Усилитель без сабвуфера в машину есть ли смысл
Система без саба
У моего хорошего друга седан. Он хочет построить музыку за небольшой бюджет. Но вот в чём беда, саб в багажнике ему не нужен, хочется детального баса, а не бумкалку. А вывести звук в салоне не через что. Возможно ли построить систему без саба? и есть ли толк от сабов системы «под сиденье»?
Я ему пока что предлагаю вот такой фронт www.avtozvuk.com/az/2004/10/htm/076-097hertz.htm Вроде как это лучшие миды по басам, что я нашёл за небольшой бюджет и с не слишком медленной подвижкой.
честно говоря не разу не слушал систему из «под сиденья», да и логически не могу представить, а про детальный бас? 10″ в заднюю полку, фри аир или какой никакой короб замутить)
Я же сказал, связи с багажником нет никакой! Так что фри некуда
фри аир ставится в заднюю полку и посути берет только воздушный объем багажника, не занимая в нем места
фигасе, ну уточняйте такие моменты, прям интересно стало, что за машина такая?
Да и дураком ни кого не хотел выставлять…
Ну не думал, что меня не поймут. Я просто написал, что багажник нигде не может сообщаться с салоном, значит и полка занята.
А машинка — чайзер)
неплохой фронт, имелись такие миди, правда с середина меня полностью не устроила.
В любом случае двушку надо будет подрезать снизу на 80 вторым или на 63 4 порядкрм, ибо тоналка будет страдать.
А если подрезать, то нехватка баса в любом случае будет присутсвовать
Эх, значит без саба никуда… А куда ещё можно его сунуть? барадачком он жертвовать не хочет. багажник и полка тоже заняты. может сиденья зание убрать?)
да можно попробовать без саба, может и хватит человеку, одно требование, двери должны капитально подготовлены.
А так конечно сабик подкинуть было бы не плохо, малообъемные все же есть
а куда можно пусть даже малообъёмный сунуть?
да можно попробовать без саба, может и хватит человеку, одно требование, двери должны капитально подготовлены.
А так конечно сабик подкинуть было бы не плохо, малообъемные все же есть
Или какой фронт можно поискать, чтобы без саба заиграло?
Зачем нужен автомобильный усилитель?
Зачем нужен автомобильный усилитель?
Считаете, что мощности вашей магнитолы вполне хватает? Не понимаете, зачем тратиться на дополнительный усилитель мощности, ведь встроенный в головное устройство (ГУ) четырёх-канальный усилитель раскачивает ваши передние компоненты или коаксиалы и задние лопухи так, что аж уши вянут? На первый взгляд так и есть благодаря:
хорошей чувствительности предлагаемых на рынке бюджетных динамиков;
системе «квадро», т.е. четыре динамика всегда громче, чем два;
маленькому салону, в котором многократно отраженная от стёкол и пластиковых обшивок салона звуковая волна усиливается, складываясь в одну фазу на некоторых частотах;
мостовой схеме усиления;
Но давайте разберёмся, какая она, эта мощность, от которой уши именно вянут, а не наслаждаются качеством звука.
Крупная надпись «MOSFET 4x50W» на лицевой панели головного устройства уже не модна. В большинстве сегодняшних моделей ресиверов мощность пишут только в конце инструкции. У некоторых даже пишут реальную, долгоиграющую, эффективную RMS мощность 4х18 Вт. Количество ватт на выходе усилителя ограничено входным напряжением, которое в идеальном заведенном авто 14,4 В, соответственно на заглушённом могут быть просадки на мили секунды и до 8 В, что превращает, например, большой барабан в пакет с мусором. Также ватты ограниченны номиналом предохранителя магнитолы 10-15А и коэффициентом полезного действия (КПД) усилителя. Класс «магнитольных» усилителей – это АБ, что означает примерно 50% КПД. Есть приблизительная формула расчёта: выходная мощность усилителя = входное напряжение 12 В * номинал предохранителя 15А * КПД 0,5% / 4 канала. Формула не учитывает затраты питания на: СД привод или флешки, ЦАПа (цифро-аналогового преобразователя), приёмника, подсветку кнопок. Т.е получаем с хрипом где-то: 15-25 Вт на канал. Указывая максимальную мощность производитель всё же не обманывает нас, просто он умалчивает в каких условиях, как долго, с каким коэффициентом гармонических искажений (КГИ) и на какой частоте магнитола сможет дать эти 50 Вт на канал. В схемах современных усилителей ГУ применяют ёмкость, которая, разряжаясь за секунду, успевает дать усилителю повышенное входное напряжение для зачётной цифры в паспорте, но с отрезанными низами.
