Что лучше промывка инжектора или раскоксовка
Промывка инжектора, раскоксовка поршневой группы и чистка дроссельной заслонки — ВЫПОЛНЕНО!
Итак — Доброго времени суток мою люботный друг!
Решился я всетаки вылечить изрядно надоевшие мне некоторые проблемы — из разряда необходимой регламентированной проффилактики — некогда забытой предыдущим хозяином!
1 — Дело обстояло следующим образом — педалька газа нажималась не плавно, а со срывом с положения «без газа» на положение «малый газ», что в процессе езды приводило к резковатому подпину — и следствием некомфортное ощущение =(
2 — Наблюдался по сравнению с машинами друзей, тоже акцентоводов — более громкий звук работающего двигателя, как холостых так и на повышенных работающих оборотах.
3 — Ко всему вышеказанному добалялась старая болезнь с небходимостью замены клапана адсорбера, который я уже ране ремонтировал (ремонт клапана адсорбера) — наконецтаки решено было не мучать задницу, так сказать, и купить новый, ибо отремонтированный не работал с необходимой точностью и создавал разряженность с бензобаке, что приводило к провалам в наборе скорости ну и побочным шумам сжимающегося пластикового бака.
Начитавшись множества информации на форумах, наслушавшись советов консультантов в авто магазинах, ну и подключив к общей картине свой чрезвычайно пытливый ум =) (себя не похвалишь, никто не похвалит) было решено и выполнено следующе:
— куплен новый клапан адсорбера (парт — 39300-22600)
— куплена промывка инжектора LAVR ML-101 (парт — LN2001)
— куплена промывка дроссельной заслонки GUNK
— система самостоятельной промывки инжектора, состоящая из:
1) 4 механически затягивающихся хомута (размер — чтобы на мизинец налезал)
2) 1 метр резиновой трубки в оплетке для топливопровода ВАЗов
3) самый дешевый топливный фильтр грубой очистки тоже ВАЗовский — только металлический
4) 2 пипки (сосок для бескамерных шин) золотниковые
5) 2-х литровая пустая пластиковая бутылка — я взял от Коллы
6) компрессор воздушный — у меня был для накачки колес.
Заимев сие богатство наступает пора немного потрудиться ручками:
Процесс изготовления описывать не буду — так как сам с лёгкостью повторил, то что отображено в данном ролике — Промывка инжектора своими руками
Технологию промывки позамиствовал с ролика от фирмы производителя самой промывающей жидкости — Ролик промывки от компании LAVR — ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: обязательно перед включением ключа в положение АСС извлеките из коробки предохранителей, расположенной под капотом — РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА — на крышке оно подписано как FUEL PUMP/
Так выглядел узел дросселя после 113 с небольшим тысячь пробега
Сравнение жидкостей для очистки инжекторов. Версия колхозная.
В ходе данного эксперимента был приобретен скромный опыт, которым хочу поделиться.
Если вдруг решите заняться подобной ерундой и попробуете сравнивать жидкости – думаю пригодится.
Всегда было интересно… какая жидкость лучше моет инжекторы – Winns или мать его так Lavr?
Но вот нормальных (в моем понимании) тестов и сравнений этих продуктов не встречал.
Вот и решился сам замахнуться на святое.
Дай думаю сделаю сравнение этих жидкостей, ведь это же элементарно – взял да и сравнил.
Ну, это я так думал в апреле месяце, когда покупал жижи на опыты.
Сперва необходимо было придумать адекватную методику тестирования и сравнения.
Открыл диспут на уважаемом ресурсе www.oil-club.ru/forum/top…stej-dlya-ochistki-inzhe/
По итогу парни я решил поставить несколько экспериментов и оценить жидкости по совокупности проявленных ими свойств.
Методика – общий замысел так сказать…
Эксперимент первый – клапанный тест.
На всех жидкостях заявлено, что они чистят впуск и клапана. Ок – проверим.
