Пластика что это такое для творчества
Полимерная глина (состав, свойства, техника безопасности)
Полимерная глина (polymer clay)
Полимерная глина (пластик, пластика, полимерка, глина и т.д.) — пластичный материал на основе поливинилхлорида для лепки небольших изделий (украшений, скульптурок, кукол) и моделирования, застывающий на воздухе или при нагревании (в зависимости от вида пластики).
Виды полимерной глины обычно разделяют по названию фирм-производителей: фимо (fimo), цветик, скалпи (Sculpey), цернит (Cernit), като (Kato) и др.
Основные свойства полимерной глины
Полимерная глина — это пластичная масса, по внешнему виду и наощупь напоминает пластилин, но обладает характерным запахом. Для придания пластичности используют пластификаторы, которые целиком впитываются в основной материал при нагреве от 100 до 130 °C. Это можно делать в домашних условиях, запекая в духовке. Некоторые мастера варят пластику в воде, например, такой способ используется в «соленой» технике когда в верхнюю часть бусины из пластики вдавливают соль, при варке соль растворяется и получаются бусины с выемками. Некоторые виды пластика можно запекать в СВЧ, НО ВНИМАНИЕ такое запекание можно использовать только для специального вида пластики, например, FIMOair maicrowave.
В результате материал теряет пластичность и способность менять форму. Отвердевшие изделия можно раскрашивать различными красками, в основном акриловыми, склеить между собой и с другими материалами, шлифовать, резать, вырезать нужную форму и т.д.
Пластику выпускают как бесцветной или прозрачной, так и предварительно окрашенной. Для специальных эффектов в них добавляют блестки, флюоресцентные вещества.
Состав полимерной глины
Полимерные глины состоят из основы и пластификатора, который придает глине пластичность. В основе полимерной глины лежит поливинилхлорид. Частицы ПВХ, подобно желатину, обладают огромной впитывающей способностью при нагревании и именно это свойство лежит в основе полимерной глины. При нагревании пластификаторов с порошком ПВХ происходит процесс желатинизации: пластификаторы впитываются в частички порошка, частички набухают, сближаются друг с другом и, имея сложные неправильные формы с бугорками и выростами, плотно сцепляются между собой. Чем больше пластификаторов было в исходной массе, тем мягче получается готовый продукт. Полученное в результате вещество называют «пластифицированным ПВХ». В промышленности из него изготавливается большая часть изоляции электрических проводов, пластиковые окна, медицинские инструменты, такие как трубочки капельниц, посуда, игрушки, предметы быта. В состав полимерной глины также входят различные пигменты. В качестве наполнителей и модификаторов поверхности в составе также могут быть тальк, каолин или мел. В материале могут быть также стабилизаторы, препятствующие желатинизации во время хранения при нормальных температурах. Пластика начинает медленно твердеть уже при 60 °C, присутствии стабилизаторов этот процесс значительно замедляется.
Техника безопасности при работе с полимерной глиной
Безопасность полимерной глины остаётся темой для разногласий. Различные американские институты проводили исследования влияния фталатов, входящих в состав полимерной глины, на организм человека. В 2009 году Евросоюз и Штат Калифорния приняли запрет на использование фталатов в производстве полимерной глины и все производители привели в соответствие состав своей продукции с принятым решением.
Все производители полимерной глины как один заявляют о безвредности своей продукции, однако, основываясь на информации о составе полимерной глины, я все же придерживалась бы правил техники безопасности, описанных мной ниже. Особенно, если Ваши дети тоже работают с этим материалом.
Всегда соблюдайте следующие правила работы с полимерной глиной:
1. Не давайте детям играть с сырой полимерной глиной. Если ребенок потрогал глину, ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу же помойте ему руки, чтобы частицы не попали в рот.
2. Желательно работать с полимерной пластикой в резиновых перчатках. Если Вы все же работаете без перчаток, ОБЯЗАТЕЛЬНО как можно чаще мойте руки, потому что частички пластики на руках могут попасть в организм и вызвать отравление.
3. Не запекайте полимерную глину в одной печи с продуктами!
