Установка второго акб на авто
Подключение дополнительного аккумулятора для запуска в холода.
Наверное многие из драйвовчан испытывают трудности с запуском своих автомобилей в нынешние холода, которые, как и зима в России нахлынули неожиданно.
Ни для кого не секрет, что в мороз застывает и густеет масло в двигателе, бензин перестает испаряться, и, как на грех, промерзший аккумулятор катастрофически отказывается отдавать свой заряд.
Короче, — полная …опа!
Существует множество способов запустить двигатель в столь экстремальные условия, я, конечно мог бы поделиться богатым опытом автожития в Сибири с её морозами «за 30» и Прибалтики с небольшими (по сибирским меркам) морозами, но высокой влажностью. такой, что открывая капот осенним туманным утром, лицезреешь мокрый, будто из ведра облитый двигатель, как и весь моторный отсек, а утренний зимний морозец превращает двигатель в ёжика с ледяными иголками.
Но я поведу речь не о том. Поделюсь опытом, как можно запускать двигатель в холода, установив дополнительный аккумулятор, точнее об его правильном подключении.
Казалось бы, чего проще, прокинуть дополнительные толстые провода от места установки дополнительного аккумулятора к плюсу штатного и на «массу». Емкости аккумуляторов и отдаваемые токи сложатся и успех гарантирован! Так-то оно так…несколько первых запусков в течении нескольких дней будут обеспечены. Однако, в большинстве случаев через неделю-другую может «вдруг» оказаться, что оба аккумулятора разряжены и даже вдвоем не смогут запустить двигатель даже при небольшом морозе.
Дело тут в том, что если при запущенном двигателе напряжение в бортсети превышает ЭДС аккумуляторов и они оба заряжаются. Тут, стоит отметить, что не стоит опасаться за генератор, его мощности с лихвой хватит для заряда обоих аккумуляторов. При нормальном напряжении в бортсети 14 Вольт, ток заряда едва ли превысит 2 Ампера при 70 Ампер час емкости аккумулятора. (У кого есть зарядное устройство с ручной регулировкой тока, подсоедините тестер на клеммы аккумулятора в режиме измерения напряжения, установите по нему 14 Вольт и посмотрите, какой при этом установится ток заряда) Который раз, приведу пример КАМАЗА — у него штатно стоят два аккумулятора по 90 Амперчас, при этом генератор всего на 40 Ампер, даже, учитывая 24 Вольта в его бортсети, в пересчете на 12 Вольт, генератор условно выдает 80 Ампер.
Всё будет благополучно до момента выключения двигателя. Но, оставшись наедине, аккумуляторы «займутся» друг другом. Вспомним электротехнику два источника, включенных встречно. Ток в их «общей» цепи будет равен разности ЭДС аккумуляторов, деленной на сумму сопротивлений проводов, клемм и внутренних сопротивлений самих аккумуляторов. Всё было бы здорово, но двух идеально одинаковых аккумуляторов не бывает, минимальная разность ЭДС, деленная на общее сопротивление цепи (см выше), которое ооочень мало и составляет доли Ома дает, в результате, вполне солидный уравнительный ток.
*ЭДС — электродвижущая сила, — разность потенциалов определяемая химико-физическими характеристиками аккумулятора, в нормальных условиях, при нормальном токе потребления, ей, практически равно напряжению на клеммах аккумулятора. (напряжение на клеммах равно разности ЭДС и произведения величины внутреннего сопротивления аккумулятора (очень мало) на его ток.).
С учетом всего этого была составлена схема, обеспечивающая подключение дополнительного аккумулятора к штатному через мощное реле в момент включения стартера и зарядку дополнительного аккумулятора при работающем моторе.
В качестве мощного реле, конечно можно использовать блок УРА-200 калужского производства или выключатель массы от КАМАЗа, но их стоимость под 2000 рублей, мягко говоря, созывает жаб-душителей со всей округи.