Берем примерно одинаковые по загрязнению клапана с одного мотора, далее нагреваем их горелкой.
После нагрева погружаем их в растворы на 30 минут и смотрим что произойдет.
Победителем признаем ту жидкость, клапан погруженный в которую стал чище.
Эксперимент второй.
Берем форсунки с ОДНОГО двигателя и далее подаем на них одновременно разные составы.
Оцениваем изменение формы распыла и как почистится грязь.
Победителем признаем ту жидкость, которая быстрее всех восстановит нормальную форму распыла.
Эксперимент третий – грязевой. Тут все проще. Берем комплект грязных инжекторов, наливаем им на распылители разных жиж. Оставляем на 10 минут и обдуваем воздухом. Победитель тот кто сделал инжектор чище.
Эксперимент четвертый – резиновый. Этот опыт нужен для понимания какая из жидкостей более агрессивна к резиновым уплотнениям.
Вот такие коварные планы у меня созрели и были реализованы.
Теперь собственно отчет о проделанной работе.
Разобрал я парни ушатанную головку от мотора 1 ZZ-FE. Вытащил из нее клапана и отобрал из них наиболее одинаковые по загрязненности.
Далее мы с другом Серегой нагревали клапана горелкой по 10 секунд и опускали их в жидкости.
После оставили их там откисать на 30 минут.
По прошествии времени оценивали какая из жидкостей лучше всего убрала нагар.
Результаты – BG 211 вне конкуренции. Остальные жидкости показали примерно одинаковые результаты.
промывка инжектора / раскоксовка своими силами
Всем доброго времени суток!
Давно хотел почистить форсунки, заоодно и раскоксовать свой TFSI мотор.
Знаю что есть проблема закоксовывания маслосъемных колец на EA888, поэтому решил на долго не откладывать данную процедуру.
Чистить форсунки на TFSI решил промывкой, которая подключается вместо топливного бака. Использую очиститель форсунок от ЛАВРа.
Вы скажете почему Лавр, а не Винс? Я отвечу — пользовался и тем, и другим, Лавр моет лучше и стоит дешевле (правда не чувствительна разница в цене)!
Ознакомится с промывкой можно на сайте производителя
ВНИМАНИЕ! Система будет находится под давлением! Процедуру проводить ТОЛЬКО в ОЧКАХ! Есть вероятность попадания топлива/очистителя в глаза!
я однажды пренебрег этой защитой и, при демонтаже турбонаддува, словил в глаз резонометаллическим патрубком. Это невыносимо больно, я повредил глаз. До сих пор мучаюсь и хожу по врачам…
Пойдут такие:
Открываем крышку предохранителей слева и вытягиваем 3-й предохранитель в коричневом блоке.
Заводим авто (можно вынуть и на заведенном) и даём ему поработать до того момента, как начинает мотор глохнуть (в идеале дождаться пока заглохнет, но у меня в этот момент сердце кровью обливается).
Изготавливаем установку, я пробовал использовать прочную пластиковую тару, кто-то не заморачивается и использует обыкновенные 2х литровые бутылки из под кока-колы/кваса, но я решил найти что-то попрочнее.
В нашу пластиковую тару надо внедрить 2 ниппеля бескамерных шин.
Попытка номер один:
Эта пластиковая тара не прошла тест на прочность, после подачи давления в 1 бар, она начала «сдуваться». Видимо старость бутылки повлияла…
Поглядев в Ашане разные пластиковые тары, решил использовать обычный опрыскиватель (правда он не совсем подходит, читаем дальше почему)
Вырезаем вверху бутылки отверстие обычным ножом чуть меньшего в диаметре самого ниппеля:
Вырезаем отверстие внизу бутылки в так же вставляем второй ниппель
Конструкция готова, осталось ее проверить.
Качаю в эту бутылку воздух с помощью обычного автомобильного компрессора, но и она оказалась не совсем подходящей — чуть пропускал воздух через крышку, пришлось намотать фум ленты. Чудо! Она стала держать давление в 3 бара! То, что надо!