4. Если Вы все же запекли пластику в продуктовой печи, ОБЯЗАТЕЛЬНО перед приготовлением пищи поставьте посудину с водой (желательно большой площади), нагрейте до максимума духовку, два-три раза поменяйте воду и хорошенько проветрите. Можно даже минут на 10-15 оставить открытой не выключая.
5. Особенно тщательно следите за температурным режимом при запекании, не запекайте полимерную глину больше чем при 130 градусах. Если же глина сгорела, СРАЗУ проветривайте и выходите из этого помещения до полного проветривания. При сгорании полимерной пластики выделяется вредный газ, который может вызвать острое отравление.
Хитрости запекания:
Если у Вас нет точного градусника в духовке, выставите приблизительный режим, нагрейте, поставьте изделие запекаться и чуть-чуть приоткройте дверцу. Если дверца не держится, то можно ее чем-нибудь зафиксировать. Я вставляла между стенкой духовки и дверцей пластиковый половник. Так запекать можно долго и не бояться, что пластика сгорит.
Виды полимерной глины
Самозатвердевающие пластики
Самозатвердевающие пластики не требуют запекания и засыхают за сутки. Хранить такой пластик открытым нельзя. Его лучше оставить в родной упаковке, завернуть ее в пищевую пленку, а затем в несколько полиэтиленовых пакетов.
Paperclay – «пластилин из бумаги» или усовершенствованное папье-маше, изготавливается из целлюлозы. Очень пластичен, легок, практически не липнет к рукам. В упаковке уже готов к употреблению, если немного подсох и стал жестким – можно слегка смочить водой. После засыхания становится легким и довольно твердым – можно шкурить, резать, пилить. Однако материал очень хрупкий, что создает определенные сложности при лепке рук куклы, особенно небольшого размера. В любом случае требуется проволочный каркас. Обращаться с такой куклой тоже нужно осторожно – при надавливании остаются следы. Работать с этим материалом очень удобно, он допускает долгую доработку. Если слепленная форма вас не устраивает, можно срезать лишнее, смочить ее водой и долепливать, материал легко сцепляется. Шлифовать можно наждачной бумагой, пилками. Можно уже отполированное изделие чуть смочить водой, чтобы верхний слой слегка раскис, и немного пройтись пальцами. Получается фактура, близкая к человеческой коже. Красится этот материал всем, чем угодно, кроме масляных красок. Пластик хорошо впитывает краску, смыть ее не удастся! Я делаю из Paperclay «шликер» для придания поверхностям структуры дерева. Для получения «шликера» необходимо нарезать пластик на мелкие стружки и развести в малом количестве воды до получения сметанообразной массы. Потом нанести на изделие, просушить, ошкурить и покрасить в желаемый цвет.
DARWI – белый состав для моделирования, нетоксичен, высыхает с очень небольшим сжатием на воздухе в течение суток. Пластик обладает прилипанием к большинству материалов, включая стекло, пластмассу и металл, что открывает широкий диапазон для его использования. Перед началом работы нужно слегка смачивать пальца и пластик водой. Работу можно продолжать и на высохшем объекте при смачивании водой. После высыхания хорошо обрабатывается шкуркой или пилкой для ногтей. Выпускается 6 видов пластика DARWI: classic, extra light, pop, roc, softy, terracota.
DARWI classic – липкий, при высыхании приобретает абсолютно белый цвет. Выпускается в пачках по 500 и 1000 грамм.
DARWI extra light – выпускается в упаковке по 160 грамм, легкий вариант пластика.
DARWI pop – выпускается в упаковках по 1000 грамм. Очень прочный, после высыхания приобретает цвет слоновой кости, легко обрабатывается шкуркой. В лепке не очень легкий, так как быстро высыхает. Гоблин сделан из этого пластика. Для меня оказалось сложным вылепливание и обработка мелких деталей – ручек и ножек. Мало того, после падения ручки с полуметровой высоты у нее отвалились все пальцы, так что о прочности материала можно поспорить. Кроме того, я использовала его для ремонта разбитой куклы из литьевого фарфора. После высыхания становится легким. Внимание. При наложении слишком толстого слоя трескается.
DARWI roc – по своим качествам похож на DARWI pop, наиболее прочный из представленных вариантов. Выпускается в упаковках по 1000 грамм.
