Утепление трубки кондиционера авто
Нужно ли изолировать трубки кондиционера в автомобиле? Подробно + видео
После моей статьи, как улучшить работу кондиционера (ее можете почитать здесь). Многие в комментариях под видео начали писать — что нельзя изолировать (утеплять) трубки кондиционера. Что якобы случится страшное — они сгниют, будет гидроудар компрессора (с какого-то перепуга) и так далее. Сегодня я хочу вам развернуто объяснить, нужно ли это делать или нет. И что ничего страшного не случится …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Вообще в самом начале, я хочу, чтобы вы посмотрели мой эксперимент с изолированием трубок кондиционера, видео версия
Видео популярное, но нашлось куча типа «умных людей» (вообще им с дивана виднее), которые начали писать всякую дичь. Теперь я буду последовательно разбирать, каждый миф и давать опровержение.
Производители так никогда не делают
Первое что мне начали писать – что производители автомобилей так не делают! То есть они никогда не изолируют трубки кондиционера. А ты типа самый умный
НО это крайне не верно. Именно на автомобилях, которые экспортируются в другие страны (зачастую это южные государства, типа — Катара, ОАЭ, Турции и т.д.)
Трубки кондиционера изолируются, причем сразу обе и холодная, и горячая. Материалы для изоляции там более качественные, которые идут с завода
Все это делается только потому, что в +35, эффективность системы охлаждения падает, то есть климатическая система в такую жару уже не так эффективно охлаждает салон автомобиля. И чтобы вернуть часть КПД, изолируют — «подачу» и «обратку».
Трубка низкого давления (холодная магистраль) — будет отдавать больше холода в салон.
Высокого давления (горячая магистраль) – будет не так сильно нагреваться от подкапотного пространства. Да она сама горячая, газ в ней примерно + 65 градусов, но в подкапотном пространстве в жарких странах может быть все + 80, + 100, то есть она сильнее будет нагреваться, что потом отрицательно сказывается на конденсации фреона.
Поэтому и холодную, и горячую магистраль очень часто изолируют. Лично я это подсмотрел на экспортном Лексусе (который продается не в России). Также без особого труда можно найти, изолированные варианты на ТОЙОТУ, НИССАН, МИЦУБИШИ, ШЕВРОЛЕ, ОПЕЛЬ и т.д.
Холодную магистраль утеплять бессмысленно
Второй самый популярный комментарий – зачем утеплять именно холодную часть, которая уже вышла с испарителя? Какой в этом смысл
Смотрите, холодный фреон заходит в испаритель, по сути это своеобразный радиатор в котором куча мелких трубок. Внизу у него есть выход, там прикрепляется либо трубка, либо шланг. Далее уже в подкапотном пространстве, идет трубка рядом с мотором (зачастую она большая), он ее как раз и нагревает
Я смотрел через тепловизор, разогрев примерно до + 40, + 50 градусов.
Соответственно фреон в этом участке ОЧЕНЬ сильно разогрет (причем его много), он быстро встречается с холодным газом, забирая часть холода, эффективность падает. Если сказать это простыми словами, это тоже самое, если бы вы горелкой, грели нижний край испарителя.
Когда мы изолируем трубку кондиционера, отсекается этот «большой» разогрев от мотора, в итоге температура газа в испарителе уменьшается, что улучшает охлаждение салона
Гидроудар компрессора
Тут как называется — слышали звон, а где он никто не знает. Начали писать что будет гидроудар компрессора из-за того что ФРЕОН из испарителя станет жидким, дойдет до компрессора поршень встретится с этой жидкой фазой и все — прощай!
Такого бреда еще нужно поискать. У меня всего 4 вопроса к таким «типа экспертам»:
Вообще гидроудар свойственен, для больших промышленных систем кондиционирования, например на заводах. Где внутрь могут быть закачены несколько литров газа, и может быть несколько испарителей
Сгниет трубка под утеплителем
Лично мне кажется это также из области мифов. Магистрали (что холодная, что горячая), делаются из коррозионно-устойчивого алюминия. Даже если под изоляцией будет собираться влага, ей нужно много времени чтобы разрушить поверхность.
Единственный момент — под нее может набиваться соль и всякие реагенты, которые сыплют на дороги зимой, а это уже хуже. Так что можно в зимний период этот утеплитель снимать. А летом повторно одевать.