Далее выкручиваем у нижнего ниппеля золотник (купите заранее выкручивалку, пойдет и колпачок на ниппель с «крутилкой»).
Надеваем на нижний ниппель топливный шланг 8мм в диаметре (желательно купить хороший, от ТАЗа далеко не все держат давление…я купил давно Гейтс).
Разрезаем шланг, что бы вставить топливный фильтр тонкой очистки (подойдет любой) и не забываем все закрепить нормальными хомутами.
Переходим к моторному отсеку. Снимаем подающий топливный шланг с ТНВД (АККУРАТНО! Если Вы не до конца спустили давление, не дав поработать мотору без насоса — система может быть под давлением! )
Подключаем нижний шланг к ТНВД, заливаем промывку в бутылку, подключаем компрессор.
В итоге получается так:
Накачиваем до давления 2-2,5 бара и заводим авто. Т.к. я сделал не очень герметично (через крышку все-таки травило давление) пришлось постоянно подкачивать и держать давление с 2 до 3,2. На самом деле 3 не надо, достаточно 2х, т.е. качайте с 2 до 2,5.
Просто гоняем жижу на холостом ходу.
Смотрим видео работы:
Не полнуйтесь если повалит сизый дымок из выхлопной, это нормально.
А так же не волнуйтесь чеку — это тоже нормально:
Дайте так машинке поработать минут 10, потом глушите, доливаете жидкость в банку и ждём минут 20 «прихода».
Через 20 минут снова запускаем машину и идём на второй круг.
Мне литра жижи хватило на три круга.
Не рекомендую держать обороты выше холостого хода (хотя в инструкции написано, что при втором заходе стоит) мне все-таки страшно за катализатор, у кого его нет — смело «херачте» около 2 тыс оборотов на втором круге.
И все-таки эта система совсем не надежна…на 3-м заходе не выдержала бутылка 3,3 бар и лопнула к чертям в месте крепления крышки, благо я был в очках (правда ничего не попало на них) и жижи оставалось «на донышке».
Залил и испачкал даже лобовое…
Далее, решил всё вымыть (давно хотел, но очковал без крышки это делать, пиво все-таки делает своё дело…)
Закрыл катушки маленькими пакетиками и генератор большим пакетом
На самом деле я считаю так: что если после такой мойки где-то возникли проблемы, это значит что есть косяк с не герметичностью того или иного узла, который надо устранять. Т.е. рано или поздно я все равно «нарвался» бы на этот косяк залетев в хорошую лужу например…
Залил всё пеной и понеслось…Смывал мойкой, только держа струю на растоянии.
Сняв крышку, заоодно промыл между радиаторами, так же не направляя близко струю высокого давления.
Лучше все-таки использовать помповый опрыскиватель — он хотябы предназначен для какого-то давления. В сл. раз буду или им, или электрическим топливным насосом от ТАЗа…
Вот пример помпового опрыскивателя:
После проделанной операции не забываем обратно натянуть шланг, вернуть предохранитель и дать мотору чуть поработать уже на бензине. После подключаем ВАГ-Ком и стираем ошибку/ошибки. Я думал будут ошибки по катализатору, но ее не оказалось, была только по отсутсвующему сигналу от топливного насоса низкого давления.
_______________________________________________________________
ОЩУЩЕНИЯ:
Упал расход по БК значительно. Ехал с дачи, постоял 40-50 минут в пробке, ехал по трассе около 110, потом попал на новую ленинградку там переодически разгонялся до 160. Получилось 120км пути и 2 часа 10 минуты езды.
В таком режиме расход составил 7.2 литра О_о о_О. Обычно было 8.5-9.2.
Прокатил с утра потом до работы, пробок почти не было, но были светофоры. Расход 6.9 О_О.
Вечером по пробкам 10.0, хотя обычно было 13…
Пропал «бассистый» звук на низах, т.е. когда 1,5 оборотов и мы нажимаем на педаль газа так, что бы не было повышения оборотов.