Поэтому, в качестве мощного реле, предлагаю использовать втягивающее реле от практически любого стартера на 12 Вольт.
Важно, чтобы якорь реле (втягивающийся сердечник) имел возвратную пружину, т.е. надёжно размыкал силовые контакты при отключении.
При включении стартера ключом зажигания, подается напряжение на обмотку соленоида и он, замыкая силовые контакты, подключает дополнительный аккумулятор. При отключении стартера ключом, якорь реле возвращается в исходное состояние, размыкая контакты. Зарядку дополнительного аккумулятора от генератора обеспечивает диод (показан красным цветом).
После остановки двигателя, напряжения аккумуляторов практически сравняется и диод закроется. Постояв, штатный аккумулятор разрядится быстрее, к нему подключены «дежурные» потребители — ЭБУ, сигнализация. часы, БК, магнитола и т.д. Напряжение штатного аккумулятора упадет быстрее и диод сильнее закроется. Аккумуляторы разъединятся.
Вот, где-то так. Устанавливать втягивающее реле необходимо, обеспечив надежный контакт его корпуса с кузовом автомобиля. Лучше всего сделать из металлической ленты хомут. Если, ввиду особенностей конструкции, втягивающее реле не будет отключаться, стоит попробовать переключить между собой силовые провода на его контактах.
Но, конечно, лучшим, для здоровья аккумулятора, будет хранение его в тепле и запуск двигателя от теплого аккумулятора. Но не всегда имеется такая возможность.
Подключение второго аккумулятора на автомобиль
На днях мне позвонил друг. Он увлекается рыбалкой, охотой. Вообщем часто бывает на природе, с ночевкой. Попросил сделать одну штуку…
Вообщем само ТЗ:
1) необходимо подключить второй аккумулятор на автомобиль
2) второй аккумулятор должен заряжатся от штатного генератора, когда машина заведена
3) машина должна заводится от штатного аккумулятора, и только после этого должен паралелится второй аккумулятор
4) это должно быть «бюджетно».
«Ок.» — ответил я и попросил его приехать ко мне на машине, со вторым аккумулятором и в придачу попросил его купить реле стартера «ГАЗ 3110».
Собственно переделка реле минимальна. Надо всего лишь один конец обмотки реле подключить на любую клему, где появляется +12v при повороте ключа, второй конец обмотки реле на коллектор транзистора n-p-n перехода соответствующих параметров (КТ940, КТ805), его эмитер на массу, базу через резистор 1К на провод от клемы генератора D+. Всё это помещается прямо в корпусе реле. Вот собственно сама схема. И получается: когда поворачиваете ключ, на коллектор подается напряжение, когда стартер завел двигатель, генератор возбуждается, на «D+» появляется напряжение с падением через резистор 1К, транзистор открывается и реле срабатывает, тем самым ставит два аккумулятора в паралель. При заглушенном двигателе второй аккумулятор соответственно отключен. Это необходимо для того, чтобы не происходил саморазряд аккумуляторов, в случае если один из них уже «подсевший». Реле стартера с «Волги» расчитано на 70 ампер, его цена 120 рублей (в Московской области). В продаже имеются анологичные устройства: УРА-70, УРА-120, УРА-200 (устройство развязки аккумуляторов, а цифры это ампераж). Стоят они как самолет. Принцип работы у них анологичный.
Подключение второго аккумулятора в машину
Назначение АКБ – обеспечить запуск авто, во время движения, подпитывать потребителей бортовой сети тандемом генератор – аккумулятор. Но современные машины оборудованы дополнительными приборами. Их суммарная мощность временами превосходит возможности силового узла. В результате батарея садится, не справляется с запуском двигателя. Назрела необходимость установки второй АКБ в авто.
Как подключить второй аккумулятор в машине
Проблема, найти место для дополнительного прибора, часто решается за счет багажника. Не следует использовать ниши под сидениями в салоне – выделения от работающей батареи вредные.
