Что лить в акпп сузуки джимни

Масло для АКПП Suzuki Jimny

Сузуки Джимни – базовая модель во внедорожной линейке Suzuki, впервые представленная в 1970 году. В основе первого поколения Jimny лежал автомобиль Hope Star On 360 образца 1967 года, оснащенный 20-сильным двухтактным моторчиком Mitsubishi. Компания Сузуки выкупила права на эту модель, в результате чего довольно быстро смогла организовать производство своего первого в истории автомобиля с полным приводом. Машина пережила множество модернизаций, а в очередном обновлении образца 1981 года появилось разделение на японскую и европейскую версии Jimny. Так, в экспортном варианте машина отличалась увеличенными габаритами в ширину и длину. По сути, это было второе поколение, которое стало первым Jimny с турбомотором. В 1995 году начались продажи рестайлинговой модели с рессорной подвеской (вместо пружинной), а в 1998-м вышло третье поколение Jimny.

Когда менять масло

Масло в АКПП Сузуки Джимни необходимо менять каждые 60-80 тыс. км. Период замены можно сокращать или увеличивать в зависимости от состояния масла, которое обычно быстрее приходит в негодность в суровых условиях использования (частые поездки по бездорожью, буксировка тяжелых грузов, агрессивная езда с резкими переключениями передач в светофорных городских пробках). Масло придется срочно заменить, если оно имеет неприятный запах, содержит металлическую стружку или имеет помутневший цвет. Кроме того, определить негодное масло можно по характерному поведению автомата, который при этом буксует и переходит на пониженную на затяжных подъемах, либо вовсе не способен переключиться на любую скорость кроме положений Р или N.

Сколько масла заливать

Третье поколение JB43, 1998-2019

Джимни третьего поколения не изменил традициям предыдущих моделей, которые имели минимальные изменения еще со времен Suzuki Samurai. Как и в случае с первым и вторым поколением, третий Джимни получил простую и неприхотливую конструкцию, в основе которой были рама лестничного типа, жесткий неразрезной мост и полный привод уже в базовой версии. Версию для российского рынка предлагали в основном с бензиновым мотором 1.3 л, который работал с механикой или автоматом. Машина оборудована раздаточной КПП с тремя режимами работы, среди которых есть и пониженный ряд (4L). Автомобиль имел довольно жесткую подвеску и не отличался высоким уровнем комфорта, особенно для задних пассажиров. Зато на бездорожье Джимни считался одним из лучших в классе – во многом благодаря небольшой массе, отсутствующим кузовным свесам и понижающей передаче.

Масло в АКПП: объем – 9 литров при полной замене; 3,7 литра при частичной замене

Четвертое поколение с 2018

В четвертом поколении Джимни заметно преобразился с точки зрения дизайна. Тем не менее, в экстерьере сохранились ассоциации с предшественником. Коробчатая форма кузова выглядит стильно и добавляет брутальности маленькой трехдверной машине, которая в конструктивном плане почти не изменилась. Так, автомобиль базируется на отдельной лонжеронной раме и неразрезных мостах, имеет полностью зависимую подвеску и оснащается раздаточной коробкой с понижающей передачей. Для придания большей жесткости раму усилили поперечными элементами, а снизить вибрации на руле удалось с помощью рулевого демпфера в передней подвеске. Из инноваций можно отметить фирменную систему AllGrip Pro, которая помогает забираться в труднодоступные места. Как и у предыдущей модели, у нового Джимни минимальные кузовные свесы, а дорожный просвет равен 210 мм. Объем багажника увеличился на 53 л (377 л). Для отделки кузова теперь доступны два фирменных окраса – Kinetic Yellow и Jungle Green. Моторная гамма включает два бензиновых мотора – старый 1.3 (85 л. с.) и новый 1.5 л (102 л. с.). Коробки передач – механическая 5-ступенчатая или 4-ступенчатый автомат.

Масло в АКПП: объем – 9 литров при полной замене; 3,7 литра при частичной замене

Какое масло нужно заливать в автомат Сузуки Джимни

Оригинальное

Для автомата Сузуки Джимни требуется фирменное трансмиссионное масло Сузуки ATF 3317, которое имеет в своем составе полусинтетическую базу, что гарантирует оптимальный уровень содержания вредных примесей, негативно влияющих на ресурс шестерней и гидротрансформатора. Для улучшения базовых характеристик в это масло добавляют синтетические присадки, благодаря которым обеспечивается плавное переключение передач и защита от окислительных и коррозионных процессов. Таким образом, данная жидкость является универсальной и подходит для условий с низкими или высокими температурами.