Сейчас видео версия, в ней более развернуто
Так что изолируйте трубки кондиционера летом, это только прибавит ему КПД, особенно в крайне высокие летние температуры. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(5 голосов, средний: 5,00 из 5)
Похожие новости
Кондиционер дует теплым воздухом в машине: основные причины
День жестянщика. Что это означает, фото и видео примеров
Доработка кондиционера автомобиля своими руками: теплоизоляция трубок
Как доработать
На трубки, идущие от компрессора к испарителю кондиционера, предлагается надеть теплоизоляцию, например, К-FLEX (предварительно разрезав ее вдоль). В результате увеличить производительность кондиционера удается за счёт сокращения потерь холода. После доработки из воздуховодов должен пойти не просто холодный, а ледяной воздух.
Справка: К-FLEX используется в холодильной технике, системах кондиционирования и вентиляции, энергетике. Это универсальная теплоизоляция предназначена для защиты от тепловых потерь промышленных трубопроводов, систем отопления, нефтехимических объектов, холодильных установок.
За доработку
Сторонники этой идеи пишут:
Против доработки
Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!
Также есть мнение, что под теплоизоляцией трубка будет постоянно мокрая, что негативно скажется на ее сроке службы.
Вывод
Эта одна из спорных доработок автомобиля, у который есть большое количество не только сторонников, но и противников. Однозначного ответа нет. Стоит ли делать теплоизоляцию трубок кондиционера решайте сами. Если кондиционер не справляется со своими обязанностями, мы рекомендуем в первую очередь проверить его исправность и эффективность работы при помощи термометра. Чтобы подобных проблем не возникало вновь, регулярно обслуживайте автокондиционер.
А вы готовы таким образом доработать кондиционер на своем автомобиле? Участвуйте в опросе, оставляйте свои комментарии!
Теплоизоляция трубок кондиционера
После ремонта «Пятака» и притихшем дожде я пошел делать термоизоляцию трубок кондиционера,
но не успев начать опять ливанул дождь.
И я перешел к фото сессии черныша под дождем.
Дождавшись затишья продолжил начатое.
Я использовал 2 трубы. С начало проложил тонкую, а потом где возможно прошелся толстой.
И в заключении обмотал все металлизированным терма отражающим скотчем. Получилось как на станции МКС «Мир»
Теперь буду ждать жары для тестирования.
Renault Logan 2008, 87 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 38
Как эффект? то же думаю так сделать.
градуса на 2-3 субъективно, но пацаны делали замеры надо только найти страничку
Как эффект? то же думаю так сделать.
Человек по нику sheremetanton писал в коментах, цитирую:
Я живу на югах, нынче жара рано пришла в наш город, было время проверить, и по сравнению с предыдущими сезонами, разница очевидна, + замерял специальным термометром игольчатым: на самом холодном положении выдает +4,1 С, вместо +7,9 без утеплителя
Субъективно, да и читал у кого то в журнале, парень градусником замерил таким макаром температура снизилась градуса на 3
да на дроме читал, так и не убедился в полезности идеии!)
так то если по логике то должна польза быть. Трубка идет по моторному отсеку раскаленному и по любому идет тепло обмен. А теплоизоляция этому препятствует.
трубка гнить не начала у тебя?
В этом году, проверяли на логане этом компрессию и доливали. Ничего криминально. Домашний кондиционер тоже в трубку закручивают, правда цель другая чтобы конденсат не образовывался. На иномарках дорогих эти трубки уже с завода прорезиненными какими то трубками обматаны 🙂
в дом.кондюках трубки медные!у нас сегодня реально в тени 36!посмотрел на трубки, по приезду домой, с них конденсат капает, а они рядом с двигой проходят!
Раньше был противником такого тюна, по тому же мнению, потом мне сказали что от того трубки и мокрые, что они холодные, а под капотом жарко — если их изолировать, то конденсата нет.
В общем себе недавно сделал, реально стало лучше при температуре под 30гр., особенно перестал ощущать перепад от резкого нажатия педали газа ( у меня сразу отключается муфта компрессора для максимально динамики).
Трубки (толстые) не заизолированы с завода для возможности дополнительного перегрева газообразного фреона перед всасыванием компрессором. Этот перегрев обеспечивает отсутствие жидкого фреона который мог бы попасть в компрессор, что может ему очень повредить (влажный ход компрессора выводит его из строя). А муфта может отключаться от блокировки компрессора по повышенному давлению конденсации, когда вентилятор уже не справляется. А компрессор живой еще?