Выходит, слушать качественную запись 320кб/с, к примеру, на головном устройстве достаточно громко можно, но она будет несколько иной от оригинала.
Во-первых: с обрезанными пиками синуса.
Очень печально, что пропадает часть звукового тракта, но есть ещё кое-что страшнее. Обрезанная верхушка – это «постоянка» по питанию (клиппинг), превращающая динамик в кипятильник. 25 ватт или 7 вольт долгого «клиппинга» могут вскипятить любую по мощности звуковую катушку (ЗК), даже сабвуферную ЗК, которая в десять раз превышает «максималку» магнитолы. Поэтому рекомендуется прослушивать музыку до появления клиппирования встроенного усилителя, слышимого как хрип, это где-то 2/3 громкости. Вот первый жирный плюс в пользу внешнего усилителя, с которым акустике гораздо комфортнее.
Во-вторых: почему громко играющая магнитола режет слух? Потому что низкие и высокие частоты заваливаются (спадают по уровню громкости), акцентируя середину, более чувствительную для нашего слуха.
В-третьих: что такое хрип — это нелинейные или гармонические искажения. В магнитолах при увеличении громкости они начинают расти гораздо раньше из-за мостовой схемы усиления. Мост, если вкратце, — это сведéние двух каналов в один для увеличения выходной мощности. Но вместе с мощностью складываются и вредные гармоники. Выходную мощность усилителя принято указывать при коэффициенте гармонических искажений (КГИ) не более 1%, а ГУ даёт 18 вт при 10%, т.е. больше 15%, а это уже откровенный хрип. В звуковом сигнале появляется что-то новое, а что-то пропадает бесследно. Звуку не хватает реалистичности, динамики, глубины, воздушности. Звук зажат и скомкан. Даже неопытный слушатель заметит гармоники, когда их коэффициент будет уже более 3%. Мост также «половинит» и демпинг-фактор, что снижает разборчивость звука. Встроенному усилителю магнитолы управлять динамиками тяжелее, чем внешнему усилителю.
Выходит, доукомплектовывая нашу аудиосистему внешним усилителем, на самом деле мы поднимаем не мощность, а, в первую очередь, качество звука. Ватты увеличиваются только в номинальных значениях, а в реальности мы получаем контроль и точность работы ЗК в магнитном поле. Более широкий динамический и частотный диапазон, большой барабан теперь действительно большой, плюс он кожаный и он стоит на сцене огромного концертного зала или в углу ночного клуба. Реверберацию помещения, тембры разноголосья и инструментов слышны раздельно, глубоко, и с воздушной легкостью. Чистый звук без искажений можно слушать долго. С внешним усилителем регулятор громкости у вас будет выкручен всегда на максимум (с правильной согласованностью входной чувствительности, конечно).
Быть или нет сабвуферу в автомобиле?
Среди автолюбителей также есть и меломаны, жизнь без музыки, которым не представляется. Поэтому стараются окружить себя ею везде, даже в машине. Одной установкой акустических колонок они не ограничиваются, помещая в салон сабвуфер. Такой излучатель низких частот повышает качество звучания. Только представьте, как могут воспроизводиться различные композиции в таком маленьком пространстве. Никто из них не задумывается о вреде для себя, но и авто. Действительно ли устройство может быть причиной проблем с транспортным средством?