Неоригинальное

Для автоматической КПП автомобиля Сузуки Джимни можно использовать альтернативное масло-аналог, качество которого в последнее время может быть даже лучше оригинала. Дело в том, что автокомпании сами не производят масло, а заказывают его у специализированных фирм и выпускают под своим брендом (в данном случае – 3317). Например, производителем фирменного масла Сузуки является Idemitsu Kosan Global. Исходя из этого, можно сделать выбор в пользу качественного аналога с подходящим допуском. Например, подойдет Liqui Moly Top Tec ATF 1200, Кастрол ATF Multivehicle, Amalie Universal Synthetic ATF, Toyota T-4 и Mobil 3309.

Источник

Замена масла в АКПП (JB33W) в гараже

Все привет!
Сегодня в Уссурийске день города, все гуляют, заливают в себя горячительное, а мы с другом провели день в гараже.
Масло купил Totachi Multi-Vehicle синтетическое 10 литров, фильтр (с прокладкой) Asakashi JT151K.
Алгоритм замены очень хорошо расписан у SergKa в статье Неисправность АКПП. Ошибка P0768. Лечение., им я и руководствовался.
Пока друган жарил сосиски, я сливал старую жижу из поддона.

Самый большой шприц, что я нашел в аптеке, был всего на 50 мл., поэтому первых 2 цикла замещения были очень долгими.

Потом я вспомнил, что в гараже где-то была литровая канистра от декстрона, с ней процесс пошел веселее.
После проливки через коробку 2 канистр, масло в поддоне выглядело уже покрасивше 🙂

Далее скидываем поддон и достаем фильтр. Мелкодисперсная стружка на магните была, но совсем немного. Вообще, сняв поддон, стало ясно, что в коробку уже лазили. Фильтр стоял не оригинальный, прокладку дополнили герметиком, минусовые «ножки» всех доступных соленоидов были пропаяны. Вопрос только в том, сколько коробка отходила на этом масле, но этого я никогда не узнаю 🙂

Далее все чистим, моем, старая прокладка ушла в утиль. Поскольку работал без ямы, и заканчивал работу один, то новую прокладку «приклеил» в нескольких точках к поддону герметиком. Герметика нанес ровно столько, чтобы она не уехала при наживлении болтов. Далее аккуратно протягиваем поддон с усилием 7 нм. В который раз убеждаюсь, что нужно разориться на динамометрический ключ для малых моментов затяжки. Шкальный ключ не очень удобен: цена деления 5 нм., и отсечки нет, лежа на земле таким работать не удобно.
После измерил объем слитой в последний раз жижи и залил столько же через щуп. Завел машину, погонял селектором туда-сюда. Думал, что на этом все, но машина не поехала )) На щупе пена, уровня нет. Скорее всего, прозевал количество масла на начальном этапе, когда заливал его шприцом.
В общем, постепенно догнал уровень до нормы.
Выводы: переключаться коробка стала плавнее, пропали «подсрачники» при трогании с места. К сожалению, рывок при понижении передачи до 1-й никуда не ушел, но это не лечится. Судя по цвету, заменил масло я не зря. Остался открытым вопрос, почему самодиагоностика ругалась на соленоиды А и В. Если до В я не добрался, то почему он выдал ошибку по соленоиду А? Будем посмотреть. Завтра утром будет понятно поведение реле в блоке управления АКПП. Уже в сентябре оно у меня исправно щелкало по утрам перед троганием с места. Возможно, стоит залезть туда снова. Бывший (уже покойный) сосед на своем джиме заменил реле на более мощное. С его слов, родное реле слабенькое по мощности, перегревается и потому отпаивается. Проверим позже.
В общем, пока понаблюдаем за коробкой.

Источник

АКПП Замена масла АКПП

Timur23rus

Продвинутый новичок

Собираюсь менять масло в АКП

Собираюсь менять масло в АКП и мостах, есть ли какие то подводные камни,или ничего сложного. Спасибо.

Death

Наш человек

-=BOROV=-

Свой в доску

Ответ: масло в акпп

Лучшее это то что советует Производитель

Я езжу на Кастрюле AMX

Death

Наш человек

Ответ: масло в акпп

LaCrema

Мудрец

Ответ: масло в акпп

Яков Сочи

Бывает здесь

Ответ: масло в акпп

Скажите, ни кто не слышал о масле «ШЕВРОН».для мостов и раздаток. Если есть опыт скинте инфу. Говорят у этого масла какая то пвышенная «скользкость», тобишь максимально уменьшает трение.

svintuss

Местный

LaCrema

Мудрец

Ответ: Замена масла АКПП

svintuss

Местный

Ответ: Замена масла АКПП

Спасибо, а шайбы для сливного отверстия не требуются?

