Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.
Страница 1 из 8
[ 79 сообщений ]
На страницу1 2 3 4 5 … 8 След.
Версия для печати
Пред. тема | След. тема
Автор
Сообщение
ктм_old
чтобы карбовый срад стал инжекторным, надо купить следующие запчасти: 1.всю проводку с рэлюшками (с кронштейнами),предохранителями,датчиками,катушками зажигания и прочими прибамбасами(основной+передний жгут) 2.правый пульт(правда можно и без него,но придется немного переделать проводку в месте его подключения к основному жгуту) 3.собственно сам инжектор(дросельный узел в сборе с форсунками,трубочками и пр. лабудой) 4.бензонасос в сборе 5.впускной распред вал(правда желательно менять оба) 6.датчик включенной передачи 7.мозги 8.клапанная крышка с датчиком 9.крышка термостата с датчиками 10.патрубки,через которые крепится дросельный узел к ГБЦ 11.корпус воздушного фильтра в сборе 12.приборка(не обязательно но желательно,если ее не поменять,то не будет работать датчик температуры и чек двигатель) 13.тросы газа и подсоса 14.желательно бензобак,но можно и старый переделать
все приступаем к замене всего этого 1.снмаем бак,весь пластик с фарой 2.снимаем воздухан, карбы 3.снимаем всю проводку вместе с катушками,рэлюхами,предохранителями и их кранштейнами 4.меняем распредвалы(не забываем правильно выставить метки ГРМ) и ставим новую клапанную крышку с датчиком 5.меняем датчик включенной скорости 6.меняем патрубки крепления инжектора к ГБЦ 7.меняем крышку термостата с датчиками 8.меняем приборку(если меняете) 9.меняем мозг(крепление другое,кто как придумает) 10.меняем тросы газа и подсоса 11.меняем бак с насосом или делаем следюпеределку:снимаем бензонасос с бака внутри идут 2 трубки(толстая и тонкая),берем ножовку и перепиливаем тонкую,потом конец который идет к горлловине заглушиваем(обязательно надежно,а то бензин будет выливаться) на другой коне будет подключаться обратка,которой нет у карбового. после прикручиваем новый бензонасос 12.устанавливаем новую проводку,подключаем все разъемы. если нет нового правого пульта,то небудет гореть свет. надо там переподсоединить несколько проводов,чтобы свет горел и работала аварийка(как это сделать я не помню,поэтому или сами думайте или обратитесь к электрикам) 13.устанавливаем инжектор,подключаем все трубочки и проводочки 14.ставим воздухан,подключаем датчики и вакуумную камеру 15.ставим бак все,собираем пластик,заводим и как говорится почувствуйте разницу.
простите за не очень подробную инструкцию,но писать рассказы особо не умею. я думаю что не опытные джиксероводы затевать такую переделку не будут,тем кто разбирается этого будет достаточно.
хорошая тема
по ходу дела проще купить какой нить битый вхлам джиксер и все с него снять, чем все по отдельности покупать
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.
Страница 1 из 8
[ 79 сообщений ]
На страницу1 2 3 4 5 … 8 След.
Часовой пояс: UTC+03:00
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.
Страница 1 из 3
[ 22 сообщения ]
На страницу1 2 3 След.
Версия для печати
Пред. тема | След. тема
Автор
Сообщение
chaser_old
з.ы. личный интерес в том, что теперь я походу обламываюсь с приобретением к1-к2 и литрового и 750. и курс падает на срада правда пока не понятно карберного ли или инжектор, а в том сезоне ездил на к1 1000 и боюсь что срад покажется ватой, во уже размышляю как это компенсировать и хотя бы немного подобраться к характеристикам любимомого к1 1000, хотя понятно что важную роль играет и кпп, передаточные числа то у них разные, а совместимость кпп или ребулд родной незнаю делал ли кто и вообще возможен ли он.
Ну я не думаю что как два срада, да и нету щас в продаже нормальных литров к1, а те что есть ценники не адекват..