Как изменится слух после установки в салоне саба
В первую очередь стоит подумать о своем здоровье. Если кто не знает, низкие частоты, или проще говоря басы, воздействуют на головной мозг, сильно ударяют по барабанным перепонкам. Вследствие чего начинаются частые головные боли, снижается слух, наблюдаются психические расстройства.
Страдать приходится и вашему автомобилю от звучания низкочастотного диапазона. Если постоянно слушать в машине подобным образом музыку, есть вероятность быстрого образования коррозией кузова. Между прочим, доказано специалистами, месяц интенсивной работы сабвуфера в автомобиле провоцирует коррозию, сравнимую после трех-пяти лет эксплуатации транспортного средства. Только это касается того случая, когда музыка слушается на высокой громкости.
Выход из ситуации и решение проблемы
Как же быть тем, кто привык к прослушиванию любимой музыки за рулем? При этом еще и хочется звучания на всю мощь. Обязательным условием размещения сабвуфера внутри салона является правильное подключение. Проверив все внимательно, вы обнаруживаете, что подсоединены все провода, все корректно подключено. В таком случае необходимо выполнить настройку техники. Если не сделать этого, неправильные настройки приводят к тому, что можно совсем не слышать бас или наоборот только он и будет присутствовать.
Настроечные манипуляции должны включать последовательность действий:
Еще может понадобится регулировка чувствительности. Снова находим на сабвуфере соответствующее реле, выставляем его в ноль. Нужно еще выбрать громкость на максимальную отметку на головном устройстве. Далее чувствительный рычаг медленно и без рывков поворачиваем в сторону усиления и слушаем искажение звучания. Вот на какой частоте не будут слышны такие искажения, это и будет правильной настройкой прибора.
Важный момент! Правильная настройка сабвуфера будет означать выход звука прямо из середины салона. Когда явно выражены басы сзади, это говорит о том, что настройки выполнены некорректно, допущены ошибки. Чтобы избавиться от такого «эффекта», попробуйте включить устройство к обратной фазе усилителя. Просто поверните регулятор на сто восемьдесят градусов. Если отсутствует такое реле, можно поменять положительный и отрицательный кабеля местами.
Нужно ли слушать слишком громко музыку?
Допустим все верно отрегулировано, попробуйте спросить себя, зачем слушать композиции на полной мощности? Скорей всего большинство автомобилистов делает это по причине того, что не слышат музыку из-за работы мотора, также могут мешать различные шумы от панели приборов. С последним вроде бы можно справиться, а с движком сложновато. Ведь его шумная работа может быть вызвана какой-то неисправностью или его длительной эксплуатацией. При желании можно устранить эту проблему, заменив на новый силовой агрегат. Если это невозможно, существует эффективный способ проклейки авто.
Процедуру выполняют либо специалисты станции техобслуживания, либо собственноручно. Для этого используется специальный материал, подавляющий все посторонние звуки мотора и не только. Раз не будет никаких шумов в машине, соответственно и прослушивание музыки на полную мощь не обязательно. Решив этот момент, отпадет надобность установки сабвуфера.
Для качественного звучания вполне достаточно хороших колонок. Старайтесь выбирать фирменные музыкальные аксессуары для своего авто. Тогда и проблем не будет со звуком.
Хотя за громкое прослушивание не предусмотрены штрафы, остановить орущий на всю автомобиль может ГИБДД. В дороге вообще не рекомендуется слушать музыку, разве что в спокойном тембре. С другой стороны, ведь прекрасно остаться наедине с любимой музыкой в скучной поездке. В любом случае делайте это правильно, без вреда себе и своей машине.
Как выбрать усилитель звука в машину
Зачем нужен автомобильный усилитель звука?
Сегодня многие автомобили оснащаются аудиосистемой еще на заводе. Большинству автолюбителей возможностей штатной аудиосистемы вполне достаточно, и, если вы не испытываете дискомфорта от качества звучания штатной магнитолы, и у вас никогда не возникало желания выкрутить регулятор громкости на максимум, то усилитель вам не нужен. Но если качество стандартного звука вас не устраивает, или если вам хочется поставить в машину сабвуфер и «зажигать» на «тусовках» и «фестах», то без усилителя звука не обойтись.