LaCrema

Мудрец

Ответ: Замена масла АКПП

Да нет вроде, шайбы прекрасно родные остаются

svintuss

Местный

Ответ: Замена масла АКПП

LaCrema

Мудрец

Ответ: Замена масла АКПП

lockser

Местный

Ответ: Замена масла АКПП

А какова периодичность такой частичной замены масла?

svintuss

Местный

Ответ: Замена масла АКПП

LaCrema

Мудрец

Ответ: Замена масла АКПП

svintuss

Местный

Ответ: Замена масла АКПП

Глупый вопрос: через что заливать масло? Через отверстие для щупа?

LaCrema

Мудрец

Ответ: Замена масла АКПП

svintuss

Местный

Ответ: Замена масла АКПП

Модератор

Ответ: Замена масла АКПП

LaCrema

Мудрец

Ответ: Замена масла АКПП

svintuss

Местный

Ответ: Замена масла АКПП

Знать бы это заранее, можно было бы хорошо сэкономить. Новый стоит вполовину дешевле

Tyson

Местный

Замена масла в раздатке и в АКПП.

Дорогие форумчане, объясните и просвятите))
В мануале у официальных дилеров написано, что обязательно менять
1) масло в АКПП на 60 000 км
2) замена антифриза на 45 000 км
3) в раздатке на 45 000 км

Меня терзают смутные сомнения, действительно ли это необходимо. Конечно лучше менять все чаще, но неужели нужно менять масло в АКПП так рано. я думаю если машина эксплуатируется в городе, ну конечно в пробках(( но все равно я думаю можно менять на 80 90 000 км, зачем зря лезть кривыми руками туда или я не прав.

Так же замена антифриза, его реально можно поменять на 60-70 000 км, сужу по опыту эксплуатации других авто.

С раздаткой согласен, лучше менять чаще, но можно тож на 60 000км.

Вопросы связаны с тем, что я хочу обслуживать авто сам и забить на официалов. И не хочу менять все так часто, как написано, так как считаю что в этом нет необходимости или.

Источник

Замена масла в АКПП Suzuki Jimny JB43W. Часть 1.

Плановые замены жидкостей продолжаются. Перешел к замене жидкости в АКПП. Размышлял каким образом менять: либо снять обратку и «вытеснением» поменять, либо делать ряд частичных замен. Решил, что как солью первый раз с поддона, на месте определюсь как буду менять. АКПП работала нормально, чуть ощутимо было переключение с третьей на четвертую.
Разметил бутылку 5л для замера сколько слилось и бутылку 1,5л для заливки масла. Еще нужны воронки для слива и залива масла, а также трубки подходящего размера для заливки масла через щуп.
Жидкость выбрал Aisin AWF+. На щупе написано: «Suzuki ATF 3317 or Mobil ATF 3309». Оригинал Suzuki не гуманных денег стоит. Mobil тоже не порадовал ценой и ждать долго что то, что то… У Aisin AWF+ есть допуск Suzuki 3317, это первый плюс в пользу Aisin. Второй плюс это очень близкие вязкостные характеристики к оригинальной жиже Suzuki 3317. Третий плюс хорошие отзывы про нее. Четвертый плюс это цена на момент покупки: со скидкой вышло 10500 руб. за ведро 20 литров. Пятый — доступность в магазинах для региона, где живу. Короче все «звезды» сошлись на ней.
Первым делом открутил выхлоп, чтобы снять без проблем поддон. Болты там, конечно, заржавели и подзакисли от постоянного перепада температур и грязи. Как приехал в гараж сразу начал брызгать всем что есть (WD 40, жижа с керамикой от Liqui Molly и от Efele), чистить в перерывах железной щеткой. Начал потихоньку срагивать с места болты выхлопа, продолжая брызгать и чистить щеткой. Немного открутил, потом закрутил назад, почистил, побрызгал и так до того момента, пока они полностью не выкрутились. Почистил их как смог, отложил. Открутил еще опору глушителя резиновую после коробки. Выхлоп отодвинул в сторону для лучшего доступа к поддону АКПП.

Сделал первый слив, масло черное, запаха гари не было и это уже лучше. Слилось где-то 2,5 литра.

Так как слил черное масло решил, что менять буду частично, потому что не известно сколько не менялось масло в коробке и частичными заменами начну постепенно ее «отмывать». Если бы масло было прозрачным, то менял бы «вытеснением». Есть мнение, что если в АКПП давно не менялось масло, то лучше менять частично, т.к. моющие свойства нового масла хороши и есть вариант, что могут забиться некоторые важные элементы АКПП (гидроблок, соленоиды или фильтр). Новое масло вперемешку со старым, должно сделать процесс «отмывания» более мягким вбирая в себя часть загрязнений. Но как на самом деле все это происходит, точного на 100% пути нет, все индивидуально, кто бы что не говорил. Я решил для себя таким образом менять. Так как на магнитах продуктов износа было минимум, но жижа была черная и непрозрачная, стратегия «постепенной отмывки» должна неплохо и без вреда для АКПП сработать)).
Снял поддон, в нем была еще жижа, открутил фильтр, слилось еще немного, итого со снятием фильтра слилось около 3,5 литра. Магниты были почти чистые, лишь немного было черной «грязи» на них, без крупных ощутимых пальцами частиц. Прокладка задубела сильно, кусками отламывалась от поддона.