Следует решить вопрос с восстановлением заряда во втором аккумуляторе в машине. Генератор рассчитан на работу в паре с одним АКБ определенной емкости. Подключение второй батареи перегружает генератор. Можно второй аккумулятор заряжать от сети, но это неудобно. Значит, необходимо найти способ питания помощника от бортовой сети, не укорачивая срок службы генератора.
Способы подключения двух источников:
Как подключить второй аккумулятор в машине
Часто установкой второго аккумулятора в машину решают несколько проблем: отдельного питания бытовых приборов и удвоения тока на лебедку. Но генератор один. Как подключить второй АКБ? Соединив батареи параллельно, мы заставим генератор отдавать в сеть удвоенный ток. Одна батарея может паразитировать за счет другой, забирая больший заряд. Батареи могут и сесть равномерно, не позволив запустить стартер.
1.Применение разделительного контроллера при подключении второго аккумулятора в машину, позволит заряжать АКБ поочередно и заряд использовать рационально. Коммутационные устройства представляют переключатели различных конструкций. Примером служат устройства развязки аккумуляторов (УРА), самый популярный – УРА 200. С помощью этого прибора можно использовать двойную энергию при работе лебедки или запуске мотора зимой.
2.Комплект для установки второй АКБ включает полупроводниковое сопротивление. Подключение через диодный изолятор разделяет питание бортовой сети авто и дополнительных бытовых систем. В период простоя дополнительный аккумулятор будет разряжаться, поддерживая работу гаджетов. Основной АКБ сохраняет готовность к запуску мотора. Но во время движения генератор подзаряжает обе батареи. Для того чтобы воспользоваться вторым АКБ в основной цепи, его потребуется переставить в гнездо главного.
3.Наиболее рациональная схема подключения второго и последующих АКБ разработана с установкой переключателя зарядки. Устройство может быть ручным или автоматическим, но заряжается от генератора всегда одна батарея. Уровень заряда всех аккумуляторов выведен на панель управления. У водителя есть выбор, что на данный момент в приоритете, музыка, кондиционер или готовность поработать лебедкой.
Есть авто, где производитель предусмотрел схему и установку второго аккумулятора. Но чаще создавать комфорт в машине приходится своими руками.
Второй аккумулятор в автомобиле для музыки
Аккумулятор для звука – насколько это оправдано? Современные акустические системы мощны, при работе на одном общем АКБ идет просадка напряжения, меняется качество звука. Собственно, свинцово-кислотные батареи и не приспособлены работать с мощными бытовыми устройствами с тонкой настройкой.
Планируя, как установить второй аккумулятор только для автозвука в машину, нужно знать:
Основное требование при установке второго аккумулятора – емкость батарей в машине должна быть равной. Устанавливать прибор нужно вне салона. Схемы подсоединения используются те, что описаны выше.
Как правильно поставить второй аккумулятор в машину, последовательность действий, можно посмотреть на видео.
Простая схема подключения второго АКБ в бусике
Длительное время я откладывал реализацию зарядки второго акб, все заряжал ее просто от зарядного устройства, никак не решался подключить к генератору второй акб — боялся его спалить, и как оказалось правильно боялся!
Штатный генератор не вынесет двух разряженных аккумуляторов, подключенных одновременно!
Смотрел решения других коллег — все не так и все не то…решил сделать по простому, на «ручном управлении»
Вот схема, проще наверное только просто клему накидывать.
из компонентов — провода и клемы, одно реле на 120А, предохранитель и кнопка:
подробности на видео, подключаю второй АКБ только после заряда первого, основного аккумулятора:
Метки: развязка акб, зарядка аккумулятора, акб для автодома
Комментарии 48
для развязки аккумуляторов используйте дистанционное реле выключение массы. Устанавливайте реле на массу, обеспечивая цельность кабеля по «+», обеспечив гальваническую развязку на зарядку второго Аккумулятора. Потому что разные состояния аккумуляторов будут разрушать оба аккумулятора.