Какой выбрать?
Усилитель по своим характеристикам обязательно должен соответствовать подключаемым к нему динамикам. Несоответствие мощностей и сопротивления динамиков возможностям усилителя могут привести к выходу из строя усилителя или заметному снижению качества звучания. Входное сопротивление динамиков ни в коем случае не должно быть ниже поддерживаемого усилителем.
Прежде чем перейти к подбору усилителя по характеристикам, следует подготовиться к тому, что покупка выйдет дорогостоящей: усилители относятся к тем видам техники, в которых дорогая модель может быть плохой, но дешевая модель хорошей быть не может. Даже суммарная стоимость одних комплектующих (качественные разъемы, тяжелый алюминиевый радиатор, силовые полупроводниковые приборы) уже тянет на немаленькую сумму. И, чтобы не потратить зря деньги, настоятельно рекомендуется обратить внимание на проверенных производителей аудиотехники, таких как Alpine и Hertz. Либо на более бюджетные, но пока еще качественные модели от Swat, JBL, Pioner, Kenwood, Sony и т.д.
Характеристики усилителей.
Класс усилителя. Несмотря на большое количество типов усилителей (A, B, C, D, AB) сейчас наибольшее распространение имеют AB и D классы.
50% мощности выделяется в виде тепла на мощных транзисторах выходного каскада и это тепло необходимо рассеять с помощью радиаторов).
В усилителях класса D мощные транзисторы не используются. При одной с AB-классом потребляемой мощности такой усилитель будет иметь большую выходную мощность и намного меньшие габариты. КПД усилителей D-класса доходит до 95%. К сожалению, при одной мощности с усилителем AB-класса, самый дешевый усилитель D-класса будет стоить заметно больше и выдавать при этом менее качественный звук. Зато усилители D-класса бывают очень мощными при небольших размерах: с помощью такого усилителя можно будет подключить к автомобильной аудиосистеме самый мощный сабвуфер.
Количество каналов. Это, проще говоря, количество выходов, к каждому из которых можно подсоединить по динамику.
Хотя можно и к двум каналам подсоединить один более мощный динамик по «мостовой схеме», и к одному каналу подсоединить два динамика, посчитав суммарное сопротивление по соответствующей формуле.
Одноканальные усилители (моноблоки) обычно предназначены для подключения сабвуфера к имеющейся аудиосистеме. Соответственно, при выборе такого усилителя важны те параметры, которые пригодятся при подключении сабвуфера. Наличие фильтра высоких частот в моноблоке не обязательно (нет смысла подключать к нему высокочастотные «пищалки»), а вот наличие НЧ-фильтра практически обязательно. Диапазон воспроизводимых частот в таких усилителях обычно смещен вниз, и максимальная частота редко превышает 250 Гц. Для подключения мощных сабвуферов желательно наличие в усилителе фильтра сверхнизких частот (subsonic) для «срезания» неслышимых ухом, но вредных и для оборудования и для организма человека частот ниже 20 Гц. Регулировка уровня баса также будет нелишней, особенно если её нет в штатной магнитоле.
Двухканальные усилители – более универсальный вариант. Могут использоваться как для подключения двух колонок, так и для подключения одной мощной колонки (сабвуфера) по мостовой схеме. Усиление в них производится уже во всем слышимом диапазоне: 20-20000 Гц. Соответственно, обычно оснащены как НЧ, так и ВЧ-фильтрами.
Трехканальные усилители предназначены для подключения двух колонок и сабвуфера. Такие усилители зачастую имеют дополнительные возможности для работы с сабвуфером, вроде subsonic фильтра или регулировки баса.