У меня есть две мысли:
1. Нуливик, прямоток, тюнинговую начинку в карбы (для карберной версии) или что то типо поверкома для инжектора (если существует на них такая), ну и чиповать (поиграть с зажиганием, правда тут у меня много вопросов, что можно зделать вообще на сраде с зажиганием), ну а дальше уменьшать вес например. Этот вариант самый доступный имхо, и не такой уж дорогой, на выходе думаю сил 15-20 добавит)
По поводу гильзовки блока, тут я что то перегнул палку, ибо вариант наверное самый не бюджетный, ибо сама гильзовка стоит не малых средств, думаю долеко за сотку. тк плюс тянет за собой и замены всей поршневой и начинки гбц. ну и работа, да и не факт что блок срада можно гильзовать (незнаю никасилевый блок у него или нет, никасилевые блоки помоему нельзя), хотя рассточить кубов до 900 наверно было бы весело но этот вариант наверно не для меня, а если и морочиться то только со свапом имхо..
3. Свап, с литровым двиглом от к1 или бусы, опять же вопросов много. как найти удачную развесовку, т.е. разместить двигатель так, чтобы подвеска не была в шоке, от увеличенного веса нового двигателя и его новой формы и габаритов, чтобы байк в поворотах адекватно себя. Ну и самое главное грамотно переварить крепления на раме и подобрать для этого соответствующую сталь, чтоб на ходу ничего не отвалилось) по бюджету думаю тысяч 60-70. выйдет, двигатель + все навесное, здесь уже можно поставить все самому, обратившись за помощью только к токарю за креплениями и к сварщику. но это только мои рассуждения.
з.ы. Кстати почему никто не отписывается, неужели никто ничего не делал для того чтобы его срад стал шустрее.
Может быть тогда попробуем мой будущий разозлить пока что теоретически, тут на форуме, как говорится на бумаге)
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.
Страница 1 из 2
[ 14 сообщений ]
На страницу1 2 След.
Версия для печати
Пред. тема | След. тема
Автор
Сообщение
ara_old
на 600-ке обычная вілка, на 750-ке перевёртыш. на 600-ке обычный маятнік на 750 уже ідёт усіленный і еслі не ошібаюсь діаметор не колёсной, а крепёжной осі немного другой.
і ещё Р-6, это не джіксер 750, поэтому ненадо вілкі сравнівать.
таких передлок полно на гисер ком, даже от литров ставят. от срада должен без проблем на родыне крепежи подйти мотор. Единственное за что не уверен, могут чуть другие клепление головки быть, но скорее всего такие же. карыб можно старые оставить, возможно придется и манифулды от 600 ставить и подтачивать, чтоыб стык нормальный был. Но лучше от 750 39е ставить. Мозги тоже меняй, проводка скорее всего одинаковыая. На 750тошных карбах электроника управляет клапаном, надо сравнить с твоими. Выхлоп тоже должен подойти.
Инжекторный мотор впринципе такой же, отличается датчиком распредвала только. кстати я бы еще аирбоксы бы сравнил. Если будет возможность, то ставь инжекторный 750й мотор со всей проводкой и обвеской.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.
Страница 1 из 2
[ 14 сообщений ]
На страницу1 2 След.
Часовой пояс: UTC+03:00
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Правильная смазка важна для бесперебойной работы и длительного срока службы каждой рабочей части мотоцикла. Основные точки смазки указаны ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАСТРОЙКА
В этом разделе описываются процедуры обслуживания для каждого элемента требований периодического обслуживания.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Осматривать каждые 6 000 км (4 000 миль, 12 месяцев). Замена каждые 18 000 км (11 000 миль, 36 месяцев).
Не продувайте элемент воздушного фильтра сжатым воздухом.
ПРИМЕЧАНИЕ
При движении в условиях запыленности заменяйте элемент воздушного фильтра чаще. Убедитесь, что воздухоочиститель находится в хорошем состоянии. Срок службы двигателя во многом зависит от этого компонента.
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
Осматривать каждые 6 000 км (4 000 миль, 12 месяцев). Замена каждые 12 000 км (7 500 миль, 24 месяца).
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ И КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ/СНЯТИЕ СВЕЧИ
Прежде чем снимать катушку зажигания / заглушку, отсоедините соединитель провода, чтобы избежать повреждения соединителя провода.
• Снимите катушки зажигания / заглушки.