DARWI softy – мягкий вариант пластика.
DARWI terracota – стандартный пластик терракотового цвета. Выпускается в упаковках по 500 и 1000 грамм
La Doll – выпускается в упаковках по 500 грамм белого и розового цвета. Содержит высоко очищенную пемзу, тальк, очень небольшое количество бумажной целлюлозы и волокон. Из-за его тонкой структуры чрезвычайно легко достигнуть гладкой поверхности. Мягкий и удобный в работе, после высыхания очень прочен. Подходит для любых мелких деталей. После высыхания его можно полировать, шкурить, сверлить или резать ножом. Красится акварелью или акрилом. Достоинствами являются малый вес, высокая прочность и жесткость.
Premier – выпускается в упаковке по 300 грамм. Пластик очень мелкого помола, чистого белого цвета, как будто слегка влажный. Содержит большой процент полимера, который делает этот пластик жестким и очень прочным после высыхания, но затрудняет работу. Можно смешивать его с LaDoll. Окрашивается любым типом краски. Может быть окрашен в цвет перед использованием. После высыхания имеет удивительную фарфоровую структуру, может быть вырезан, ошлифован и полирован плотной шерстью, кусочком кожи. Сырой пластик может быть добавлен к изделию даже в высушенном состоянии.
Flumo Casting Slip – жидкий сaмоотвердевающий пластик. Перед использованием необходимо хорошо перемешать пластик в банке до однородной структуры. Выпускается белого цвета допускает покраску акрилом в любые цвета, хотя подходят все виды красок. Flumo используют для заливания. Часто из него делают фабричные куклы «под фарфор», которые потом преподносят в магазинах, как настоящие фарфоровые куклы. В данной ситуации должна насторожить стоимость такого товара. После высыхания пластик становится очень прочным.
Sculpey UltraLight – ультралегкий пластик. Становится твердым после запекания, однако если раскатать его в тонкий слой и испечь, то глина останется гибкой. Белый пластик может быть окрашен при смешивании с цветным Скалпей III или глиной полимера Premo. После запекания его можно полировать, шкурить, сверлить, вырезать и окрашивать акрилом.
Premo – очень хороший материал для смешивания с прочной гладкой текстурой и огромной цветовой гаммой из 32 цветов. Очень прочный после обжига. Идеально подходит для изготовления мозаики. Выпускается в брусках по 56 и 450 грамм. Быстро достигает состояния готовности к работе, остается мягким и гибким, не крошится. Хорошо подходит для лепки различных украшений. Он широко используется в качестве добавки к другим материалам. Например, можно смешать прозрачный Рremo с Super Sculpey для повышения прозрачности и прочности. Кроме того, он делает другие материалы более долгосрочными.
FIMO – на первый взгляд, это довольно жесткий материал, но если его как следует разогреть в руках, он становится достаточно пластичным. Выпускается несколько разновидностей: classic, soft, puppen.
FIMO classic – его трудно разглаживать, на нем остаются складки и швы, однако после обжига он становится довольно прочным. К достоинствам относится то, что он не теряет тонких деталей в процессе работы и отлично подходит для лепки складок одежды. Выпускается в упаковках по 63 и 350 грамм, представлен 24 яркими цветами.
FIMO Mix-Quick – добавляется в FIMO для увеличения мягкости. Оптимальное соотношение 23 FIMO и 13 Mix-Quick. Выпускается пачками по 100 грамм.
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Интересы
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Трансляции
—Статистика
Пластика для самых начинающих ( материалы, технологии лепки )
Из пластики можно слепить что угодно. 
Fimo – на первый вгляд кажется жестким и хрупким, но если его как следует разогреть в руках, становится достаточно пластичным. Исходя из собственного опыта скажу – работать с ним сложно и неприятно, лепишь как из битума. Трудно разглаживать, остаются складки и швы. Но вот после обжига становится довольно прочным, это плюс. Кроме того, этот материал не теряет тонких деталей в процессе работы. Хорош для формовки складок одежды и т.д.
Fimo Soft – очень мягкий, для тонкой работы не подходит. Но при смешивании с Fimo дает возможность получить пластик с великолепными (как говорят, я не пробовала) качествами. Собственно, для этих целей обычно и используется.