Компрессор подыхал еще до всех этих действий, в апреле поменял его, теперь все гуд и никаких этих изоляций нах не нужно.
Могу также посоветовать включать режим рециркуляции вместо забора наружного воздуха, в таком случае охлаждается воздух который уже холодный и забирается с салона, это для сильной жары +30 как у нас обычно в Израиле 🙂
Теплоизоляция трубок кондиционера
Где-то встретил подобную запись. Не гуглил более ничего по этой теме (может зря), и решил попробовать. Обернул шумкой от авто трубку, которая при работе хондиционера холодная, дополнительно стяжками закрепил.
Результат: измерений температуры ни до ни после не проводил, надеялся почувствовать рукой (хотелось чтобы воздух стал холоднее). Но вчера (была жара) даже показалось что не только не улучшилось, а как-будто даже теплее воздух стал. ) Видимо ничего не дает. Убрать или оставить? )
————
Добавлено позже: БУДУ СНИМАТЬ )
Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 30
Шумка изолирует дребезжание, а Вам нужно изолировать столкновение температур!
Максимально бюджетно-изоком, но его еще нужно приклеить граммотно)
Вы не сделали, ни хорошо, ни плохо для Вашей машины!
Трубки кондиционера термоизолировать нельзя!
Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!
1 – теплую нагнетательную тонкую трубку термоизолировать нельзя. Сжатый хладагент под высоким давлением и с высокой температурой подается из компрессора в конденсатор для охлаждения (находится возле радиатора автомобиля). Если мы теплоизолируем тонкую трубку, получим эффект работы кондиционера в автомобильной пробке, когда обдув конденсатора происходит только за счет работы вентилятора, а этого не достаточно и кондиционер может аварийно отключаться из-за резкого повышения температуры и давления хладагента.
2 – толстую обратную холодную трубку термоизолировать нельзя. Так как при этом повышается вероятность самой серьезной поломки кондиционеров – гидроудара компрессора! Почему кондиционеры автомобилей не включаются при отрицательных температурах, а потому, что из-за неполного испарения хладагента при низких температурах резко возрастает вероятность наступления гидроудара! А не потому, что – нет надобности включать кондиционер – ведь на улице и так холодно. Еще одной причиной неполного испарения хладагента является засорение испарителя в салоне – плохо продувается, плохо холодит, не полностью отдает холод, идет холодный и не испарившийся к компрессору и приводит к гидроудару. Если мы термоизолируем толстую холодную трубку, мы мешаем хладагенту испаряться и провоцируем гидроудар.
Теплоизоляция трубок кондиционера.
На наших машинках магистрали кондиционера под капотом не имеют никакой теплоизоляции. При движении по трассе это не очень заметно: покапотное пространство хорошо вентилируется, да и мощность развиваемая мотором велика, а значит доля отбираемая компрессором кондиционера мала.
В пробках картина принципиально иная: температура под капотом под сотню, мотор работает на холостом и вопрос сколько отожрет кондей уже становиться интересен. А отожрет он тем больше, чем большее количество тепла ему нужно сбросить в атмосферу.
Температура магистрали низкого давления на выходе из испарителя лежит в диапазоне от 3 до 15 градусов в зависимости от внешней температуры и скорости вентилятора печки. Проходит эта трубка совсем рядом с выпускным коллектором и дальше вокруг мотора. Понятно что она с энтузиазмом насасывает на себя тепло, которое потом система сбросит в конденсоре, а вентиляторы загонят обратно под капот. Получается что система перекачивает это паразитное тепло по кругу, а это рост давления в системе и потребляемой компрессором мощности.
Лечение — теплоизоляция трубок от бытового сплита и немного алюминиевого скотча. Самое существенное — закрыть металлические участки магистрали низкого давления (толстой) от места ее входа в испаритель на моторном щите до копрессора. Часть этой магистрали выполнена шлангом, его закрывать нет смысла — он сам по себе дает достаточную теплоизоляцию. Если останется трубка и свободное время, можно также заизолировать магистраль высокого давления, но это не так важно — ее температура при работе кондея 30-50 градусов и паразитного тепла на себя она возьмет не много.
Эта доработка, в первую очередь, направлена на снижение потребляемой кондеем мощности. И, как следствие, расхода топлива. В теплую (+25 и выше) погоду это поможет сэкономить до 1 литра бенза в час.