• Снимите свечи зажигания с помощью ключа для свечи зажигания.
Диапазон тепла
Горячий тип Стандартный холодный тип NGK CR8E CR9E CR10E ND U24ESR-N U27ESR-N-N U31ESR
ПРИМЕЧАНИЕ
Свеча зажигания типа «R» имеет резистор, встроенный в центральный электрод для предотвращения радиошума
Проверьте размер резьбы и вылет при замене заглушки. Если зона действия слишком мала, на резьбовой части отверстия для пробки будет накапливаться углерод, что может привести к повреждению двигателя.
СВЕТОДИОДНАЯ ЗАГЛУШКА И ЗАЖИГАНИЕ/УСТАНОВКА СВЕЧИ
Не перекрещивайте резьбу и не перетягивайте свечу зажигания, иначе такая операция может повредить алюминиевую резьбу головки цилиндров.
КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР
Осматривать каждые 24 000 км (14 500 миль, 48 месяцев).
Ослабьте зажимные винты корпуса дроссельной заслонки на стороне впускной трубы. Переместите корпус дроссельной заслонки в сборе. Переместить радиатор вперед. (^! 6-10) Снимите регулятор / выпрямитель и гудок. (^! 3-6) Снять крышку головки цилиндров. (^! 3-14)
Спецификация зазоров клапанов отличается для впускных и выпускных клапанов. Зазор клапана должен быть проверен и отрегулирован, 1) во время периодической проверки, 2) когда обслуживается механизм клапана, и 3) когда сняты распределительные валы для обслуживания.
Зазор клапана (когда холодно): Стандарт: IN. : 0,08 — 0,18 мм (0,003 — 0,007 дюйма) Пример: 0,18 — 0,28 мм (0,007 — 0,011 дюйма)
ПРИМЕЧАНИЕ
09900-20803: Толщиномер
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА
Зазор регулируется путем замены существующей прокладки толкателя на более толстую или более тонкую прокладку.
ПРИМЕЧАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
Установите на место распределительные валы указанным способом. 3-92)
МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ И ФИЛЬТР
(МОТОРНОЕ МАСЛО) Замените сначала на 1 000 км (600 миль, 2 месяца), а затем каждые 6 000 км (4 000 миль, 12 месяцев). (МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР) Замените сначала на 1 000 км (600 миль, 2 месяца) и затем каждые 18 000 км (11 000 миль, 36 месяцев).
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
Пробка для слива масла: 23 Нм (2,3 кгс-м, 16,5 фунт-фута)
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ЗАМЕНА
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы правильно затянуть масляный фильтр, используйте специальный инструмент. Никогда не затягивайте масляный фильтр вручную. Масляный фильтр: 20 Н-м (2,0 кгс-м, 14,5 фунт-фут)
Необходимое количества масла в двигателе
Замена масла: 2,2 л (2,3 / 1,9 US / Imp QT) Замена масла и фильтра: 2,5 л (2,612,2 US / Imp QT) Капитальный ремонт двигателя: 2,9 л (3,1 / 2,6 US / Imp QT)
ВНИМАНИЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР МОТОЦИКЛА SUZUKI. Масляные фильтры других производителей могут отличаться спецификациями резьбы (диаметром и шагом резьбы), производительностью и сроком службы фильтра, которые могут привести к повреждению двигателя или утечкам масла. Кроме того, не используйте на этом мотоцикле оригинальный автомобильный масляный фильтр Suzuki.
ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
Изначально осмотреть на расстоянии 1 000 км (600 миль, 2 месяца) и Каждые 12 000 км (7 500 миль, 24 месяца) после этого.
помогите решить головоломку стал обладателем gsx-r 750 k1. карбюратор или инжектор?
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.
Страница 1 из 2
[ 20 сообщений ]
На страницу1 2 След.
Версия для печати
Пред. тема | След. тема
Автор
Сообщение
ranger_old
Все верно, обогатитель с 98 года по 2001. Он всего лишь открывает заслонку воздушную при прогреве. НА более свежих, электроника делает это автоматически.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.
Страница 1 из 2
[ 20 сообщений ]
На страницу1 2 След.
Часовой пояс: UTC+03:00
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