Cernit – пластик с полупрозрачной, воскоподобной структурой. Быстро реагирует на тепло рук, «плывет», начинающим не рекомендую. Но вот смешивать с другими пластиками для придания нужного цвета – вполне. Дружит с Fimo, Fimo Soft, Super Sculpey. После запекания становится довольно прочным.
Super Sculpey – на мой взгляд, практически идеален. В меру мягкий, в меру жесткий, хорошо держит форму, не плывет, дружит со всеми вышеперечисленными пластиками, причем смешивать можно в любых пропорциях. Рекомендую.
На житейский вопрос: Сколько? отвечаю – дорого. В среднем коробка хорошего пластика стоит рублей 300-400, и хватает ее максимум на три куклы. Это если повезет. Но с недавнего времени у нас появились маленькие пачки, рублей по 60-90. Одной при хорошем раскладе на небольшую куклу хватит.
Не все пластики нужно запекать в духовке, есть и те, которые затвердевают сами по себе, обычно за сутки или около того. Из чего следует, что хранить пачку пластика открытой нельзя. После того, как вы закончили лепку, заверните оставшийся пластик во влажную тряпочку, положите обратно в пачку, край ее заверните и зажмите прищепками. Так он может храниться довольно долго.
Итак, у нас можно приобрести:
Paperclay – «пластилин из бумаги», или усовершенствованное папье-маше. Белая масса, которая затвердевает на воздухе примерно за сутки. Очень пластичен, легок, практически не липнет к рукам, работать с ним – одно удовольствие. В упаковке уже готов к употреблению, если немного подсох и стал жестким – можно слегка смочить водой, и все будет нормально. После засыхания легкий и довольно твердый – можно шкурить, резать, пилить и проч. Но обращаться с такой куклой тоже нужно нежно – чуть надавите ногтем – останется шрам. Шлифовать можно наждачной бумагой (только не переусердствуйте, если слишком долго полировать нулевкой, кукла станет слишком гладкой, мраморной, что выглядит неестественно). Можно уже отполированное изделие чуть смочить водой, чтобы верхний слой слегка раскис, и немного пройтись пальцами. Получается фактура, близкая к человеческой коже. Красится этот материал всем, чем угодно, от масла до акрила, но чаще всего используется акварель. Будьте осторожны, смыть наложенную краску нельзя! Стоит относительно недорого – 200 рублей за упаковку, которой хватает на куклу сантиметров 20-25 ростом, если делать ее из пластика целиком. Очень хороший материал, рекомендую всем.
Efaplast holsy. Бывает белого, желтого, розового и терракотового цветов. На упаковке написано «пластик-дерево». Действительно, становится похож на древесину, когда застывает. Работать с ним не просто, совсем непросто. Тяжелый, твердый, страшно липнет к рукам и очень долго сохнет. Но это ее пол беды. Усаживается, причем неравномерно, его довольно сильно ведет по спирали, так что лепить приходится слоями. Сначала череп с вмонтированными в глазницы глазами, потом, дня через два, щечки-носик, подбородок и т.д. У меня на голову уходит от четырех дней до недели, в основном из-за того, что болванка очень долго сохнет. А после лепки еще и отшлифовать шкуркой (полировать водой нельзя, он от этого съеживается!). Зачем я мучаюсь, спросите? За тем, что конечный результат нравится. Кукла получается ОЧЕНЬ прочная. Швырять о стену ее, конечно, не стоит, но падение с полутора-трех метров выдержит, проверено. Фактура гладкая, приятная на ощупь, и не такая чувствительная, как Paperclay. Не пористая, пыль-грязь не впитывает, очень хорошо красится любыми красками. Короче, это один из моих наилюбимейших пластиков, и стоит относительно недорого – от 80 до 200 рублей. Но сразу за него браться не стоит, лучше поднабрать опыта, на том же Paperclay, например.
Efaplast classic очень похож на описанный выше, с той только разницей, что практически не усаживается. Но чуть более хрупкий и тяжелый. Бывает розового, белого и терракотового цветов. Последний не рекомендую, имеет очень неприятный оранжевый оттенок.Только если под покраску,
Efaplast easy. К рукам не липнет, на ощупь приятный, в работе и по весу легок. Очень хорошо для детского творчества подходит. Недостаток – рыхловат. Опять же надавишь чем-то острым – останется след. Но в принципе беда не велика. Бывает белого, черного, синего, красного и, по-моему, зеленого цветов. От 80 до 200 рублей.