При прямой связи, Севший салонный аккум, будет создавать больший ток, который будет перезаряжать стартерный.
Поэтому либо всегда вместе и одной емкостью, либо через гальваническую зарядку и реле на запуск двигателя.
Закон Ома. Когда в цепи параллельно два сопротивления, то ток будет вычисляться из их общего значения.
схема действительно простая. вот только не эффективная. т.к ток зарядки на втором акб будет в районе 3,5 ампер. при потребности среднего в районе 20. эта схема эффективна только если необходима дополнительная энергия от второго акб на основной.
Схема может и простая, но с очень опасной ошибкой — полярность аккумуляторов обратна подписанной полярности …
Я бы, для начала, гену поменял на более мощный. У меня 180 А стоит. На холостых оборотах, при включении ВСЕХ электропотребителей напряжение не падает.
Ого! Крутой генератор! Не всегда можно найти такой, я себе еле стандартный нашел, старый был с разбитым корпусом и переолически клинил, ну и конечно заклинило его в холода. Купил новый, но стандартный ток.
Автору просто в цепь упр. реле надо добавить схему управления ДХО. На Али стоит копейки. Можно и у нас посмотреть. Тогда все будет по уму. Вроде такого clck.ru/TNqzF
Даа! 300А×12В= 3.6кВт. Это пред на КамАЗовский стартёр. По общепринятой у электриков формуле для 10А нужен медный проводник сечением минимум 1мм². Для 300А это полнотелая медная жила Ф7мм (S=πR²). А провода у нас многожильные и коэф пересчета 1.7- 2.2 И того: для соединения генератора с батареей нужен сварочный кабель минимум ГК 16? Я в ту школу ходил?
Да, так и есть, у меня 16мм.кв. именно многожильный, гибкий, в двойной изоляции.
Даа! 300А×12В= 3.6кВт. Это пред на КамАЗовский стартёр. По общепринятой у электриков формуле для 10А нужен медный проводник сечением минимум 1мм². Для 300А это полнотелая медная жила Ф7мм (S=πR²). А провода у нас многожильные и коэф пересчета 1.7- 2.2 И того: для соединения генератора с батареей нужен сварочный кабель минимум ГК 16? Я в ту школу ходил?
«если поделить ток отдачи (на этикетке ниже ёмкости) на напряжение, то получишь номинал преда на зарядку» как то не большое противоречие «300А×12В= 3.6кВт» не находите?
Даа! 300А×12В= 3.6кВт. Это пред на КамАЗовский стартёр. По общепринятой у электриков формуле для 10А нужен медный проводник сечением минимум 1мм². Для 300А это полнотелая медная жила Ф7мм (S=πR²). А провода у нас многожильные и коэф пересчета 1.7- 2.2 И того: для соединения генератора с батареей нужен сварочный кабель минимум ГК 16? Я в ту школу ходил?
Не знаю про школу, но на камазе нет преда на стартер
Зайдите на газель-форум, тема: » второй АКБ», там копья уже месяц ломают. От себя: кнопка не нужна, теперешние УРА сгорают через полгода, питание на катушку реле от 15/2 замка (а лучше от клеммы «Д» генератора) и, главное: доп.аккумулятор должен иметь внутреннее сопротивление больше стартёрного (грубо говоря он должен быть старее и меньшей ёмкости) и что б не сжечь гену нужно ставить в схему калиброванные преды: допусим на стартёрный 60А; на доп 30-40А. И вопросец: а как вы на высаженном аккуме мотор заводить собираетесь?
Какой стартерный на 60 ампер? Там пусковые токи 400-900 ампер!