Четырехканальные – наиболее универсальный вариант, чаще всего использующийся для построения аудиосистемы целиком. Представляет собой два двухканальных усилителя, объединенных в одном корпусе. Чаще всего каждый усилитель имеет свой кроссовер (комплект раздельных фильтров), что позволяет использовать усилитель как для подключения четырех динамиков, так и для подключения двух динамиков и сабвуфера. Впрочем, в некоторых моделях для снижения цены одна пара каналов предназначена для воспроизведения высоких частот, другая – низких (обычно обозначены как «front» – «передняя» – для ВЧ и «rear» – «задняя» – для НЧ). Соответственно, ВЧ-фильтра, к примеру, на задней паре может не оказаться.
Пятиканальные предназначены для подключения четырех колонок и сабвуфера.
Номинальная выходная мощность. Один из важнейших показателей усилителя. Производители это понимают и нередко пытаются ввести покупателя в заблуждение, указывая на корпусе усилителя числа, либо относящиеся к пиковой мощности, либо к потребляемой, либо вообще не имеющие никакого отношения к реальной мощности устройства.
Номинальная выходная мощность (RMS) – это мощность, с которой усилитель может работать продолжительное время (минимум 1 час). Пиковая мощность – мощность, которую усилитель может выдавать кратковременно, длительная работа с такой мощностью усилитель гарантированно повредит.
Выходная мощность усилителя обратно пропорциональна внутреннему сопротивлению подключенных динамиков: при увеличении сопротивления динамиков вдвое, мощность также падает вдвое. Поэтому номинальная мощность приводится обязательно с упоминанием внутреннего сопротивления (импеданса) подключенных динамиков.
Если вы собираетесь использовать пару каналов для включения сабвуфера в мостовом режиме, убедитесь, позволяет ли усилитель такое подключение и выясните, каково минимальное сопротивление динамика при таком подключении.
Минимальная и максимальная воспроизводимая частотаобычно охватывает весь слышимый диапазон – от 20 до 20000 Гц. Превышение этих пределов в обе стороны встречается, но практического смысла не имеет. Скорее, диапазон в 10-50000 Гц указывается на шкале амплитудно-частотной характеристики некоторых усилителей, как свидетельство того, что в слышимом диапазоне (20 Гц-20 кГц) АЧХ ровная и усиление сигнала производится независимо от частоты. В моноблоках, предназначенных исключительно для подключения сабвуферов, максимальная частота часто урезана до 250-300 Гц. Это нормально, более высокие частоты сабвуферу воспроизводить незачем.
Для ценителей качества большое значение имеют такие показатели, как коэффициент гармонических искажений и соотношение сигнал-шум.
Гармоническое искажение – это привносимый в сигнал гармонический шум (периодический сигнал отличающейся от самого сигнала частоты). Высокий уровень гармонических искажений проявляется пропаданием чистоты звука, звук становится глухим, шипящим, что особенно хорошо заметно на высоких частотах. Коэффициент гармонических искажений – это отношение амплитуды вносимых гармоник к амплитуде полезного сигнала. Для качественного звучания необходимо, чтобы он был не более 1% на всех частотах. Для Hi-Fi техники принято иметь коэффициент гармонических искажений в районе 0,5-0,7%, а топовые Hi-End модели могут похвастаться показателем в сотые и тысячные доли процента, хотя большого смысла в этом нет: гармоники амплитудой менее 0,5% сигнала человеческих ухом неразличимы.
Кроме гармоничного шума, усилитель привносит в сигнал еще и шум случайный, источником которого служит множество факторов: тепловой шум, низкая разрядность АЦП, паразитные связи, самовозбуждение и т.д. Уровень такого шума, вносимого усилителем, характеризуется соотношением сигнал/шум. Параметр этот, грубо говоря, показывает, насколько сильный будет шум при нулевом сигнале на входе усилителя. Параметр этот не должен быть ниже 75 дБ, а для высококачественной техники – не ниже 95 дБ.
Чувствительностьюназывается та величина входного сигнала, при которой усилитель еще способен выдать сигнал номинальной мощности. Автомобильные усилители часто оснащают регулятором чувствительности («gain», «input level», «input sensitivity»), чтобы их сопряжение с разномастными аудиосистемами не вызвало проблем. Если вы собираетесь подключать усилитель на выход предусилителя аудиосистемы, на выход другого усилителя или отдельного кроссовера, убедитесь, что выбранный усилитель имеет регулируемую чувствительность и что выходной сигнал предыдущего устройства в цепочке находится в пределах чувствительности усилителя.
