.

Выбор кровельного материала

Вместо многочисленных критериев выбора можно применить один принцип — использовать тот же материал, что и для крыши главного дома. Оправданность монолитного варианта вырастает, если навес представляет собой пристройку. Для кровельного материала на стропильной конструкции делают обрешетку из поперечных планок или полотен. Под жесткие покрытия формируют решетку, а под мягкие — сплошной вариант из полотен. При этом точную информацию о шаге для разреженных обрешеток, а также о конфигурации в целом указывают производители. Жесткое покрытие однозначно лучше. Причем один из вариантов, профнастил подходит для самостоятельной сборки. Если же брать поликарбонат, то лучше — многокамерный. Как минимум с 3 рядами пластика и 2 рядами ячеек — для защиты автотранспорта от нагрева. По этому же принципу можно брать кровельный материал светлых оттенков.

Поликарбонат

Покупатель обычно получает 2 опции: монолитный материал или сотовый. Они почти не отличаются по стандартной ширине листа — около 2000 мм. У сотового есть длинные модели панелей по 6 и 12 м, а у монолитного стандарт равен 3 м. По удельному весу монолитные хуже, ведь почти в 6 раз тяжелее: 7,2 кг/м² при 1,3 кг/м² у сегментированных. У последних больше радиус изгиба. Монолитный поликарбонат служит до 25 лет, а менее надежный сотовый — всего 10.

Сегментированный материал обладает более высокой сопротивляемостью теплопередаче. А вот коэффициент светопропускания примерно равный. У сотового он соответствует 82 %, а у другой разновидности — 85 %.

Подобрать идеальную толщину помогут СНиП II-3-79 и СНиП 21-01-97. Защиту от сильного ветра обеспечат модели толщиной от 6 до 8 мм. Панели толще 10 мм ставят из-за сложных погодных условий.

Профнастил

При выборе профнастила обращают внимание на 5 критериев, не считая вопроса доставки. В том числе на такие:

Первый из них, толщину подбирают по принципу «чем больше показатель, тем лучше». Если применять настил для кровли, то работает и второе правило: не должно быть избыточной нагрузки на основание. Для кровли на участке подойдет толщина от 0,5 мм и больше. Листы следует проверить на пятна и царапины. Это второй момент. В свою очередь, геометрия волны определяет совместимость с крышей. Смотрят габариты и толщину гребня. У хорошего профнастила края — идеально ровные и не имеют зазубрин. Плохой по этому критерию материал покроется ржавчиной в местах с недостатками. Не стоит покупать профлист с большой толщиной и низкой ценой. Вероятно, он некачественный или вообще является подделкой. Проблемой иногда становится доставка, ведь листы в этот момент могут гнуться и портиться.

Черепица

Бывает твердой и мягкой. Люди предпочитают битумную и металлочерепицу.

Мягкую не кладут при отрицательных температурах, ведь она частично затвердевает и становится хрупкой. По ней нельзя ходить в жару — в таком случае она размягчается. С другой стороны, битумная черепица дает минимум отходов на изогнутых поверхностях. Мягкой черепицей отделывают сложные форменные элементы. В плане долговечности у нее тоже есть преимущество, но все зависит от эксплуатации. При максимуме в 50 лет у металлочерепицы, битумная может прослужить аж 70 лет.

Твердая черепица — более надежная и практичная. Она не деформируется, обладает высоким температурным пределом. Но из-за резких сходов снега на ней порой ставят систему для его задержания. Это дополнительные расходы. В числе недостатков металлической черепицы есть также проблема резонирования шумов.

Источник