Снял старый фильтр, там крупных металлических частиц не было, да и мусора всякого тоже, почти чистый был, только несколько черных точек, вероятно прокладка стала уже немного крошиться. Корпус гидроблока и фильтра равномерно были покрыты продуктами износа коробки, легким напылением. Если провести по ним пальцами, оставались разводы. Надеюсь, новое масло «заберет» с собой часть отложений из коробки при последующих заменах. Помыл магниты и поддон. Достал новый фильтр, надел на него новое уплотнительное кольцо, предварительно смазав его маслом. Установил вместо старого. Затяжка болтов фильтра по букварю 10 Нм.

Отмыл поддон и магниты. Начал прикручивать поддон на место вместе с новой прокладкой. По букварю: затяжка пробки сливной – 17 Нм, затяжка болтов поддона – 11 Нм. Обтяжку поддона делал крест-накрест. Минут 10 обтягивал, постепенно увеличивая усилия до заданных чисел…

Если просто так закрутить по кругу, то будет большая вероятность того, что потечет из под прокладки, так как поддон притянется не равномерно.
Залил столько же масла сколько и слил. Померил уровень, перед этим проехал около 10 км чтобы масло прогрелось, пришлось высосать немного масла через щуп шприцом (около 150 мл). Поездил 80 км, слил жидкость, черная. Залил снова. Следующий слив был через 200 км, тоже черная, может чуть-чуть только посветлее. Решил следующий слив сделать где-то через 2 тыс км, когда новая жидкость «помоет» и вберет в себя немного старых отложений с коробки. К этому моменту, может приобрету дополнительный радиатор на АКПП с термостатом… Но это не точно)))

Прокладка поддона — Suzuki 24784-66H10
Кольцо уплотнительное фильтра — Suzuki 26545-54J10
Фильтр АКПП — Suzuki 26570-76J10
Прокладка сливной пробки — Suzuki 24781-57B00

После этих манипуляций АКПП работает как и до замены, ни лучше, ни хуже не стало. Продолжение следует…

Источник

Про масло в коробку и замену сцепления на jb23 (0.66cc, k6a)

Информация в данной записи актуальна только для владельцев кузова jb23 с двигателем k6a. Кому лень всё читать напишу кратко, масло в коробку надо лить с маркировкой API GL-4, диск сцепления менять только на родной Aisin.

Итак, после покупки в марте прошлого года первым делом поехал менять все жидкости, в коробку залил Мотюль. Ну заменил и заменил, всё работало штатно. Прошлой зимой столкнулся с проблемой отвратительного включения передач, а точнее первую иногда было вообще невозможно воткнуть без предварительного включения третьей (N-3-1, поехали), но если к этому привыкнуть можно было, то металлический звук шестерён при включении третьей уже вызывал панику. Внятного ответа на вопрос от сообщества получить не удалось, были версии вплоть до приближающегося конца мкпп (на родном пробеге 60 тысяч, ага). Тут как-то случайно выяснилось, что в коробку джимни абы какое масло лить не надо. А точнее не надо лить почти все современные масла ибо они имеют классификацию API GL-5. Касательно разницы между ними интернет выдаёт вот такую информацию.

Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 — до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы).

Заменил масло на GL-4. Вообще найти его в ближайшем магазине вряд ли удастся. В данный момент из того, что я подходящего видел в продаже есть Castrol, Manol и Тойотовская оригинальная минералка. Но насчёт Тойотовской не могу сказать ничего хорошего, стоит много и, что на предыдущей машине (vitz), что на джиме столкнулся с одной и той же её особенностью, после продолжительного движения по трассе она словно густеет и втыкание передач становится невнятным и тугим. На Кастроле и Маноле такого не было.

и начал искать диск и корзину Aisin. Как оказалось найти сиё богатство в Этой стране невозможно. Имея положительный опыт заказа запчастей из Японии через impex-jp заказал у них диск, корзину и подшипник маховика, руководствуясь логикой, что это последний бой с трансмиссией и менять надо всё возможное.

Осмотр диска показал, что внутри пружин действительно есть некие балансиры-демпфера которые свободно ходят туда сюда.

Источник