Папье-маше. Подается в порошке, который нужно развести водой. Смешать и вымесить его до нужной консистенции, что бы был не слишком жидким и не слишком твердым, очень сложно. Поверхность получается пористая, для маленьких кукол я бы его не рекомендовала. А вот для больших, наподобие театральных, или масок – самое то. Окрашивается всем. Стоит по-разному.
В отделах канцтоваров иногда можно встретить так называемые массы для моделирования на керамической основе, проще говоря, глины. Например, Jovy, с него-то я и начинала. По-своему очень неплохой материал. Обжига не требует, но можно, когда детали куклы уже высохли, подержать минут 15 в духовке при температуре градусов 150. Так она попрочнее будет. Шлифовать-резать можно, красить – тоже. Ронять нельзя, глина – она и в Африке глина. Сколько стоит – не знаю, давно не покупала. Тоже рублей около 200, я думаю.
Проблема из проблем, по крайней мере, для меня. Мне известно три вида. Есть пластиковые глаза для текстильной куклы, которые очень даже хорошо подходят для куклы пластиковой. Имеют плоскую овальную форму и очень ограниченную цветовую гамму. В духовке могут «потечь», хотя в моей практике такого не разу не случалось. Не слишком выразительны, так что нужно будет тщательно прорабатывать разрез глаз, клеить ресницы и рисовать тени, иначе кукла будет выглядеть дешево. Кстати, стоят они действительно копейки, рублей 40-50 в зависимости от размера.
Еще одна разновидность – глаза, которые привозят из Японии (название мне не ведомо), их можно опознать по пластиковому футлярчику. Делаются в форме глазного яблока, радужка глубокая, прозрачная, выглядят очень натурально. Богатейшая цветовая гамма, есть красные, желтые, сиреневые. Не глаза, а мечта. Радужка из стекла, само яблоко из пластмассы, так что могут теоретически могут потечь, но опять же, у меня такого не разу не было. По сути, недостаток у них один – цена. От 320 руб. до 600. Убийство.
И последнее – глаза из стекла. Они не расплавятся ни при каких обстоятельствах. Тоже в форме глазного яблока. Но к сожалению, у них не всегда четко соблюдены пропорции, иногда радужка глазу очевидно «велика», так что сделать можно только очень анимешную куклу. Цветовая гамма тоже есть, но поскучнее, выбор, как правило, невелик. Стоят от 350 до бесконечности.
Если вся эта музыка не по карману или нигде не продается, их можно сделать самим. Для этого нужно будет слепить из пластика (любого) шарики нужного размера, потом расписать и покрыть глянцевым лаком.
Кстати, к глазам можно купить и специальные ресницы для кукол, они стоят около 70 рублей ленточка, которой хватит куклы на четыре. К векам приклеиваются на суперклей, стричь можно, красить – нет. Кстати, обычные накладные ресницы для кукол не подходят, даже деньги не тратьте. Слишком грубые. Хотя может и повезет найти что-то стоящее. Опять же от размера куклы зависит.
Да практически из чего угодно. Мех, шерстяные нитки, шелк, моно-нить для бисера – никто вашу творческую свободу не ограничивает. Я очень люблю работать с полушерстяной пряжей. Нить нужно распустить на волокна, которые затем смачиваются и проглаживаются утюгом, что бы были ровными, а не «зугзигом». Полученные пряди можно накручивать, фиксируя лаком для волос. Приклеивать к голове на суперклей, очень тонкими прядями.
Если ручками делать не хочется, есть и фабричный вариант. Можно купить так называемые трессы – тонкую козью шерсть, которая нашивается на практически не видную глазу тесемочку. Ее нужно укладывать на скальп на подобии парика, фиксируя все тем же суперклеем. Трессы бывают разных цветов, но если подходящего не нашлось, можно купить белые и покрасить любой крем–краской для волос. Стоят дорого – около 200 рублей за метр, но гарантированно того стоят. Выглядят очень натурально. Не так давно я встретила в магазине «Все для рукоделия» тесьму из козьей шерсти – по 70 руб. метр. Пока не пробовала, но должно подойти.
