Установка пневмосигнала на автомобиль

Установка пневмосигнала

Доброе время суток ребя)
Было дело, много лет назад захотелось мне сигнала от волги. Поехал я по автозапчастям и ни где этих сигналов не нашел, а так как желание сменить штатный сигнал было слишком велико — я купил сигнал от Газели 😀 Ну и шляпа хочу я вам сказать, еле гудит. Ездил я с ним очень долго до недавнего времени). И вот, в один прекрасный выходной день, мне довелось приобрести на рынке пневмосигнал за 650 р.

Уже возле дома, вскрыв коробку, я не обнаружил реле и инструкцию по подключению. Хотя… быть может такая комплектность и должна быть. Недостающие элементы были куплены: четырехконтактное реле на 30А, провода, комплект предохранителей (взял с запасом на будущее), провод под предохранитель.

Вот они — сигналы от Газели

которым пора на свалку, хотя один оставлю, дабы потом ТО пройти) Разместил дудку и компрессор там же где и располагались старые сигналы. Фотки установленного сигнала к сожалению нет, уже темно было и руки отваливались от холода.
Ну теперь к схеме. Все очень просто: на 30 контакт релюшки накидываем плюс с аккумулятора через предохр., с 87-го тащим плюс на компрессор, ну а 85 и 86 это управляющие контакты — к ним подключаем плюс и минус от штатного управления сигналом, разницы нет на какой контакт кидать плюс, а на какой минус. Ну остается кинуть минус на компрессор, с кузова или с акума — решать вам, я с акума взял. Схемка в конце приложена. И еще, ребят, если уж подключаете сигнал с компрессором то НИ КОГДА не подключайте его на прямую от штатных проводов. Плюс там постоянный и в принципе не плохой, а вот минус жиденький совсем. Многие подключают на прямую в итоге имея постоянно горящие предохранители и сигнал, который еле-еле работает. Делайте все по уму))
Если кому-то интересен звук, могу видео снять))

Источник

ПНЕВМОСИГНАЛ

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.

Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.

По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.

2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

Ну и вот оно. Мой метр хромированного самолюбия (шучу).

Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.

Источник

Фа-Факалка (воздушный пневмосигнал)

Привет всем читателям моего БЖ!

Holms96
у тебя же тоже гудок от паровоза )
зря ставил что ли 😀
пару раз было такое, что гудок реально помогал остаться машиной целой, а не производить торможение сначала решеткой радиатора, потом бампером, потом радиатором, а потом двигателем 😀

shpala
У меня от восьмерки гудок)))) А от паровоза — это мечта. мысль, идея, хотелка))))

HellRaiseR666
Ставь как у меня паровоз, много распугиаал когда было уже почти поздно — не свернет хана машине

Поехал я в субботу на Новомосковский рынок, купил)))

До кучи купил 4х контактное реле ВАЗ, клеммы, 2 метра провода и 2 метра гофры.

В субботу поставить его не успел, а в воскресенье поехал на Челябинские озёра))) Вот тут-то в перерывах от купания в озере и происходила установка))))
Ничего сложного кроме крепления самой трубы))) Закрепил её только на один болт, со вторым пока проблема, но и на одном держится ооооочень крепко))))

Компрессор закрепил на отверстие в «телевизоре»

Теперь началась работа с проводкой. Т.к. ток, потребляемый компрессором, больше, чем у стандартной «крякалки», лучше сделать ему питание напрямую с АКБ через реле, ибо, как мне говорили, могут обгореть контакты бибикалки на руле.

Для начала соединил купленный провод с колодкой предохранителя от ВАЗ-2110, которую покупал когда-то давно для каких-то целей.

Далее все получившиеся провода уложил в гофру и протянул от АКБ до старого сигнала.

Далее в бой пошли провода от дохлого блока питания компа, клеммы, термоусадка, изолента и зажигалка.
Каждый провод был обжат и заизолирован термоусадкой, в том числе термоусадились заводские провода от сигнала.

Единственное — провод массы приходил к сигналу уже с завода. И вот не захотелось мне брать массу с кузова, а использовать уже предоставленную))) Зажал оба конца провода, потом просто разрезал прикинув, сколько надо на реле, а сколько на компрессор

Далее снял старый сигнал, открутив болт на 12 от средней стойки телевизора, расковырял «ухо» у реле чтоб болт входил, и закрепил.

Старый сигнал от ВАЗ-2108 собственной персоной

Подключение проводов к реле банальное, но всё же приложу схемку, давно гуляющую по просторам интернета

Подключил, закрепил реле

В колодку вставил предохранитель на 15 ампер.

Колодка с предохранителем достаточно удобно расположилась неподалеку от АКБ

Один конец провода от колодки, как писалось ранее, соединил с проводом на реле, второй обжал, завернул в термоусадку и подключил к АКБ.