Проверьте, какие защиты включил производитель в выбранный вами усилитель. Считается хорошим тоном наличие защит от короткого замыкания и от перегрузки.
Также обратите внимание на размеры выбранного усилителя. Мощные АВ-усилители могут иметь довольно большие размеры и лучше сразу предусмотреть для них место в машине – защищенное от брызг и пыли с улицы, но со свободным доступом воздуха для охлаждения радиатора.
Варианты выбора.
Если вы желаете подключить сабвуфер к уже имеющейся аудиосистеме, оптимальным выбором будет приобретение одноканального усилителя. Такой обойдется вам в 6000-15000 рублей в зависимости от производителя и мощности сабвуфера.
Если вам нужен недорогой усилитель для создания аудиосистемы с парой динамиков и опциональным сабвуфером не самой большой мощности, обратите внимание на трех- и четырехканальные усилители АВ-класса по цене от 3000 до 10000 рублей.
нужен ли усилитель?
голова 45X4, фронт 2по40вт(номинал, 200-пик), тыл 2 по 100вт(номинал, 550-пик). Нужен ли усилилтель?
Муру какую-то понаписал подсчитал бы сначало а потом писал… ГУ на самом пике выдает 4 по 45 когда уже не звук а хрип один. Фронт и тыл какой компонентный или просто коаксиалки какие то?
коаксиальная, а как подсчитать, я просто полный ноль))))
Муру какую-то понаписал подсчитал бы сначало а потом писал… ГУ на самом пике выдает 4 по 45 когда уже не звук а хрип один. Фронт и тыл какой компонентный или просто коаксиалки какие то?
я думаю что гу если и выдаст 45 ватт, то только на один канал, но не на 4 сразу)
Если тебе хватает, то зачем тогда усилок? А если не хватает, смысл этого вопроса?
вот в этом та и дело, я точно не могу определить хватает или нет!Голове лет 5.Я хочу чтобы аккустика выдавала столько сколько должна а не столько сколько сможет выдать ГУ. Пардон если ерунду написал
Тогда покупай, хотя бы самый простой.
какой?как высчитать какую мощность надо на выходе?допустим на 4х канальном
Ну чтобы мощность на канал была побольше чем номинал на колонках, я думаю тебе оптимально будет усилок с мощностью 100-150 вт на канал
…
Физика школа же. Я просто предположил, у меня все без усилка играет нормально, думаю прикупить конечно, но с учетом переноса всего потом в новую машину.
спасибо что хоть что-то прояснил
Да не за что, я сам не силен в этом, но если что обращайся помогу, чем смогу.
Пиши в личку могу подсказать, что примерно взять.
100-150ватт на канал… парни вы чо шутите.куда ему такая мощность?!магнитола любая в среднем выдает 20-25ватт на канал!на счет твоей акустики лучше замени фронт на компанентный и усилитель ватт 60-70 в номинале например DLS XM40.сабик сзади ватт 200 поставь появится правильная сцена звучания.тыл можно оставить для подзвучки от магнитолы.но лучше убрать!с коаксикальной акустикой звука не добъешься.в общем все зависит от бюджета
есть смысл ставить.
Потому что номинальная мощность динамиков 40 Вт, а номинальная мощность мага 12-17 Вт на канал (даже никак не 20-25, как выше писали), после своих 12-17 Ватт мага кидает на динамики только искажения, соответственно динамики «жарятся» и срок их службы сокращается…
Ставишь усилитель (даже если он будет 4х35 Вт) и этим убираешь искажения с динов, звык раскрывается, становится ярче, качественей и мощнее.
100-1500 Вт тебе не нужен, уж больно дорого будет.
При выборе усилителя смотри на номинальную мощность (это относится ко всем компанентам системы…)
Удачи;)