Еще один вариант – синтетические парики для кукол. Не рекомендую, потому как выглядят они именно как синтетические парики, и размера очень большого.
Можно купить дешевый синтетический шиньон и сделать парик из него, но учтите, что волокно там довольно жесткое, и изящную укладку вы все равно не сделаете. Да и клеить их на голову очень трудно.
Человеческие волосы (некоторые куклоделы ради хорошей куклы готовы постричь и себя, и ближних своих) я бы рекомендовать не стала. Из суеверных соображений. Кукла – существо мистическое, а тут еще органика, да еще своя или друга-родственника. Кто знает, вдруг вуду получится? Серьезно, лучше не надо.
Все, что сердцу мило. Стеки, маленькие ножички, зубочистки, шпильки, маникюрные инструменты. Начнете лепить – сами поймете, что вам нужно.
С этим очень сложно. В Москве есть только два места, где можно что-то купить для куклоделанья:
Первое – Центральный Детский Мир, четвертый этаж, специализированный магазин Русского кукольного дома, там же отдел товаров для художников. Да, на первом этаже в отделе канцтаваров тоже иногда бывают пластики.
Второе – магазин для художников рядом с Центральным домом художников (точнее, слева от него, если лицом стоять). Больше в Москве точек нет, по России я не знаю, как дела обстоят. Шарьте в Интернете, заходите в отделы канцтаваров и игрушек, ищите товары для детского творчества. Больше помочь ничем не могу.
Из запекаемого пластика
Лепить куклу целиком из какого-нибудь Super Sculpey нельзя. Во-первых, в трубу вылетите, во-вторых, кусок пластика толщиной 5-7 см. никогда не пропечется до конца. Снаружи он сгорит, а внутри останется мягким. Значит, нужна какая-то основа. Лучше всего использовать для этих целей пищевую фольгу. Формируете из нее плотный шарик, лучше приближенный по форме к человеческому черепу, маленькими кусочками пластика фиксируете глаза, и начинаете лепить. Но нужно помнить, что слой пластика должен быть не менее 4 мм. (фольга может просвечивать или пластик пойдет трещинами) и не более 7-ми (не затвердеет до конца). Лепка… ну, тут я вам, увы, не помощник, сама-сама-сама (с). Опыт и тренировка, иначе никак. Что важно – пластик нужно очень тщательно разглаживать, и лучше по возможности отрезать от него куски, чем лепить новые. Дело в том, что если между слоями останется воздух, при запекании на этом месте неизбежно образуется трещина, а может быть, и пузырь. Кроме того, не забывайте, что до термической обработки изделия очень боятся пыли и грязи, цепляют и впитывают ее всеми порами. Но этот минус есть и плюс – изделие можно подкрасить любыми порошковыми красителями. Проще всего взять для этих целей обычную декоративную косметику, можно самую дешевую. Главное, что бы она не была перламутровой – будет некрасиво смотреться. Перед лепкой пластик нужно хорошо размять, но при слишком долгом контакте с руками (а это температура около 37 градусов) глина начинает «частично обжигаться», проще говоря, становится твердой, так что слишком долго тискать ее в руках тоже не стоит. Кстати, хранить пластик десятилетиями не рекомендуется –ухудшаются пластические свойства.
При обжиге нужно четко соблюдать температурный режим. То есть если на упаковке указана температура 130С, то нужно отрегулировать духовку максимально точно, иначе или сгорит, или не пропечется до конца. Мой вам совет – будете запекать – не уходите далеко из кухни. А лучше не уходите вообще – 15-20 минут, за которые пластик затвердеет, можно и потерпеть. Садитесь перед духовкой в позу лотоса и следите за процессом. Случиться может всякое: глаза, если они пластмассовые, иногда «текут», бывает, что кукла падает и мнется, да мало ли что еще. Да, и еще, куклу или ее детали лучше не ставить на железное дно духовки, а положить на керамическую подставку или обычную тарелку.