Педаль газа стала очень отзывчивой на низах! Чем-то напомнило включенный режим «динамик» (только с педалью газа) в «ауди драйв-селект», только приятнее.
пиво 200р + ниппеля 60р + колпачки откручивающие золотники 60р + бутылка 50 (моя) 150 (помповый опрыскиватель) + фильтр топливный 15р + промывка 520р + шланги около 100р (точную цену не знаю, давно покупал) + хомуты 100р. итого около 1100р
Раскоксовка, промывка форсунок и смена моторного масла на другой класс
После покупки автомобиля и смены моторного масла, заметил угар масла. Особенно это было заметно при активной езде. У меня в итоге вышло 1 л. на 2000 км, хотя MAZDA на данных двигателях (2.3) допускает 1л. на 1000км., хотя не где эту информацию официально не встречал, все по форумам и по форумам)))).
Двигатель не дымил в любых режимах и ехал бодро. Причины угара, да их может быть полно. Я грешил на особенность двигателя, залегли кольца или износ маслосьемных колпачков. Ну или масло слишком жидкое (А5/B5) для двигателя с пробегом. Но как оказалось и я надеюсь это так, были закоксованы кольца. До меня ездила девушка от работы до дома не большое расстояние плюс пробки. Двигателю не давали, пардон как следую нормально просраться. С семьей поехали на юг туда и обратно 2 800 км, соответственно двигатель, нормально «по дышал», там на Юге долил полный уровень, почти с ним и вернулся. После Юга, подошла смена масла (проехал 12 000 км). Решил за одно сделать раскоксовку и промыть инжектор (форсунки).
В интернете полно об этом информации, но конкретно по моей модели и аналогам (2,3) мало.
Материалы —
1. Раскоксовка ЛАВР ( в комплекте была промывка маслянной системы)
2. Очиститель форсунок Wynn*S
3. Масло промывочное NORDIX
4. Моторное масло NORDIX PLATINUM ULTRA ALPINE RS 0W- 30 SM/CF ACEA A3/B3/B4
5. Маслянный фильтр SAKURA
6. Устройство для промывки форсунок всеми любимая бутылка с нипелями))))
7. Инструмент
8. «Старые рабочие» свечи, о как ))) именно рабочие.
Поехали, есть фото и видео)))) ссори за качество снимал один в процессе работы.
Промывка форсунок
Использовал жидкость Винс, стали выпускать в новой банке. Почему не Лавр? в продажи не часто встретишь + две лямбды и катализатор, хотя Лавр выпустил жидкость типа Евро для авто с данными устройствами, да и по Винсу не разу не слышал нареканий. так по свечам, данная жидкость у Винса применяется без смены свечей и масла (но я бы все равно рекомендовал бы хотя бы в крутить старые свечи если делать только одну промывку без раскоксовки). Собираем нашу любимую всеми бутылку с двумя сосками )))). На видео видео что их две, но забыл докупить соски))).
Так самое интересное что касается MAZDA 6 GG, как отрубить бензонасос и согнать давление, в интернете полно информации. Самое грамотное это сдернуть при выключенном зажигание реле бензанасоса (на фото видно). Многие дергаю предохранитель под капотом отвечающего за бензанасос, но на нем висят еще и «мозги», авто не заведется, а если дернуть на заведенном то выскочит Джеки Чан. Даже если вы ее уберете методом отключения массы, она все равно будет висеть в базе, хотя лампа об ошибке потухнет. Я убрал ее программой FORSCAN (напишу целую статью про нее, программа супер. Большое спасибо парни разработчики). И так снимаем реле, заводим ждем пока авто заглохнет и снимаем с рамы шланг подачи топлива. Опять НО, осторожно не сломайте и не потеряйте фиксатор и стопор шланга.Он состоит из двух частей, потом все когда собирал, они мне потрепали нервы)))). Одеваем шланг с бутыля, качаем давление 3 ат. и заводим)))).Дальше 15 минут холостых, 15 минут перерыва и 15 минут холостых с небольшими иногда прогазовками до 3000 об/мин.