Ты путаешь ток зарядки и ток отдачи (ток короткого замыкания). Если совсем грубо (для тех, кто в школу не ходил), если поделить ток отдачи (на этикетке ниже ёмкости) на напряжение, то получишь номинал преда на зарядку
Ток отдачи в амперах ни на что делить не надо, если провод от гены на аккум то пред стоит на вито 639 номиналом в 300 ампер, гена на 200, и он иногда сгорает, видел случаи. А если вы ток делите на напряжение то ток вы никак не получите, тут становится ясно кто в школу ходил, а кто нет
Зайдите на газель-форум, тема: » второй АКБ», там копья уже месяц ломают. От себя: кнопка не нужна, теперешние УРА сгорают через полгода, питание на катушку реле от 15/2 замка (а лучше от клеммы «Д» генератора) и, главное: доп.аккумулятор должен иметь внутреннее сопротивление больше стартёрного (грубо говоря он должен быть старее и меньшей ёмкости) и что б не сжечь гену нужно ставить в схему калиброванные преды: допусим на стартёрный 60А; на доп 30-40А. И вопросец: а как вы на высаженном аккуме мотор заводить собираетесь?
Поставьте дистанционный выключатель массы 12 вольт и будет вам счастье
Схема конечно работоспособная, но до идеала далекая. Сейчас полным полно устройств для оптимизации заряда дополнительной АКБ. Если по уму, то левая на схеме батарея, должна быть тяговой, а правая стартерной. И режимы зарядки у них разные. когда они включены в параллель, левая всегда будет недозаряжена, что сократит срок ее службы. Гелевые, литиевые, и полимерные в такой схеме даже необсуждаются((( Прежде чем повторять такую схему, лучше посмотреть прежде ролик 
Да, АКБ салона — тяговая, Shnaider marine
Я бы доработал эту схему как минимум aliexpress.ru/item/400015…=epn&utm_content=40110706 она позволит исключить недозаряд.
интеерсный блочок, видет на Вебасту/Планар кто то такую ставил, для повышения вольтажа АКБ
Его можно использовать для чего угодно. Кстати можно МРРТ контроллер использовать для заряда батареи не только от солнечных панелей. но и от генератора.
я мониторил напряжение на втором АКБ, там 14.4в при подключении к гене.
смысла в этом блоке не вижу.
а вот для работы оборудования — имеет место быть
Тут дело в другом. Если внедрить в систему aliexpress.ru/item/329118…=epn&utm_content=40105334 можно отследить сколько приходит на батарею Ач и сколько тратится. Баланс будет отрицательный. Ну если не совершать ежедневных поездок по 6-7 часов.
Схема конечно работоспособная, но до идеала далекая. Сейчас полным полно устройств для оптимизации заряда дополнительной АКБ. Если по уму, то левая на схеме батарея, должна быть тяговой, а правая стартерной. И режимы зарядки у них разные. когда они включены в параллель, левая всегда будет недозаряжена, что сократит срок ее службы. Гелевые, литиевые, и полимерные в такой схеме даже необсуждаются((( Прежде чем повторять такую схему, лучше посмотреть прежде ролик
С какого перепуга она будет недозаряжена? Только если соплями подключить. Или у вас электричество как вода — куда короче там и течёт?
Конечно течет! В автодоме работает холодильник как минимум))), он высаживает батарею с интенсивностью от 1 до 5 Ач, в зависимости от загрузки и температуры за бортом. В среднем пусть 3Ач Если жарко, и холодильник забит то за сутки 84 Ач как не бывало. И это не считая освещения, и отопителя. В гробовой тишине, с выключенной магнитоллой.