На озере, к сожалению, проверить не удалось ибо рядом была семья с маленьким ребенком. Единственное, что проверили — при нажатии на клаксон реле щёлкало)))) Значит, всё правильно)))))

Всё подключил и тока мы выехали с полянки у озера в лес… В общем, видео)))))

Я доволен как слон)))) Теперь буду всех фа-факать))))

З.Ы. Писал я тут про два (раз, два) дня из жизни моего Ланоса, а точнее, езды на нём по одной из дорог Челябинской области. И была между мной и sanigor такая переписка:

sanigor
какие «хорошие» там дороги)))))

shpala
Девушка у меня погуглила — ремонт дороги последний раз был 20 лет назад))) Дык там ещё и АВТОБУС до Верхнего Уфалея ходит)))) Сами его ни разу не видели, но знаки «Атобусная остановка» встречаются)))

Надеюсь Толя не против)))) Дык вот! ВЧЕРА! ВПЕРВЫЕ ЗА 5-6 ЛЕТ МЫ ЕГО УВИДЕЛИ! С пассажирами он был или нет — так никто и не посмотрел)))
Ну и, по традиции, шоркнул низковисящим резонатором)))

Источник

Установка пневмосигнала (дудки, пневмодудки кому как нравится) и 2 компрессоров

Наверно в тему в тюнинг этот пост. Давно хотел, мечтал и прикидывал как воткнуть сигнал погромче, прочитал много постов, примерно ситуация была понятна что к чему и куда втыкать. Было решено купить и при этом не забыть обо всех деталях, необходимых для установки пневмосигнала. Хотелось приличный звук и при этом найти удобное место для установки.

Из инструментов сами знаете что надо (шуруповёрт и сверло, ключ на 10, на 12, кусачки, отвертка +, отвертка — (ей поддевал верхнее крепление бампера, а то снять там защёлки сложно))

Сам процесс, начали в 22 часа, без снятия бампера не обошлось, протянули переноску освещение и понеслась. Сначала скинули бампер, как его скинуть постов много, минут 15 занимает это.

Далее начались поиски места, куда воткнуть дудку. Машина с кондеем, поэтому нашлось только спереди между радиатором и фарой с пассажирской стороны. Компрессоры максимально близко воткнули, чтоб не было потери воздуха ) все влезло очень компактно и очень удачно. Дудкой вниз, чтоб не зас(и)орялась 🙂 Компрессоры ничем не утеплял и не обматывал. Нижнюю часть дудки стяжкой пластиковой немного подстраховал, хотя и так стоит хорошо, нижней частью в кузов упирается одной стороной. Проводку по пути от аккума к компрессорам тоже в 4 местах стяжками прихватили, в местах примыкания провода и стяжки дополнительно изолентой обмотали проводку. Штатный сигнал: проводку отрезали от него, разъёмчик на всякий случай сохранил в бардачёк.

Кинули проводку, схему прилагаем. И протестировали. На первое нажатие вяло сработало, хм…клемму на одном компрессоре не дожали, зажали посильнее и тут всё заработало как надо. На 5 нажатие клаксона сгорел предохранитель на 20А, поменяли на 30А. Нормально работает, звук порадовал. Заметно, что фары немного при работе клаксона притухают ) Видимо хорошо кушают электричество 2 компрессора. На всё ушло с перекурами 3 часа. Видео со звуком

Что забыл дополню или спрашивайте. Фотки малёха размытые, но фоткал на телефон и ночью.

Источник

Установка СВЕРХмощного пневмосигнала

Захотелось мощи от сигнала. Начал соображать, что и как, куда и каким образом.
Началось с покупки пневмо сигнала с 2мя дудками небольшими и компрессором. Ребята, это вафля)))) Через некоторое время купил сигнал с одной длинной дудкой. Установив, был огорчен. Пришлось ставить еще один компрессор. Вот уже что-то, сигнал стал мощнее и сочнее. Так я катался до поры до времени, но мыслил днями и ночами о чем то более серьезном)))))
Итак, решено запитать длинный пневмо сигнал от ресивера. Как это сделать?
Нам понадобятся:
-автомобильный компрессор
-огнетушитель для ресивера
пневмо сигнал без компрессора, с электромагнитным клапаном (на рынке есть такие)
-воздушные шланги диаметром 8 и 10 мм., можно и только 8 мм, кто как смонтирует
-штуцера воздушные, краник, тройник с 4мя выходами (как он там называется)
-манометр для контроля давления воздуха в салоне
-провода медные и 2 выключателя
Монтируем

На фото видно:
4 выхода с крестовины. Один выход идет на компрессор, 2 выход на ресивер-огнетушитель, 3 выход идет вниз к днищу машины и тянется до подкапотки

и 4 выход идет в салон, вкручиваем в него манометр.

Как все работает:
у меня все просто. Нужны глаза и руки))))) Наблюдаем низкое давление по манометру, вставляем в прикуриватель кабель от компрессора и качаю я до 4х bar, затем вынимаю с прикуривателя. Этого давления вполне хватает. при давлении 6-8 bar электромагнитный клапан не осиляет и не открывается. Еще греется кабель и сгорает предохранитель при большем давлении. Так что оптимально 4 bar. при давлении 3-4 сигнал показывает свой максимальный звук.
У меня установлены 2 одинаковых пневмосигнала, краником в подкапотке можно воздух от одного сигнала перекрыть. так снизится расход воздуха соответственно.

После сборки я с нетерпением испробовал. Радости не было предела. Такой мощи в обычном авто редко встретишь. Звук как у огромного тягача, но не глухой, да ине высокий, самое то что надо. Запаздываний в звучании нет ни малейшего, нажал и тут же ДУ-ДУУУУУ. А все потому что сжатый воздух находится непосредственно в самой дудке перед клапаном и ждет своего выхода))))) Подумаете, что использую его по всяким пустякам. Да нет, голова есть на плечах, использую только по большому и серьезному назначению. Что касается обычного сигнала, то он тоже стоит: 2 рожка чуть больше и мощнее волговских. В салоне есть 2 выключателя, захотел пневмосигнал, включил, отключив обычный)))))

Компрессор спрятан в нише под полом под ресивером. Осталось закрепить ресивер, все руки не доходят)))))

Источник