У меня получилось так — раскоксовка 6 часов, промывка форсунок 15 минут, ночь стояла, утром промывка форсунок минут 25 вышло по работе на остатках жидкости. работала утром на холостых, газовать не стал.
Собираем все обратно. Ставим обратно свечи которые убирали))), шланг подачи топлива на рампу и пыхтим с фиксаторами)))). Заезжаем по тихоньку без газа на эстакаду, заливаем промывку Лавр, работатет 5 мину и сливаем)))). Смотрим какое черное причерное масло льется. Заливаем теперь промывочное масло, раьотает 10 минут и опять сливаем просто черное масло))). Ставим новый фильтр и новое уплотнительное кольцо на пробку поддона. Заливаем новое масло и все готово.
Можно теперь вести наблюдение по расходу масла и топлива, напишу это в отдельную тему.
По маслу, залил другое масло полную синтетику, до этого был гидрокряк и чуть другого класса A3/B4 вместо A5/B5. Пробег у авто за 100, думаю разницы не будет.
Промывка форсунок и раскоксовка
Использовал LAVR ML-101 и ML-202. На заведённом моторе выдернул 28 предохранитель (третий снизу в левом столбце, 15А) бензонасоса, чтобы снизить давление в рампе. Соорудил приблуду из полторашки, двух сосков для безкамерки, топливного шланга от классики и хомутов. Соединил эту конструкцию с топливной рампой, а обратку заглушил обрезком такого же шланга и болтом восьмёркой. Давление подавал компрессором для подкачки колёс, около 2.5-3 очков. На первом этапе промывки машина работает на лавре на холостом ходу 15 минут, на бутылке ставил временные метки, потом на 15 минут заглушил для отмачивания.
Последний этап с постепенными прогазовками до 1.5-2.5 тыщ до полной выработки жижи, на него у меня ушло почти полчаса.
Под конец жижа начала потихоньку сочиться из-под нижнего соска, так что приблуда получилась одноразовой.
Свечи после процедуры стали чернючими, я использовал старые, из запаса.
Потом выставил поршни примерно на один уровень и залил в цилиндры раскоксовку, по 45 мл в каждый цилиндр на 2.5 часа. По окончании этого времени откачал шприцом остатки жидкости из цилиндров, во 2, 3 и 4 горшке осталось по
15 мл мутной коричневой жидкости, а в первом — вообще сухо, даже видно блестящий поршень, хотя до раскоксовки на нём был виден влажный чёрный налёт. Фото с раскоксовки не делал, т.к. было уже темно, грязно, да и торопился. В феврале на диагностике Сергей Базаров намерял соответственно 13,2 13 13,5 и 13 очков компрессии по цилиндрам, именно он и посоветовал провести эти процедуры, причём подряд, и порекомендовал лавр.
Все операции делал по инструкциям на упаковке, так что следующим шагом была продувка цилиндров и запуск двигателя, завёлся он крайне неохотно, но практически сразу обороты стабилизировались. Дым из выхлопа валил едкий. Как только температура достигла 75 градусов мотор заглушил, залил промывку в масло, завёл и полез d яму снимать защиту. Как раз через 5 минут всё было готово, мотор заглушил и поменял масло. Ввернул рабочие свечи и поехал домой, раскручивая мотор посильнее, чтоб выгорела вся дрянь.
Никаких изменений в работе мотора на данный момент не заметил, по крайней мере хуже точно не стало. Думаю на следующей замене масла процедуру повторить, т.к. во-первых свечи были ну очень уж чёрные после промывки форсунок, ну и во-вторых совсем не радует то, что раскоксовка из первого цилиндра ушла вся до капли, даже на тряпке при продувке цилиндров следов не было.
Промывка Lavr LN2001 — 386p
Раскоксовка Lavr LN2505 — 360p
Бутылка, шланг и соски — 106р