Что бы вернуть батарейке 84Ач сколько ее нужно заряжать? Если в среднем свинцовая батарея принмает 65% от зарядного тока. Смотреть с 27 минуты, а лучше все сразу 
С кнопкой идея так себе, действительно давно автоматические реле придуманы, а тут каменный век какой-то… Себе на прицеп буду ставить вот такое устройство www.citilink.ru/catalog/c…gers/728574/vopros-otvet/ для зарядки доп акамулятора от генератора тягача, по отзывам самое практичное средство…
Вы наверное не слушали мои доводы, на видео рассказываю
Слышал все внимательно. Там один довод про мороз и глубокую разрядку и что в этих условиях генератор не выдержит. Наверное возможно, но мосты у генераторов и без второго акамулятора летят, думаю если сильный мороз и второй акаб сильно разряжен, а такой старт крайне редок можно и клему скинуть со второго акб при запуске. В коментариях уже все написали. Просто у вас направление мысли ушло совсем в другую сторону, здесь все пытаются акб уберечь от неправильного режима работы, а вы генератор пытаетесь защитить от непонятной перегрузки…
Скажу из того, что сам протестил — включил два АКБ, включил свет и печку на максимум, да подогрев зеркал…и услышал свист со шкива генератора — тяжело ему! У меня 90А генератор стоит новый.
ремень не пробовал подтягивать?
это не генератор свистит а ремень проскальзывает и не факт что по шкиву генератора а скорее по шкиву коленвала…
ничего гене не будет хоть от одного аккумулятора хоть от двух…
поставил УРА-200 для этого себе и забыл…
лет 5 уже работает
при этом 1 АКБ 100Ач и основной 90Ач, генератор 120А, на всё хватает, высаживал лебёдкой обе батарейки и заряжались без проблем…
www.drive2.ru/l/9761743/
Ну, вьі же не занимаетесь ремонтом генераторов? А я говорю то, что знаю.
я и не собираюсь заниматься ремонтом но при этом знаю что больше чем положено генератор всё равно не выдаст… если он 90А то и выдаст не больше этого, ну не может он физически больше… А батарейка она только в самом начале жрёт много а дальше всё меньше и меньше…
Так возьмите клемму плюсовую с геньі и киньте на кузов, и, гляньте — сколько он даст?
зачем? есть прибор, называется амперметр, в старых машинах его ставили как раз для понимания степени разряженности аккумулятора и наличия тока заряда… по нему прекрасно видно было когда на грузовике полностью разряженный аккумулятор отжирал 40А себе на зарядку… и это при том что генераторы были 60А в лучшем случае… и ничего не горело… на легковых амперметр был рассчитан на 30А и даже полностью разряженная батарея не жрала больше 20-25А… Современные генераторы дают и 90 и 120 и даже 200А … но по любому 90А генератор не сгорит при подключении одновременно разряженных 90Ач и 100Ач батарей…
🙂
А вы пользуйтесь кнопкой, главное не забывайте включать и выключать…
После запуска, амперметр шкалил, я себе ставил от автобуса шкода на 60А, та же картина при генераторе 75А. На генераторе указан номинальный ток, есть еще максимальный и он не рассчитан на длительную перегрузку. При длительной нагрузке гена перегревается, со всеми вытекающими.
длительной нагрузки и не будет т.к. аккумулятор буквально на глазах снижает потребление тока…
Это стандартный случай, после пуска снижает потребление. Раньше бытовало мнение, что после запуска заряд АКБ восстанавливается за 45 минут работы двигателя (в среднем справедливо, не учитывая кучу составляющих). Но у нас речь о двух АКБ с использованием на длительных стоянках.
зачем? есть прибор, называется амперметр, в старых машинах его ставили как раз для понимания степени разряженности аккумулятора и наличия тока заряда… по нему прекрасно видно было когда на грузовике полностью разряженный аккумулятор отжирал 40А себе на зарядку… и это при том что генераторы были 60А в лучшем случае… и ничего не горело… на легковых амперметр был рассчитан на 30А и даже полностью разряженная батарея не жрала больше 20-25А… Современные генераторы дают и 90 и 120 и даже 200А … но по любому 90А генератор не сгорит при подключении одновременно разряженных 90Ач и 100Ач батарей…
🙂
А вы пользуйтесь кнопкой, главное не забывайте включать и выключать…
Емкость батарей тут особой роли не играет.я говорю, то, что есть, как сгорают генераторьі после прикурки, с полностью вьісаженной АКБ. Так, а о том, что гена на 90 ампер не дасть больше — будем еще говорить?)