Помните, что во время запекания в духовке изделие становятся очень «рыхлым», непрочным и поэтому, под любую деталь, находящуюся на весу, обязательно нужно сделать подпорку (валик из фольги, фаянсовую кружку). Вынимать фигурку можно только вместе с подставкой и очень осторожно, и ни в коем случае не трогать, пока она не остыла! Вынимать тоже надо не абы как. После того, как время истекло, выключаете духовку и открываете дверцу. Подержите куклу внутри еще минуты три, что бы не было резкого перепада температур. И только потом осторожно, с подставкой, на свежий воздух.
Но вернемся к процессу моделирования. Самое легкое и приятное – лепка головы, этот процесс любят все без исключения. С туловом дела обстоят значительно сложнее. Сначала нужно сформировать скелет – проволочный каркас. Проволку можно брать алюминиевую или толстую медную. Последнюю даже лучше, она попрочней. Теперь нужно разобраться, какие части тела куклы будут обнажены, а какие – скрыты одеждой. Как правило, открыты взору руки (кисти или до локтей) и ноги (ступни или до колен). Эти детали тоже нужно будет ваять из пластика. Ступни и кисти можно лепить без фольги, ибо они маленькие, а вот для голеней и предплечий основа нужна. Не забудьте поделать в конечностях отверстия, в которые можно будет потом вставить проволку каркаса. Тулово, бедра и плечи можно либо сформировать из ваты или синтепона, наматывая на каркас и фиксируя нитками, либо, если хотите, что бы кукла была жесткой, облепить проволку чем-нибудь самозатвердевающим вроде папье-маше (об этом речь пойдет ниже). Локти и колени нужно оставить свободными, что бы потом кукле можно было придать нужную позу. Только имейте в виду, что согнуть проволку можно раза три-четыре, потом она может сломаться, так что не мучайте вашего человечка сильно.
Когда кукла будет готова, помните, обращаться с ней нужно крайне осторожно. Ремонту она не подлежит, уроните – скорее всего насмерть. И еще один неприятный момент: век ее относительно недолог. «Живет» пластиковая кукла лет 30-40, потом начинает разрушаться. Так что как бы бережно вы с ней не обращались, внукам она не достанется. Вот за это я запекаемые пластики не люблю. А люблю я пластики самозатвердевающие, о которых речь пойдет в следующей главе.
Из самозатвердевающего пластика
Это я люблю. Запекаемый пластик свободу художника хоть немного, да ограничивает, а вот из самозатвердевающего можно сделать абсолютно все. Любые размеры, любые позы, любые цвета. Вопреки расхожему мнению лепить из него можно сколь угодно долго. Собственно, лепить поэтапно даже лучше – большому куску пластика трудно сразу придать нужную форму.
Итак, голова. Череп можно сотворить из пенопласта, (лучше прессованного, но подойдет и обычный), но я предпочитаю делать куклу из пластика целиком, благо он относительно недорогой. Проще всего сначала сформировать череп (не забыв оставить отверстие для «позвоночника», ведь голову еще нужно будет скрепить с туловом), вмонтировать в него глаза, обозначить черты лица и дать всему этому высохнуть. Потом смочить заготовку, что бы поверхность слегка раскисла, и долепить все, что нужно.
Тело. Так же как и для запекаемых пластиков, тут нужен каркас. Если вы хотите, что бы плоть держалась на костях хорошо, то проволку нужно обмотать нитками, а потом, смочив их, покрыть каркас тонким слоем пластика и дать высохнуть. И этот скелет уже можно будет облекать мышцами из новых слоев пластика, не опасаясь, что конструкция растрескается. Шейный отрезок проволки должен быть несколько длиннее нужного, и миллиметров 10-15 нужно оставить свободными. На этот штырь мы наденем голову. Зафиксировать ее на шее можно суперклеем, а стыки заделать все тем же пластиком и отшлифовать шкуркой.
Можно сделать «самозатвердевающую» куклу и без каркаса, я так иногда поступаю. Например, если кукла будет без одежды, или позу я продумала на все сто. Голова, тулово, руки и ноги в таком случае лепятся отдельно, а потом собираются на суперклей. Стыки заделываются пластиком и полируются. Способ на любителя, мною лично изобретенный. Просто я проволку не люблю.